A primera hora de la mañana levamos anclas en aguas tranquilas y a poca distancia del Castillo de Moy, en Loch Buie (Isla Mull). La noche en este lago abierto al suroeste fue más o menos agradable: la causa fue un pequeño oleaje del sur que llegó antes del viento pronosticado en la misma dirección y que hizo que Milagro tuviera la desafortunada tendencia a quedarse de través a este oleaje (y a sacudirnos, ciertamente, ¡pero lo habríamos preferido sin él!).
Entre arrancar el motor, levantar el ancla, limpiar la grava y el cieno que manchaban la cubierta por la cadena y el ancla, subir las velasy hacer que el barco avance sólo gracias a ellas, marcamos un nuevo récord de tiempo de uso mínimo del motor: ¡20 minutos! Bajo mesana y yankee salimos del loch, ceñida a 5,5 nudos: ¿qué sentido tendría forzar?
El pronóstico es bueno (sur 3 a 5 cambiando a 2 a 4 durante unas horas, antes de pasar de 3 a 5 y luego cambiar de dirección al noroeste de 4 a 6 al sur de la isla Mull). Aprovechamos la marea baja para mantenernos en una buena dirección de la costa sur a pesar de cruzarla. Esta parte de la isla situada entre Loch Scridain (al norte) y el final del Fiordo de Lorn (al sur) forma una península llamada Ross of Mull. Nos dirigimos hacia el oeste, la más compleja. El fondo marino se vuelve, con numerosos arrecifes entre los que pasar para llegar a nuestro objetivo: Iona.
Los acantilados de basalto han tomado en algunos lugares la forma de cuevas y arcos esculpidos por la erosión, y están intercalados con magníficas cascadas y calas de color turquesa. Independientemente de la temperatura del agua (14 grados), ¡este color nos animaría a ir a nadar! Detenidos por la belleza del paisaje, cambiamos de rumbo para acercarnos a la cascada de Malcolm’s Point, a favor del viento, antes de retomar nuestra ruta hacia el oeste.
Poco a poco aparecen los pasajes más exigentes, incluidos los de las Rocas Torran señalados por el cardenal Bogha nan Ramfhear y la entrada al sur del Sound of Iona. Una vez más, muchos momentos de soledad (y risas, por supuesto) marcan nuestras indicaciones de nombres de rocas, bahías, arrecifes, islas y cabos. Nuestros encuentros con lugareños que no hablan gaélico nos tranquilizaron inmediatamente cuando les planteamos este punto: ¡ellos también tartamudean! ¡Para hacerte una idea, te invitamos a echar un vistazo al mapa de esta zona!
Mapa de la tercera edición de la guía Clyde Cruising Club, Kintyre to Ardnamurchan (p.180)
Nos adentramos en el canal que separa el Ross of Mull de Iona a vela (a favor del viento, 5,5 nudos). Milagro siendo el único velero que navega a vela por el canal al final de la tarde porque nos negamos a dirigirnos hacia el norte a motor. Preferimos tomarnos el tiempo para estudiar bien el mapa y buscar puntos visuales en tierra para cruzar el canal, basándonos exclusivamente en las alineaciones (catedral, Bull Hole, etc.) y las indicaciones de profundidad, en lugar de seguir las pantallas. Realizamos varios rumbos y maniobras de trasluchada en pasajes relativamente estrechos para rodear un gran banco de arena y rocas con profundidad de entre 10 cm y 1 m 60, y luego la isla de Eilean nam Ban y sus increíbles colores a nuestro estribor. A la salida el espacio se vuelve a abrir y llegamos al fondeadero de Port na Fraing y su playa de arena blanca, ¡solo para nosotros y a 7m de profundidad! (los de Martyrs’ Bay o Bull Hole están más usados). Los esperados 4 a 6 Beaufort llegan al final del día y estamos bien resguardados en el canal, a sotavento de Iona.
Después de una noche de descanso, partimos con el dinghy hacia el muelle del ferry de Martyrs’ Bay para visitar este lugar sagrado de la historia de Escocia del que nos había hablado Vicky Gunn, una investigadora de la historia medieval, a quien habíamos conocido en Loch Melfort.
Iona es una pequeña isla abierta al Atlántico y la única tierra visible hacia el oeste en esta latitud es la de los peligrosos alrededores de Skerryvore (después de ellos está Canadá). Está bordeada por arrecifes cuyas rocas negras contrastan con playas de arena blanca. Con un pequeño pueblo que incluye todos los servicios esenciales (incluida una pequeña escuela primaria) y varios artesanos (alfareros, talladores de madera, joyeros, cesteros, tejedores, etc.), Iona está considerado uno de los principales lugares espirituales de Escocia. Mucha gente viene allí en peregrinación y/o para encontrar tranquilidad durante retiros espirituales.
¿Por qué es tan importante esta pequeña isla? Esto es lo que vamos a compartir con vos con más detalles gracias a la información proporcionada por Vicky, durante nuestra visita y las lecturas e investigaciones posteriores.
La primera observación es que la importancia cultural e histórica de Iona es completamente desproporcionada con respecto a su tamaño. Habitada al menos desde la Edad del Bronce, como lo demuestra el yacimiento de Blàr Buidhe, sólo a partir del siglo VI se documentó la importancia de Iona. Se le asocian varios topónimos, entre ellos “Ì”, “Ì Challuim Chille” (Iona de San Columba para evitar confusiones), “Eilean Idhe” (la isla de Iona) y “Ì nam ban bòidheach” (Iona de la bella mujer). en gaélico), y sus habitantes se llaman Idheach.
En 563 Columba y sus doce discípulos zarparon del norte de Irlanda y llegaron a la isla. Fundaron la segunda misión para cristianizar Escocia, un siglo y medio después de la anterior liderada por Ninian en la isla Whithorn en el año 397 y cuyos preceptos se habrían ya extendido hasta las islas Shetland. La elección de establecer una iglesia y un monasterio en Iona fue estratégica, ya que esta isla estaba situada en una vía marítima y fluvial que conectaba Inverness con Irlanda, pero también con todo el mundo celta. Al igual que Holy Island y Portmahomack, Iona se convirtió rápidamente en un centro para la difusión de la versión celta de la religión cristiana y nuevas ideas y creaciones (incluidas iluminación/caligrafía, música, pintura y artes y oficios). Hacerlo desde esta ubicación fue muy efectivo porque se encontraba en un eje principal de intercambio cultural y comercial en ese momento. La pequeña comunidad allí asentada desarrolló también una economía de subsistencia con importante actividad agrícola (cultivos de cereales y ganadería), pesca y construcción. ¡Tampoco eran completamente autónomos ya que para uso litúrgico traían vino, pigmentos y aceites del sur de Francia! Durante 34 años, Columba desarrolló estrechos vínculos con la realeza, por ejemplo convirtiendo al rey Bruce y a los pictos al cristianismo, tras una batalla espiritual que ganó contra el referente de su reino. Columba también ayudó, hasta su muerte en 597, a establecer un reino independiente en el oeste de Escocia: Argyll. La mayor parte de esta información nos ha llegado gracias a Adomnàn, diplomático, sucesor y biógrafo de San Columba que dirigió la misión durante 25 años, en el siglo VII. Es autor de varias obras importantes para comprender este período, entre ellas La vida de San Columba (“Vita Sancti Columbae”, aprox. 690) y La ley de los inocentes (“Lex Innocentium” de 697).
En los siglos VIII y IX, los vikingos atacaron repetidamente Iona, atraídos por los tesoros del monasterio. En el año 825 tuvo lugar una de las peores incursiones vikingas: el abad Blathmac y los monjes que lo acompañaban fueron torturados para obligarlos a confesar el lugar donde estaban escondidas las reliquias de San Columba, poema que indica que reposarían en un cofre cubierto de oro y plata. Tras la falta de confesiones, fueron masacrados en una bahía que más tarde se llamaría Bahía de los Mártires. El miedo a estas incursiones y a su repetición era tal que ya se había producido un éxodo de numerosos religiosos que se habían encargado de llevarse las reliquias más importantes (incluidos los huesos de San Columba) y otro tesoro: el Libro de Kells (creado en Iona 200 años después de la muerte de San Columba, este libro se considera una de las obras religiosas más notables del período y ahora se exhibe en el Trinity College de Dublín). A pesar de estos continuos ataques, el monasterio se mantuvo activo y fue en el siglo X que la frecuencia de las incursiones disminuyó, cuando los vikingos asentados en las Hébridas se convirtieron al cristianismo, adoptando a San Columba como su santo patrón. Varias lápidas grabadas y conservadas en el museo muestran la influencia vikinga con inscripciones rúnicas.
En el siglo XI, Iona y la mayoría de las islas occidentales de Escocia estaban bajo el poder del rey noruego. La distancia complicando mucho las posibilidades de gobernar la región, este último encomendó esta tarea a un guerrero gaélico-noruego: Somerled. Este último se convirtió en el primer Señor de las Islas, tomando el control de un área que se extendía desde Kintyre hasta las Hébridas Exteriores y teniendo como descendientes a los MacDougalls de Lorn, MacDonalds de Islay y MacRuairis de Garmoran, varios de los cuales desempeñaron unas influencias esenciales en la política, las maniobras y las guerras de independencia del siglo XIV.
Durante nuestra excursión por la costa y para llegar a la abadía, atravesamos las ruinas de un convento augustino y seguimos la calle de los muertos (“Sràid nam marbh”), una calle pavimentada con granito rosa que conecta la Bahía de los Mártires con la tumba de San Columba. Ubicado en el centro de la abadía benedictina construida en el siglo XV. Esta ruta no es otra que la que siguen los peregrinos y las procesiones dedicadas a los entierros de personajes importantes del mundo gaélico en el cementerio de Reilig Odhrain que rodea la capilla de San Orán construida en el siglo XII (la estructura intacta más antigua de la isla). Se dice que en este cementerio descansan 48 reyes de Escocia (entre ellos Macbeth/Mac Bethad), miembros del clan MacDonald Lord of the Isles, algunos de los cuales tienen ascendencia nórdica (MacKinnons, MacLeans y Macleods) y, en la pequeña capilla de una desconcertante sencillez, los cuerpos de los señores y jefes de guerra más importantes de las islas occidentales de Escocia. Muchas lápidas antiguas talladas todavía se encuentran en este cementerio y otras han sido trasladadas para conservarlas mejor en el museo o en el claustro de la abadía. Las primeras cruces sobre tumbas, bastante convencionales hoy en día, habrían aparecido en Iona hacia el año 600, como lo demuestran los diferentes ejemplos de las cruces más antiguas decoradas con símbolos sofisticados y con diseños variados que se conservan en el museo adyacente a la abadía.
A continuación salimos de este cementerio para dirigirnos al promontorio rocoso (“Torr an aba”) situado frente a la abadía y desde donde trabajaba San Columba. Este lugar ofrece impresionantes vistas del Sound de Iona, el Ross of Mull y la pequeña capilla que alberga la tumba de San Columba situada justo detrás de la réplica de una imponente cruz de granito talladao y dedicada a San Juan (el original se encuentra en el museo). ). Esta abadía fue construida tras la llegada en el siglo XIII de monjes benedictinos y hermanas agustinas invitados por Ranald, señor de las islas y descendiente de Somerled, para revitalizar la vida religiosa en la isla y a cambio de medios de subsistencia más sustanciales. Varios ataques armados sabotearon este nuevo monasterio organizados por varios líderes religiosos irlandeses que no quisieron perder su conexión e influencia en Iona. Tras el Tratado de Perth (1266) entre Noruega y Escocia, Iona regresó al Reino de Escocia y poco a poco se convirtió en un importante lugar de peregrinación, hasta la Reforma de 1560 que marcó el fin de los monasterios en Escocia.
Posteriormente se llevaron a cabo varios intentos de restauración, sin éxito, que llevaron gradualmente a los edificios a un estado de ruina a finales del siglo XIX, como lo demuestran varias fotografías tomadas antes de las grandes obras. El octavo duque de Argyll, propietario de la isla, encargó a un arquitecto la consolidación de las ruinas y luego entregó la abadía, el cementerio y el convento al Iona Cathedral Trust en 1899. Se iniciaron importantes obras de renovación y, 6 años después, se volvió a hacer una primera mis. Ya se pudo celebrar en la iglesia parcialmente renovada. Las décadas siguientes se dedicaron a la restauración del monasterio y de toda la parte occidental del claustro, bajo el liderazgo de la Comunidad Iona, una comunidad cristiana que trabaja por la paz y la justicia social con miembros repartidos por todo el mundo. En 2000, el Iona Cathedral Trust entregó la abadía, el cementerio, la iglesia de San Ronan y el convento a los monumentos históricos de Escocia. La catedral se encuentra hoy en buen estado y se mantiene gracias a los fondos de visitas y donaciones.
En definitiva, lo habrás entendido, Iona es el lugar que no te puedes perder cuando vas a las Hébridas, es un poco como el “Santiago de Compostela” escocés y aunque eso signifique hacer la peregrinación, se hace en nuestro opinión más bien a vela que a pie. Aunque no seas un apasionado de la historia, la belleza del monumento y su entorno llama la atención, abren un paréntesis que te transporta a diferentes épocas y luego te permite echar una nueva mirada a estas islas. Iona crea un espacio real para la imaginación, haciéndose eco en última instancia de lo que también buscamos en la navegación lejana, con la desconexión del tumulto que ésta proporciona, en armonía con la dependencia a los elementos. Esta sensación se resume también en las palabras del compositor Felix Mendelssohn, en 1829, mencionadas en una de las paredes a la salida del claustro: “When in some future time I shall sit in a madly crowded assembly with music and dancing round me, and the wish arises to retire into the loneliest loneliness, I shall think of Iona.” (traducción: “Cuando en el futuro me sentaré en una asamblea locamente concurrida, con música y baile a mi alrededor, y surja el deseo de retirarme a la soledad más solitaria, pensaré en Iona”).
Sin darnos cuenta del paso del tiempo, recién entrada la tarde llegamos a Milagro, comiendo rápidamente algo antes de zarpar para aprovechar las buenas condiciones para llegar a Staffa y luego a Ulva antes del anochecer.
Las luces del atardecer en los arrecifes y la espuma del mar, al sur de Iona unas semanas más tarde, al regresar de las islas Treshnish.
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Para ir más allá, aquí están nuestras fuentes:
“Pocket Scottish History”, obra colectiva dirigida por James Mackay, Lomond Books, Broxburn, 2019.
“About Mull, Iona, Ulva, Staffa, Treshnish isles”, dirigida por Rosalind Jones, St Columba Gruline, Argyll, ?.
“Iona Abbey and Nunnery”, Peter Yeoman et Nicki Scott, Historic Scotland Alba Aosmhor, Edimburgo, 2022.
“Kintyre to Ardnamurchan” Clyde Cruising Club, Imray, Cambridgeshire, 2020.
“Hebridean Voyages : an anthology of sea crossings to the western islnads of Scotland, 1822-1955” Colin Tucker, Acair, Stornoway, 2023.
“A Journey to Scotland and the Hebrides” Samuel Johnson y James Boswell, Everyman’s Library, Londres, 2002 (1909)
“The Placenames of Scotland” Iain Taylor, Birlinn, Edimburgo, 2022.
“Mull family names for ancestor hunters” Jo Currie, Brown et Whittaker, Tobermory, 2017.
Después de una magnífica escala compuesta de encuentros tan bellos como los paisajes circundantes, dejamos el loch Melfort para dirigirnos hacia el sur de la isla Mull. Para ello existen varias opciones y elegimos la de Cuan Sound, un canal (bastante) estrecho que separa la isla Seil de sus vecinas del sur, Luing y Torsa. Como las condiciones son demasiado tranquilas para avanzar únicamente a vela y llegar a tiempo para el momento adecuado de la marea, es con el apoyo del motor que entramos en el canal. Allí están los “eddies” (remolinos) indicados en el mapa, acompañados de vetas de corrientes bastante anárquicas a su paso por el norte de An Cléiteadh. La tripulación del pequeño ferry Cuan, que conecta Seil y Luing, nos saluda y, pasando unas ruinas a la salida del canal donde pastan ovejas y ganado, nos adentramos en el interior del Fiordo de Lorn («Ann Linne Latharnach» en gaélico), izamos las velas. y apaguemos el motor para cruzar esta bahía a favor del viento y a toda vela, bajo un gran cielo azul sin nubes.
El Firth of Lorn(e) es una bahía situada en la continuidad de la falla Great Glen (la del Canal de Caledonia). Este lugar está clasificado, teniendo en cuenta la diversidad de paisajes y especies que lo habitan, como espacio protegido desde 2014. Como muestran los mapas batimétricos del Fiordo de Lorn, el relieve del fondo marino es similar al de la superficie. .: acantilados, llanos y picos. Todo esto contribuye a crear condiciones muy diversas donde se encuentran especies que alcanzan sus límites migratorios norte o sur respectivamente. La morfología del fondo marino y su apertura hacia el Atlántico hacen que sea mejor acercarse con buen tiempo para evitar olas estáticas y remolinos. Los efectos de la marea son fuertes allí, con importantes corrientes procedentes de la Gran Raza. A nuestro favor durante la travesía, esta corriente nos acompaña hacia Loch Spelve.
Nos adentramos a vela por la tarde, a lo largo de acantilados verdes y revelando las primeras evidencias de vulcanismo activo hace más de 40 millones de años: columnas de basalto (de lava) al este y al sur del lago y una mezcla de granophyre (que contiene cuarzo) y arenisca con incrustaciones de olivino (roca sedimentaria arenosa) al oeste y al norte.
Dejamos granjas marinas a ambos lados y echamos anclas en el fondo del loch oeste, con el sonido de los gritos de los ostreros voladores y los balidos de las ovejas. La calma es total y ningún revuelo rompe la tranquilidad nocturna.
Al día siguiente partimos a pie hacia Loch Uisg, un gran lago situado en el eje de la falla de Great Glen y rodeado por Loch Spelve al noreste y Loch Buie al suroeste. A lo largo del camino nos maravillamos ante los rododendros que, a diferencia de lo que ocurre en casa, donde tienen el tamaño de un arbusto, están hechos de madera auténtica, densa y de ricos colores. La iglesia de Kinlochspelve domina la orilla este y abre ante nosotros el horizonte de una masa de agua en la que cada uno imagina qué deporte podría practicar allí: windsurf, kayak, wingfoil, cometa, vela ligera… ideas no faltan. ellos y el pequeño pontón al lado de un albergue nos confirma que para nada somos los primeros en pensar en ello!
Continuamos nuestra caminata hacia Loch Buie para visitar el Castillo Moy del clan MacLaine de Lochbuie. Construido en 1450 por Hector Reaganach Maclean, este castillo de tres plantas, abastecido directamente de agua dulce en la planta baja, fue reconocido por el rey de Escocia en 1494. Fue erigido a un paso de la orilla para permitir a los barcos navegar fácilmente. acceder a él. Un arco de piedras aún visible sirvió como trampa para peces y varios bloques grandes facilitaron el desembarco de pequeñas embarcaciones. Fue escenario de enfrentamientos, como durante la revuelta jacobita de 1689. Este castillo tuvo que ser restaurado al final de este período y también fue modificado a lo largo de los siglos para mejorar el confort (por ejemplo, instalación de una chimenea en el siglo XVI). No fue hasta 1790 que el clan MacLaine de Lochbuie la abandonó en favor de un hábitat vecino más cómodo, una vez que regresaron los tiempos de paz: la casa Moy. Durante varias décadas el uso del Castillo de Moy quedó reducido al de su calabozo como prisión.
El loch es tan bonito que decidimos volver allí con Milagro y disfrutar al día siguiente de una nueva excursión a los megalitos. A nuestro regreso a Loch Spelve ya no estamos solos anclados y nos encontramos con la amigable tripulación vecina, un trío de escoceses impresionados por el tamaño y la línea de nuestro Milagro. Los invitamos a subir a bordo para tomar un café a la mañana siguiente, antes de zarpar hacia Loch Buie.
La navegación se realiza a través (4-5 Beaufort) a sotavento de la isla Mull. Nos acercamos al castillo de Moy y disfrutamos de una espléndida vista del pico más alto del lago: Ben Buie (717 m). Echamos el ancla en una hendidura del lago y desembarcamos para ver estos famosos megalitos. El tiempo es tan bonito que los bañistas disfrutan de la playa cercana y nosotros rápidamente abandonamos los cortavientos y preferimos las camisetas. El paseo hacia los megalitos nos lleva al encuentro de un encuentro entre ciervos y ovejas. Seguimos las piedras blancas que nos indican el camino hacia el círculo de megalitos. Antes de llegar, Lauriane descubre otro yacimiento, a unos cientos de metros de distancia, similar a ciertas tumbas de tipo túmulo visibles en el yacimiento megalítico de Saint Just en Bretaña (compuesto por varias salas y un pasillo de entrada). La vista del círculo de megalitos fascina: ¿qué significa? La falta de consenso científico sobre el tema permite a todos proyectar su imaginación y verlo como un lugar ritual, un monumento vinculado al alineamiento de los astros o incluso un lugar de reunión para festejar !
Después de cenar fondeados, el cielo se vuelve más denso y un poco de balanceo parece arrullarnos. Nos preparamos para la próxima navegación hacia Iona, la isla sagrada.
Al final del día llegamos tranquilamente a vela al extremo oriental del loch Melfort, echando el ancla en un fondo de barro muy pegajoso (por cierto, también para la cadena y la cubierta…). Tan pronto como llegamos, Damien recibe una llamada de uno de sus amigos y ex alumno, Christian, que viene de Leeds para visitarnos a bordo y pasar la noche. Apasionado de Escocia, es una fuente inagotable de ideas de lugares para visitar, cada uno más remoto, interesante y salvaje que el anterior. Poco a poco se descubrió que los mapas en papel y los de la tableta se iban llenando de pequeños puntos y anotaciones adicionales. A esto se suma una pequeña lista de libros para consultar… ¡Suficiente para satisfacer nuestras ganas de explorar y aprender durante semanas o incluso meses…!
A la mañana siguiente, al llegar al pequeño pontón del hotel Kilmelfort antes de dirigirnos con Christian hacia Oban en busca de productos frescos, nos espera una segunda agradable sorpresa: el encuentro con Vicky y Margaret, ambas ocupadas en su magnífico y pequeño velero. Estábamos pensando en tomar el autobús de regreso desde Oban, ¡pero al final fue Vicky quien nos recogió directamente en el supermercado! Durante este sinuoso viaje entre lagos y colinas, lo invitamos a él y a Margaret a visitar nuestro “enorme velero”, que pertenece a la asociación Karukinka. Siguen preguntas sobre el por qué y el cómo de la asociación, el barco, la investigación de Lauriane y nuestra llegada a Escocia… y ella nos cuenta que es investigadora de historia medieval en la Universidad de Glasgow.
Fue después del almuerzo del día siguiente cuando vino a hacernos un magnífico regalo: ¡varias horas de lecciones de historia medieval escocesa a bordo del Milagro! Mapa de apoyo, referencias históricas, información sobre la historia oculta de los lugares y dinámicas de asentamiento,… no nos perdemos nada. “Aquí la historia la hicieron los navegantes, a vela”. Esta observación, llena de sentido común dada la morfología de los lugares, nos recuerda que efectivamente, los intercambios de ideas, influencias culturales, batallas, invasiones por todos lados, procesos de colonización, oleadas de reformas religiosas, desarrollos tecnológicos,… existieron gracias a la navegación. (y remando…).
Nuestra ruta del Cabo Norte al Cabo de Hornos, pasando por Bretaña, Irlanda, Escocia y Noruega, no es otra que la de un importante eje de intercambio desde hace miles de años. Presencia celta y luego romana, primeras misiones cristianas (siglo VI), guerras tribales entre los pictos y otros grupos, invasiones vikingas, funcionamiento de clanes muy arraigados en la cultura escocesa… Cada isla, desde las Hébridas hasta las Shetland, lleva consigo una carga de historias. de viento y olas que la erosión va borrando poco a poco de nuestra vista pero que los archivos cuidadosamente conservados a lo largo de los siglos salvan del olvido. Es un auténtico y minucioso esfuerzo el que están realizando Vicky Gunn y muchos investigadores de la historia de Escocia para comprender el territorio en diferentes épocas. Dan sentido a lo que nos rodea, desde megalitos hasta ruinas de castillos, invitándonos a investigar cada vez más.
La biblioteca de Milagro se ha vuelto a ampliar con algunas obras adicionales, por no hablar de las que Vicky piensa recomendar que llevemos a bordo, y dentro de poco estará a bordo un diccionario gaélico-inglés para ayudarnos a entender cuáles son los nombres. de los lugares por los que navegamos. Hemos concertado una cita: en nuestra próxima visita a Loch Melfort, ¡definitivamente iremos a visitar a Vicky y Margaret!
Antes de retomar nuestro viaje hacia el norte, el fin de semana pasado, llegó el momento de un reencuentro para Damien: el regreso a Kames Fish Farm. Llegó ansioso a presentarse en la recepción de la finca: después de 20 años sin noticias, ¿seguirían allí los directivos de esta empresa familiar? ¿Podrían haber comprado la granja empresas noruegas, como muchas piscifactorías escocesas? Damien se presenta y es entonces cuando un hombre de unos treinta años le estrecha la mano: Andrew, aquel con el que Damien había cuidado los conejos, jugaba a videojuegos con su hermano Charles y con él,… ¡cuando era muy pequeño! Andrew llama inmediatamente a su padre, Stuart, el empresario detrás de esta granja y con quien trabajaba Damien. Unos minutos más tarde llega y nos muestra el criadero, la oficina de control remoto de la seguridad de las jaulas repartidas por las islas, la distribución de alimentos haciendo clic detrás de una pantalla, la selección de los ejemplares más aptos para adaptarse al clima. cambio… Siempre en busca de mejoras, también nos cuenta que tuvo que afrontar un desastre sanitario que afectó a su granja hace varios años (fiebre aftosa de Noruega), que nos obligó a sacrificar todo nuestro salmón en lugar de en lugar de caer en los excesos ampliamente documentados de los abusos agrícolas. Por lo tanto, Kames ya no cría salmón como lo hacía hace 20 años, sino trucha, y en cantidades vertiginosas: cuando Damien trabajaba allí, la granja vendía entre 200 y 300 toneladas de salmón al año, y hoy se exportan más de 3000 toneladas de trucha. a los EE.UU.
Dejamos atrás Loch Melfort para emprender un nuevo capítulo en la proa de Milagro: ¡hacia Mull!
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PD: Nos gusta tanto Escocia que hemos optado por revisar nuestro programa para permanecer allí más tiempo y simplificar la llegada de quienes quieran unirse a nosotros, sin tener que luchar con la logística. Por lo tanto, verás (aquí) que te ofrecemos estancias simplificadas de una semana a partir del próximo sábado: ¡salida y llegada a Oban o Dublin! Desde Glasgow (vuelos directos desde París, Madrid, etc.) son necesarias 3 horas en tren directo o en autobús por las Highlands (¡un viaje dentro de un viaje!) hasta llegar al puerto de Oban. Para aquellos que quieran evitar volar, este destino también es accesible en tren desde Francia (calcule 12 horas desde París).
En definitiva, si necesitas ayuda para organizarte, no somos una agencia de viajes pero estamos aquí para ayudarte y estaremos encantados de recibirte para compartirte estos lugares donde, como se muestra en nuestro último pequeño vídeo en las Islas Treshnish: ¡No hay nadie!
Refugiados en un loch de la costa oeste de la isla Jura, dejamos pasar el mal tiempo y aprovechamos la escala para caminar por tierra, leer y descansar.
La vegetación, generalmente ocre, al final del invierno, está experimentando actualmente un cambio primaveral y poco a poco se vuelve verde. Los helechos se van abriendo poco a poco y campos enteros de flores azules adornan el horizonte, en forma de manchas. Las ocas y los charranes también se detienen con nosotros en este lago, y participan del paisaje sonoro de los gritos de los faisanes, las idas y venidas de los ciervos, los cormoranes, las nutrias y el canto del cuco.
Equipado con dos Bothies (refugios no vigilados), este lago es también un paraíso para los excursionistas que salen con tienda y mochila desde el puerto de Craighouse, el único pueblo de la isla al que llega el ferry. Entre las ideas de senderismo para la próxima vez, nos quedamos con la de los tres Paps, los tres picos principales de la isla que son el Beinn an Òir (la montaña de oro en gaélico, 785 m), el Beinn Shiantaidh (la montaña sagrada en en gaélico, 755 m) y el Beinn a’ Chaolais (la montaña del estrecho en gaélico, 734 m). Para la pronunciación… descúbrelo!
Tras esta escala, continuamos nuestro camino hacia el norte. El objetivo inicial era fondear en un loch al sur de la isla de Mull pero al haber elegido el viento una dirección diferente a la esperada, finalmente decidimos cambiar de rumbo y acercarnos a un lugar mítico y no sólo para navegantes: el Corryvreckan.
Al final de la tarde, todavía a vela (viento Beaufort NE 6 y mar agitado) y después de haber revisado tres veces los tiempos de marea y consultado casi toda la información a nuestro alcance (!), apuntamos tímidamente el morro hacia el estrecho y seguimos, a pesar de las corrientes cruzadas y los remolinos, hacia el único fondeadero en el noroeste de la isla Jura: Bagh Gleann nam Muc (la bahía de los cerdos). Las condiciones de buen tiempo y aguas tranquilas dejan a todos libres de imaginar el mismo viaje con mal tiempo… La noche fondeada fue muy tranquila, después de una magnífica puesta de sol y bien resguardado del viento.
La mala fama de este estrecho, de aproximadamente una milla náutica de longitud, se explica por varios factores:
la morfología del fondo marino: imaginar un gran cañón bajo el agua y poner allí una columna (como el final de la ascensión a Dibona para los montañeros que nos leen) aumentando de repente la profundidad de entre 50 y más de 220m a… 29m. Es en este lugar donde se crean los «eddies» o remolinos, que convierten el abismo de Corryvreckan en el tercer maelström más grande del mundo.
Efectos de marea: a esta morfología particular se suman las fuertes corrientes de marea en esta ubicación ya que está directamente abierta al Océano Atlántico. La corriente puede alcanzar más de 8 nudos por lo que si calculas mal tu partida, además de no ir donde habías planeado, corres el riesgo incluso de encontrarte más lejos de tu punto de partida.
Los efectos del viento: si a los efectos de las mareas se le suma un viento que sopla en dirección contraria a la corriente, entonces es aún mejor porque además de no avanzar (en el mejor de los casos) ni retroceder (muy probablemente), tienen olas estacionarias que pueden superar los 9 metros y ahí… ¡bien hecho, te has ganado tu visita a bordo del Milagro para contarnos todo esto en detalle!
y, por último, las evocaciones del lugar en la cultura y la literatura populares, que tampoco prometen nada bueno en caso de un error de cálculo. Algunos ejemplos: el rugido del abismo se podía escuchar a más de 10 kilómetros de distancia en los peores momentos; para los lectores de Julio Verne, un vistazo rápido en Rayon vert les llevará a este lugar durante un capítulo; muchas veces a lo largo de la historia los lugareños habrían favorecido la llegada de barcos enemigos a este lugar para hacerlos desaparecer; y también la experiencia vivida por George Orwell durante una navegación allí, poco antes de completar su obra maestra de 1984 a un paso del estrecho: Barnhill en la costa noreste de la isla Jura.
En fin, como habrás comprendido, estudiamos un poco la cuestión antes de partir y fue aún más tímidamente que el día anterior que levamos anclas por la mañana temprano para comenzar a cruzar de oeste a este. Las condiciones eran buenas y, como se esperaba, los principales remolinos estaban activos en la orilla norte del estrecho. Estábamos en el supuesto buen momento de la marea y sin embargo, las corrientes que se cruzaban decidían en ocasiones el rumbo de Milagro y sus 45 toneladas. Lejos de los peligros y lejos de utilizar toda la potencia del motor para luchar sistemáticamente contra ellos, fue bastante fascinante sentir estos efectos (y también bastante estresante para el timonel). Los araos arrastrados por la corriente parecían felices de viajar sin esfuerzo, mojando el pico de vez en cuando para atrapar comida que pasaba. A ambos lados el paisaje revelaba duras condiciones: roca desnuda moteada de líquenes y hierbas, y ninguna arboleda. Sólo a la salida apareció a nuestro lado de babor una pequeña casa situada en la isla de Scarba. Se toma la decisión de volver a vivir el mal tiempo, protegidos en el interior de esta casita.
Quelques images de ce passage réalisé sous le soleil et des lumières changeantes :
Después de una parada en el puerto de Craobh Haven, nos dirigimos hacia Loch Melfort, para el reencuentro de Damien con Kames Fish Farm.
Después de dejar pasar una fuerte racha de viento, nos dirigimos hacia Escocia. El pronóstico es bueno: viento del NE de 3 a 5, ocasionalmente 6, con mar tranquilo a ligeramente agitado y buena visibilidad a pesar de las escasas lluvias.
Salimos de la Bahía de Belfast, dejando a nuestro babor la localidad de White Head y su faro, el Black Head.
Izamos la vela mayor mientras arizamos por precaución, izamos la mesana en alto y desenrollamos el yankee y la trinqueta. Los acantilados dominados por verdes pastos, así como los numerosos fondeaderos en pequeñas bahías señalizados en el mapa, pasan de largo y nos invitan a regresar por más tiempo a Irlanda del Norte. La próxima vez !
Alrededor de las 16:00 horas nos golpearon de frente 20-22 nudos, algo que no se esperaba. Reducimos : vela mayor 2 rizos, mesana 1 rizo, trinqueta 2/3 y un pedacito de yankee para seguir, de ceñida, y pasar la isla Rathlin y el faro de Altacarry Head, con mucha corriente y “eddies” (remolinos).
Un poco testarudos insistimos en dirección a Loch Indaal, tomando una serie de viradas para llegar al oeste. Entonces aparecen los destellos del faro que queda a nuestro paso, recordándonos que pronto llegará la noche. Reticentes a fondear por la noche, y cansados de persistir a 3 nudos con la corriente esta vez realmente contraria, nos resignamos a poner rumbo norte, hacia Kilnaughton Bay. ¡La bandera de cortesía escocesa ya está izada para varias semanas!
Echamos el ancla en Escocia, en Islay, cerca del Flying Dutchman, un velero de 28m y al día siguiente el descubrimiento del paisaje que nos rodea es mágico: playa de arena blanca, colinas de tonos ocres y grises,… y el humo de la Port Ellen Malthouse a nuestro lado de estribor. Todo esto solo para nosotros, estando Milagro ahora solo en esta gran bahía. Port Ellen es el nombre del pueblo pero también el de una antigua destilería que cerró hace varias décadas y que ahora se dedica a preparar malta para las destilerías de los alrededores (hay nueve en Islay). Las pocas botellas de whisky Port Ellen que se han conservado se venden ahora a precios a veces astronómicos.
Aprovechamos esta escala para hacer varias caminatas por los alrededores, de las cuales aquí tenéis algunas imágenes:
Y también, visitar los alrededores de Laophraig bajo un cielo tan bello como amenazador que nos hizo elegir el pub Port Ellen frente a la playa, en lugar de continuar hacia Lagavullin Bay y Ardberg Bay:
Dos días después levamos anclas, decididos a llegar a Loch Indaal, cerca de Bruidladdich. La previsión nos promete cierta lentitud a vela (2 a 4 Beaufort) por lo que realizamos parte del recorrido a motor, dejando a estribor los acantilados de la península de Oa y el monumento de 20 m de altura llamado Mull of Oa, dedicado a la Memoria de los náufragos estadounidenses que naufragaron en 1918, durante la Primera Guerra Mundial.
Al final de la tarde llegamos a nuestro destino y dejamos a Milagro solo otro vez en una inmensa bahía, al norte de Port Charlotte, entre Bruidladdich y Bowmore, nombres que inmediatamente atraen a los amantes del whisky escocés turbado.
¡Más en una publicación futura! Y para aquellos que deseen unirse a nosotros, todavía hay espacio para nuestros próximos pasos que se pueden ver aquí para Escocia (https://karukinka-exploration.com/ecosse/)
Tras una breve escala en Dún Laoghaire, el sello oficial en el pasaporte del animal Toupie (que le da derecho a viajar al Reino Unido) y el paso de un vendaval, Milagro y su tripulación emprenden nuevamente el camino hacia el norte. en zonas dispersas. lluvia y viento W a SW 4 a 6 Beaufort. Bajo vela mayor (2 rizos), mesana (1 rizo) y Yankee, Milagro navega a 6,5 nudos dejando a su paso el faro de Baily.
Por la tarde, el viento baja mucho y se decide entrar en la bahía Carlington (Carlington Lough, localizada en la frontera entre Irlanda y el Reino Unido), para fondear frente al pueblo de Greencastle. La entrada es estrecha por el canal norte y las marcas no siempre están iluminadas al anochecer. Después de un slalom nocturno entre las boyas de amarre (¡gracias a la linterna!), fondeamos a poca distancia de un pontón utilizado por pescadores y pilotos marítimos dedicados a remontar el río hasta los puertos de Warrenpoint y Newry.
A la mañana siguiente descubrimos las ruinas del castillo que dominan el pueblo. Supimos unas horas más tarde, durante la visita, que fue construido en el siglo XIII y que fue escenario de numerosos enfrentamientos. A nuestro alrededor hay verdes colinas y prados, y un cielo azul que contrasta con la información meteorológica de Francia que recibimos de nuestros seres queridos: ¡en Nantes está lloviendo!
Después de las «galettes» bretonas y un pastel de chocolate y plátano, partimos de nuevo para fondear frente al pequeño puerto de Kilkeel. ¡Sin viento y sin oleaje, lo suficiente como para hacernos olvidar que estamos durmiendo en un barco! A la mañana siguiente, lo mismo: calma. Tendremos la agradable sorpresa, unos días después, de descubrir que mientras arreglábamos un pequeño detalle en la vela mayor, Stuart Pirie tomó una hermosa imagen de Milagro y completó su perfil en Marine Traffic.
Decidimos seguir adelante a pesar de la ausencia de viento, con el objetivo de estar en Bangor esa misma tarde. Así que subimos al norte con el motor y cerca de la costa para disfrutar del paisaje. Luego Damien se dedica a arreglar dos líneas de rizos que se cruzaban en la botavara. Entre las cosas que vimos ese día, el faro de St John’s Point, la entrada al puerto de Donnaghadee con su iglesia y sus casas de colores, grandes delfines grises que nos escoltan hasta Donnaghadee Sound, bajo una puesta de sol, hasta Belfast Lough.
Al anochecer y tras una breve parada en el pontón diésel, atracamos en el puerto deportivo de Bangor. Al día siguiente se pronostica fuerte temporal, ¡nos mantendremos resguardados!
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