El lunes 27 de octubre, el Milagro vibró al ritmo de la madera de coigüe y las herramientas. Con José, miembro de la tripulación y padrino del barco, dedicamos el día a una sesión de carpintería tradicional para fabricar dos nuevas superficies de trabajo con madera de coigüe. Estos nuevos equipamientos, ahora instalados en la popa del velero, se utilizarán para limpiar los peces y levantar las redes en el exterior, en perfecta armonía con el mar y el viento. A bordo, el aroma de la madera recién cortada se mezcló con el de las mareas cambiantes. El acabado se realizó con hacha, sierra vibratoria y finalmente una amoladora.
Patrimonio del pueblo Yagan
Entre los Yagan, pueblo de los canales de Tierra del Fuego, la carpintería ocupa un lugar esencial. Originarios de una cultura íntimamente ligada al agua y al frío, los Yagan trabajan la madera para todo: canoas, herramientas, refugios. Su saber hacer se basa en un sentido agudo del material, capaz de transformar un tronco húmedo en una embarcación ligera o una tabla en bruto en una superficie de trabajo duradera. Reviviendo estos gestos ancestrales, aunque complementados por herramientas modernas, rendimos homenaje a esta cultura marítima milenaria, que veía en cada trozo de madera un fragmento del paisaje, una huella del vínculo entre el ser humano y la naturaleza.
Lauriane y José a bordo de Milagro, con un primer plano de trabajo en coigüe en el balcón trasero a estribor.
Madera de coigüe, la fuerza del sur chileno
El coigüe (Nothofagus dombeyi) es un árbol emblemático de los bosques templados del sur de Chile y la Patagonia. Su madera, densa y resistente, se distingue por un tono claro y cálido, perfecto para trabajos marinos. Es una especie que resiste bien la humedad y envejece con elegancia, desarrollando una pátina suave con el paso de las estaciones. Trabajar el coigüe supone manejar un material vivo, arraigado en la misma tierra y los mismos vientos que surca el Milagro. Esta noble madera, de más de 60 años en el caso de la utilizada, fue moldeada aquí a la manera tradicional para que el barco continúe su viaje respetando las tradiciones y la naturaleza que lo rodea.
las hojas del coigüe (foto: Valerio Pillar de Porto Alegre, Brazil — DSC_7172.JPGUploaded by pixeltoo, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10393830)
El estudio propone un modelo de colaboración entre conocimiento mapuche y ciencia ecológica, demostrando que la conservación de la naturaleza requiere escuchar, respetar y trabajar junto a las comunidades indígenas.
Temuco, 23 de octubre de 2025. (diariomapuche.cl)– Un estudio publicado por la revista científica Ecology & Evolution destaca el aporte del pueblo mapuche en la comprensión y protección de la biodiversidad del sur de Chile. La investigación, titulada “Listening Deeply to Indigenous People: A Collaborative Perspective and Reflection Between a Mapuche Machi and Ecologists”, propone un cambio de paradigma en la ciencia ecológica: pasar de consultar a las comunidades a coproducir conocimiento junto a ellas.
El trabajo fue desarrollado por un grupo de científicos y una machi del territorio de Conguillío, quienes compartieron saberes, experiencias y reflexiones sobre los impactos de los proyectos industriales —forestales e hidroeléctricos— en la cuenca del río Truful-Truful, uno de los ecosistemas más afectados por el extractivismo en el Wallmapu.
“La machi y los ecólogos nos muestran que escuchar profundamente a los pueblos indígenas no es un acto simbólico, sino una condición para comprender la vida del territorio”, señala el estudio.
Conocimiento mapuche ancestral y ciencia con dos miradas
El equipo aplicó el enfoque “Two-Eyed Seeing”, un marco que integra la visión científica occidental con la cosmovisión mapuche. De esta manera, se articulan dos formas de conocer el mundo: una basada en los datos ecológicos y otra en la experiencia espiritual y territorial que sostiene la relación mapuche con el itrofil mongen (biodiversidad).
El artículo identifica barreras históricas entre la academia y los pueblos originarios —como la desconfianza, el extractivismo del conocimiento y la desigualdad en la toma de decisiones—, pero también muestra caminos concretos de colaboración, respeto y reciprocidad.
El territorio habla
La investigación documenta cómo las plantaciones exóticas y proyectos hidroeléctricos han alterado especies medicinales, cursos de agua y prácticas culturales vinculadas al küme mongen (buen vivir). Frente a ello, el estudio propone que las comunidades indígenas participen como co-gestoras y co-investigadoras, reconociendo su autoridad territorial y espiritual sobre los ecosistemas que habitan.
La publicación concluye que sin los pueblos indígenas no habrá conservación efectiva de la naturaleza, y que integrar sus saberes y derechos en las políticas públicas es una tarea urgente ante la crisis climática global.
“El Wallmapu no solo conserva biodiversidad: conserva memoria, lengua y espiritualidad. Escuchar profundamente a sus habitantes es también escuchar a la tierra”, resume el comunicado.
Nuestra salida de Camarones se realiza a vela, lo que nos permite mantener una buena velocidad hasta que el viento disminuye demasiado y nos obliga a usar un poco el motor al final de la tarde. ¡Navegar en la Patagonia es siempre experimentar condiciones cambiantes!
Durante varias decenas de millas náuticas, nos acompañan gaviotas que se deslizan sobre los paneles solares. Nos divertimos con este pequeño grupo, cuyos movimientos están sincronizados con los del barco y sus disputas (¡en el sentido literal y figurado!). El líder de la banda, con el pico deformado por las peleas, se hace respetar y conservará el mejor lugar durante todo el trayecto.
Reunión de gaviotas sobre los paneles solares (descenso por Argentina, Patagonia en velero)
El viento regresa por la noche y, durante el primer turno nocturno, 25/30 nudos, Milagro avanza a 7/8 nudos. Con sus 45 toneladas, el “Gro” ama el viento. Fuerza 6-7 es perfecto para él (¡y para nosotros!): su masa e inercia le permiten aplastar la marejada y mantener la velocidad. El crepúsculo es magnífico: Venus, Marte y la Luna se elevan bajo la mirada de la Cruz del Sur, mientras el viento, perfectamente regular, permite no tocar las velas durante varias horas.
Atardecer sobre el faro de Puerto Deseado (Patagonia argentina)
Al final de la noche el viento cae, pero el día es magnífico: ¡ni una nube y en camiseta en los 40° Sur! Una manada (20 a 30 individuos) de delfines de Commerson (toninas) nos escolta rumbo 180°, y regularmente se les unen delfines Lagénorhynchus australis (también llamados delfines de Peale), más grandes y tan juguetones con Milagro. Saltan fuera del agua y cruzan de proa a popa.
Delfín de Commerson (tonina) jugando en la proa del velero en la Patagonia (Atlántico Sur)
Este día de calma nos hace alternar entre vela y motor y termina con una puesta de sol espectacular. Este descenso por el Atlántico Sur nos permite contemplar noches estrelladas inolvidables, con la única contaminación lumínica de las luces de navegación del barco. La Vía Láctea, la Nube de Magallanes y las constelaciones del hemisferio sur parecen estar al alcance de la mano desde alta mar, y ese es uno de los lujos que ofrece la navegación de altura.
Y una vela para Milagro, Damien, Lauriane y Toupie: ¡hace justo un año llegaban a Nantes! ¡Cuánto camino recorrido desde entonces! Notarán que, igual que en el Cabo Norte (Nordkapp, Noruega), el pâté Hénaff también estuvo presente…
Mi turno de guardia al final de la noche transcurre en una gran calma y el nuevo día se anuncia tan hermoso como el anterior. ¡Las condiciones siguen siendo increíblemente benignas mientras nos acercamos al 49° Sur! La fauna austral comienza a manifestarse: cruzamos nuestros primeros lobos marinos, a veces reunidos alrededor de una balsa improvisada de ramas, y observamos magníficos albatros que sobrevuelan Milagro. A lo lejos, vemos el soplo de una ballena, ¡la primera que, esperamos, será la primera de muchas! Seguimos navegando con todas las velas desplegadas, cada vez más al sur para dejar los Cuarenta Rugientes y entrar en los Cincuenta Aulladores.
Encuentro entre un lobo marino y un paíñoAlbatros a babor!
La noche siguiente me despiertan los movimientos del barco que me sacuden en mi litera. Al tomar mi turno a las 8 de la mañana en cubierta, la atmósfera ha cambiado: se ha instalado un fuerte oleaje y las crestas de las olas empiezan a romperse y blanquear. Fuerza 7-8 y olas de unos 2,5 metros. El océano nos recuerda que nos acercamos a los 50°. No me da para nada la misma impresión que el Canal de la Mancha con fuerza 7, aquí es más hostil, más rudo. Aquí no hay nadie para ayudarnos rápidamente en caso de emergencia, de ahí la vigilancia extrema de la tripulación durante las maniobras y la importancia de cuidarnos unos a otros. Realmente siento la inmensidad y dureza de esta región conocida por ser inhóspita, sensación contrarrestada por el casco macizo y tranquilizador de Milagro, que parece encontrar su verdadera medida en estas condiciones más exigentes.
Con el barco sacudido por el océano, para mí será una tarde de descanso y relax escuchando música bajo la manta porque se mueve mucho y empieza a hacer frío. Toupie, la mascota corgi, es fiel a sus costumbres, divertida e imperturbable sin importar las condiciones. Se relaja en su cómoda caseta en el salón mientras vigila las entradas y salidas de “su” tripulación, pide juegos, galletas y caricias. Pero a la hora de las croquetas, no existe nada más: se adapta al ritmo de las olas y espera pacientemente, equilibrándose de adelante hacia atrás y de izquierda a derecha, el momento oportuno para cruzar del salón a la cocina y su comedero.
¡Toupie, marinera experimentada y mascota welsh corgi a bordo!
Estamos a menos de 50 millas náuticas del Estrecho de Magallanes y a 150 mn de Río Grande, la gran ciudad argentina del noreste de la Isla Grande de Tierra del Fuego. Por la noche dejamos a estribor la desembocadura este del Estrecho de Magallanes para continuar nuestro descenso por Argentina en velero y alcanzar progresivamente las aguas fueguinas.
La agitación del mar disminuye durante la noche, el oleaje baja a 1,5-2 m y el viento cae a 20/25 nudos. Avanzamos a más de 7 nudos antes de que regrese la calma chicha, el mar en aceite y el ronroneo del motor. Hoy es mi santo, San Sebastián, y nuestra maestría en el timing es tal que llegamos ese mismo día frente a la bahía… ¡San Sebastián! Esta inmensa bahía del norte de la isla de Tierra del Fuego está parcialmente protegida por una larga lengua de tierra: la Punta Páramo. Había explorado estos alrededores con Lauriane en 2013 y volver 12 años después a vela sigue siendo sinónimo de aventura y grandes espacios.
Petreles del Atlántico Sur
Al mediodía por fin llegamos a la vista de las costas de esta tierra mítica. Como dice Lauriane, uno nunca se cansa de Tierra del Fuego, cuanto más la exploras, más te das cuenta de su riqueza, los amigos se convierten en una segunda familia y volver se convierte en una verdadera necesidad porque, más allá de las investigaciones científicas realizadas, una parte de uno mismo ya está allí.
[Cap au Sud #12] de Buenos Aires (Argentine) à Puerto Williams (Chili) Troisième partie 24Aude, Sébastien y Clément en la proa del velero Milagro, acercándose a la Caleta Misión (Río Grande, costa atlántica de la isla de Tierra del Fuego argentina)
Son las 15:00 cuando Milagro echa el ancla por primera vez en Tierra del Fuego, más precisamente en Caleta Misión, una pequeña ensenada en esta costa salpicada de arrecifes y situada cerca del Cabo Domingo. Hay que anticipar los cambios de marea porque la amplitud nos recuerda a la de Bretaña norte: ¡entre 6 y 12 metros!
Frente a nosotros, una inmensa playa de arena precede a las extensiones fueguinas: la pampa y sus hierbas amarillentas por el viento y el frío, que solo los lejanos relieves de la Cordillera Darwin interrumpen en el horizonte. Cerca, al sur, un dique deteriorado desde hace varias décadas, el “futuro” puerto de Río Grande y, a lo lejos, la ciudad. Un pequeño islote vecino del barco alberga sus colonias de animales: en la “planta baja” los lobos marinos y en los “pisos” parejas de cormoranes y algunos pingüinos de Magallanes.
El Cabo Domingo, el muelle del “futuro” puerto de Río Grande y Milagro al ancla (c) Maria LokvicicEl velero Milagro al ancla (costa del Atlántico Sur, Tierra del Fuego argentina)¡Ya estamos aquí! El velero Milagro en la costa atlántica de Tierra del Fuego argentina (c) Maria Lokvicic
Las condiciones son tan idílicas como inesperadas: durante semanas las condiciones fueron dantescas y hubiera sido impensable hacer escala aquí. A nuestra llegada, mar en calma y sol radiante. Sacamos las banderas: las banderas bretona y francesa son reemplazadas por nuevas y la bandera de la provincia argentina de Tierra del Fuego ocupa su lugar, la misma que fue ofrecida a la asociación durante la visita a Francia de Mirtha Salamanca en 2019. Como ella diría más tarde: “Son bienvenidos y Tierra del Fuego los recibe como corresponde, como se lo merecen”.
¡Las banderas bretona, de Karukinka, argentina y de la provincia de Tierra del Fuego están todas desplegadas para la ocasión!
La llegada de Milagro causa sensación en esta ciudad de más de 100.000 habitantes que nunca ve veleros (el último, un velero ruso, naufragó en las playas del barrio Margen Sur en 2014…). No hay ni siquiera un pequeño puerto y fue un verdadero desafío para nosotros hacer escala aquí para celebrar nuestra llegada a Karukinka, Tierra del Fuego en lengua selk’nam. Muchos coches se detienen para tomar fotos, veteranos de la guerra de Malvinas están atentos y ¡hasta salimos en las noticias de la radio local!
El velero Milagro filmado desde el Cabo Domingo por un habitante de Río Grande (Tierra del Fuego, Argentina)
Por la noche, es el momento de los reencuentros en la playa con los viejos amigos: Mirtha, Alejandro, María, Ezequiel apodado “Vaina”, José y su compañera Adriana. Mate, facturas y abrazos… la emoción es palpable porque durante años Lauriane les decía que algún día volvería a vela. Los años pasaban y casi se había convertido en una broma cada vez que regresaba en avión… y ahora… con cierta sorpresa se oye: “¡Lo hiciste, boluda!”. Porque sí, esa es su marca registrada: contra viento y marea, nunca deja de trabajar y nunca abandona sus sueños, ¡y nos embarca a todos en ellos!
Reencuentro en Tierra del Fuego, ¡ni siquiera hay tiempo de quitarse el chaleco para la foto mientras Damien se encarga de la lancha auxiliar! (playa de Río Grande, Patagonia argentina) (c) Maria Lokvicic
Todos se acomodan en la lancha auxiliar, gracias a un método de carga que solo Damien domina en su atuendo de Casimir (¡a caballo sobre su espalda!). Tras la visita a nuestro cálido Milagro, celebramos todos juntos y dignamente nuestra llegada a Tierra del Fuego, ¡además el día del 30 cumpleaños de Clément! El regreso a la playa también será inolvidable, en una noche sin luna y con el oleaje perfecto para llenar las botas al desembarcar.
Damien y Mirtha (Caleta Misión, Rio Grande, Tierra del Fuego)Damien, Maria y Mirtha en la playa de Rio Grande, Tierra del FuegoAlejandro Pinto y Vaina, a bordo del velero Milagro (Caleta Mision, Tierra del Fuego, Argentina)Vaina contempla el cabo Domingo a bordo del velero Milagro (Tierra del Fuego argentina)
Al amanecer deberemos retomar nuestra ruta para rodear la península Mitre, las previsiones meteorológicas son perfectas. Parece que las divinidades fueguinas nos abren los brazos para este regreso a los canales de la Patagonia.
11 de enero de 2025 : Día hermoso, suave, soleado… ¡los Cuarenta Rugientes son amables con nosotros! No hay nadie en el agua, nadie en tierra, navegamos a vela a lo largo de una costa desértica y seca, sin vegetación, salvo algunos arbustos y grandes extensiones de matas de pasto amarillento azotadas por el viento.
Damien, el skipper del velero MilagroSébastien de guardiala costa desértica de la Patagonia argentina
Después de haber estado de guardia hasta las 2 de la mañana para rodear la península Valdés, no escuché nuestra llegada al fondeadero por la mañana frente a Puerto Madryn. Se acercaría una tormenta desde el norte que debería girar violentamente al sur al caer la noche. El pronóstico anuncia ráfagas superiores a 60 nudos, lo que hace lógica la decisión de buscar refugio. El fondeadero frente a la ciudad está tranquilo por la mañana, todos aprovechan para descansar y yo me pongo al día con las notas de mi cuaderno de viaje.
Navegación en alta mar del velero Milagro en el Atlántico Sur (Patagonia)
Puerto Madryn es la ciudad principal de la provincia de Chubut. Con sus edificios de vidrio y su música fuerte a lo largo de la playa, contrasta completamente con la pampa árida y plana que se extiende detrás. Aparece como un paréntesis urbanizado en un territorio inmenso, dedicado al comercio de minerales y, en temporada, al turismo.
A las 14h las condiciones cambian: ráfagas continuas y ardientes hacen subir la temperatura del aire a 40 grados, ¡es sofocante! Nunca habíamos sentido un aire tan caliente, comparable a la sensación de abrir la puerta de un horno. El viento y el oleaje aumentan. Poco a poco, las condiciones se vuelven tan malas en la única zona de fondeo autorizada por la Prefectura Naval Argentina que debemos insistir mucho para obtener permiso para fondear al otro lado del muelle de las autoridades. El oleaje supera 1,5 metros, con una frecuencia muy corta, cuando finalmente nos autorizan a movernos. Levantar el fondeo no es fácil (ni tampoco el generoso enjuague de los tripulantes encargados de la maniobra). Una vez echado el ancla al otro lado, no es el paraíso, pero en comparación es una maravilla. A bordo, a pesar del grueso aislamiento del velero, el calor es duro. Toda la tripulación, Toupie y Parbat incluidos, intenta refrescarse lo mejor posible.
Toupie, capitana del velero y especialista en peluches de ballena, intenta refrescarse en el salón
El cambio de viento del norte al sur llega tal como previsto al caer la noche. La ansiedad es palpable porque la actualización meteorológica sigue anunciando la llegada de ráfagas violentas. Todo en la cubierta ha sido guardado y amarrado firmemente. Hacia las 21:30 aparece una especie de onda de choque sobre la bahía, cargada de polvo, que atraviesa entre los edificios antes de llegar a la bahía y golpear al Milagro. Fuertes ráfagas de 55-60 nudos aplanan el oleaje del norte y hacen bajar la temperatura del aire unos quince grados. Hacia la medianoche vuelve la calma, permitiendo una buena noche de descanso.
Reanudamos la ruta al amanecer, con buen viento de 15/20 nudos y acompañados por una quincena de delfines de Comerson, pequeños delfines blancos y negros de unos 1,50 m que giran y juegan alrededor del Milagro.
Delfin de Commerson o “tonina” jugando en la proa del veleroDelfin de Commerson o “Tonina”El horizonte en el Golfo Nuevo, al sur de la Península Valdés
Por la tarde, grupos de estos pequeños delfines nos visitan regularmente y la guardia nocturna, bajo un cielo despejado, es sinónimo de noche de astronomía: observación de estrellas, de la Vía Láctea, conteo de estrellas fugaces… todo bajo el alto patrocinio de la Cruz del Sur que nos indica el rumbo a seguir.
Al día siguiente navegamos sobre un mar en calma, el límite entre el cielo y el mar se difumina. Nos vemos obligados a usar el motor para seguir avanzando. Estamos solos, no cruzamos a nadie, el océano es un desierto en esta región del mundo. La tierra que divisamos a lo lejos también parece olvidada por el hombre, hasta nuestra llegada por la tarde frente al pequeño pueblo de Camarones. Un primer pingüino de Magallanes nos honra con su visita.
Camarones es un pequeño pueblo de 1300 habitantes en la provincia de Chubut, situado a 44,45 grados de latitud sur. Fue fundado en 1900, para la exportación de frutas y materias primas, incluida la lana (muy famosa).
CamaronesLa tripulación feliz de bajar a tierra en la PatagoniaAnochecer en el puerto de Camarones
Pasamos la noche en el único restaurante abierto, “Alma Patagónica”. Por fuera no parece gran cosa, pero el interior es muy agradable y acogedor. ¡Y comimos muy bien! Una buena dirección para quienes pasen por este pequeño pueblo, especie de puerta de entrada al gran sur de la Patagonia.
Frente al restaurante Alma Patagónica (Camarones, Chubut, Patagonia argentina)Cena en Camarones (Alma Patagónica)
Al pagar en efectivo, una vez más nos damos cuenta de los efectos de la inflación en Argentina: en 2013 cambiábamos 1 euro por 6 pesos argentinos; en 2025 es 1 euro por… 1280 pesos. Como no se han fabricado nuevos billetes, nos encontramos con grandes fajos de billetes de 100, 200, 500 o 1000 pesos para pagar nuestra comida y no podemos evitar pensar en los argentinos que no tienen cuenta bancaria para guardar sus ahorros en otra moneda. El ambiente entre todos es tan bueno que el regreso a bordo en zodiac se hace a las 2 de la mañana…!
Pasamos el día siguiente en Camarones. Philippe y Patrick deben desembarcar para tomar el avión y regresar a Suiza. Aprovechamos para aprovisionarnos de productos frescos, especialmente en una pequeña tienda donde el tiempo se ha detenido: tiene más de un siglo, conservada tal cual, y los dueños ya estarían jubilados en nuestro país… Es anticuado y no le falta encanto.
Philippe y Patrick regresan a SuizaCompras de comida fresca en Casa Rabal, kiosco histórico de CamaronesInterior de la Casa Rabal, fondada en 1901
Regreso a bordo a primera hora de la tarde para un taller de cocina mientras buenas ráfagas de viento, de las que la región tiene el secreto, sacuden al Milagro y llenan el océano de volutas blancas. De ahí la importancia de tener un buen fondeadero en la región…
Limpieza y descanso antes de regresar en alta marDamien en la cocina : preparación de unos platos para los próximos días de navegación en alta marEl velero Milagro fondeado en Camarones (Chubut, Patagonia argentina)
Jueves 16 de enero de 2025: acompañados por algunos delfines, dejamos Camarones con buen viento regular y un gran cielo azul. Rumbo a Río Grande (560 millas náuticas en línea recta).
Para el paso al 25 de diciembre, aquí estoy viajando para juntarme a una navegación de alta mar a bordo del velero Milagro, en un taxi hacia un hotel, desde el aeropuerto Ezeiza de Buenos Aires hacia el centro de la capital argentina, tras un vuelo sin incidentes de 13 horas desde París con Air France. En la autopista de circunvalación, la llegada de la Navidad se manifiesta por numerosos fuegos artificiales y cohetes de un barrio a otro, y también por la casi total ausencia de medios para salir del aeropuerto entre las 23h y la 1h de la mañana. ¡No hay que llegar a Argentina un 24 de diciembre, aquí la Navidad es algo serio!
La mañana siguiente, el Uber navideño nos deja, a Jacques (el presidente de la asociación) y a mí, frente a la verja del Yacht Club de Buenos Aires, pequeño remanso de verdor y paz en el corazón de esta megalópolis y su elegante barrio de edificios de vidrio. Nos reencontramos con Lauriane, Damien, Toupie, Parbat y el famoso Milagro, todos cansados por la travesía del Atlántico. Apenas hay tiempo para saludar a los que dejan el barco, François y Henri, y me dirijo a mi camarote, estos pocos metros cuadrados que serán mi casa flotante durante las próximas semanas de navegación en el Atlántico Sur.
Sébastien, Damien, Jacques y Toupie reunidos en el Yacht Club Argentino (Buenos Aires, Argentina)
Alrededor del muelle, la fauna nos observa en gran número: tortugas que flotan en la superficie, iguanas terrestres de un metro de largo que se relajan al sol en la hierba seca, cormoranes que persiguen a su congénere que ha pescado un pez y que tiene la mala suerte de no habérselo tragado todavía; en fin, hay mucha actividad a nuestro alrededor y aprendemos de ello cada día hasta las 19h, hora fatídica en la que llegan miles de mosquitos de los pantanos cercanos y nos obligan a cerrar todo y huir del barco hasta que cae la noche.
Uno de nuestros vecinos de muelle en el Yacht Club Argentino (Buenos Aires, Argentina)
Durante esta semana entre fiestas se instala un ritmo intenso: mantenimiento intensivo del barco, trámites administrativos con las autoridades, preparación del aprovisionamiento, reparación del suelo del cockpit que se hunde, instalación de un aerogenerador, instalación (caótica) de un sistema de sonido excepcional en el salón, lavandería, aprovisionamiento de comida, combustible y gas, cambios en el aparejo, trabajos de cabuyería… ¡y reparación de la vela mayor!
Modificación de los topes del carro de la mayorInstalación de un soporte de antenaReparación de la vela mayorInstalación del aerogeneradorEl velero Milagro en el Yacht Club Argentino
En efecto, la vela mayor sufrió durante la última travesía dos desgarros verticales, a la altura de las costuras, que requieren desmontarla para repararla. Por suerte, Clément, profesional que trabaja en los Imoca de la regata Vendée Globe, se encarga de la reparación. Es largo y tedioso, aplastados por el calor del verano argentino sobre una losa de hormigón soleada. Sudamos a chorros. Por suerte, estos trabajos se ven interrumpidos por agradables pausas para comer en la cafetería del Yacht Club (mención especial al restaurante de la sede del club, que es magnífico y cuyos platos son excelentes).
Una de las merecidas pausas de la tripulación en la cafetería del Yacht Club.
¡Zarpamos del Yacht Club Argentino!
Finalmente, la preparación termina al mismo tiempo que el año 2024: el año 2025 comienza con nuestra salida de Buenos Aires al completo, con Jacques, Philippe, Patrick, Clément, Aude (¡presente desde la salida de St-Nazaire!), Lauriane, Damien, Toupie, Parbat y yo. Salimos del Yacht Club el 1 de enero de 2025, en cuanto Milagro se despega de su lugar en el fondo fangoso, rumbo a la salida del Río de la Plata.
Zarpamos de Buenos AiresParte de la tripulación del velero Milagro
El delta es absolutamente gigantesco: no se pueden ver los extremos desde el canal balizado que seguimos. El agua sigue siendo dulce muy lejos mar adentro y turbia, cargada de sedimentos arrancados del delta a las montañas. Otra particularidad: durante al menos 100 millas náuticas, la profundidad es muy baja y constante: ¡menos de 10 metros! Incluso sin costa en el horizonte, es posible fondear casi en cualquier parte y el canal balizado de acceso a Buenos Aires para los grandes barcos parece interminable.
Slalom entre los cargueros del Río de la Plata.Cargueros fondeados en el Río de la Plata (Argentina).
Pasamos la noche fondeados frente a unos manglares, cerca de La Plata, así como los dos días siguientes, avanzando hacia el este en las aguas dulces y lechosas del Río de la Plata, esperando que pase un temporal en alta mar y nos permita salir al océano. La Madre Naturaleza nos regala algunos cielos magníficos.
A partir de ese momento, pasamos a navegación de altura sin parar: se programan guardias de 3 horas en parejas; un tripulante que gobierna y permanece en cubierta continuamente, y un segundo que interviene para las maniobras y como apoyo “logístico” para el que está en cubierta, para hacer la vigilancia más agradable, todo ello con un relevo de 1h30. Por mi parte, empiezo con Damien y termino con Aude…
¡Clément al timón!Toupie, marinera experimentada, disfruta de Sébastien, uno de sus tripulantesAude y Clément hacen cabuyería en el salón
Hay que acostumbrarse a este ritmo particular de la navegación de altura, tan diferente del ritmo terrestre: el tiempo se dilata, las distancias también, se instala un ritmo monótono pero indispensable. Las previsiones empeoran y decidimos refugiarnos en Bahía San Blas, a pesar de los datos hidrográficos poco alentadores: hemos recorrido 680 millas náuticas desde la salida, a vela pero también a motor, ya que el tiempo ha estado especialmente calmado desde la salida.
Bahía San Blas: nuestra entrada en los Cuarenta Rugientes
Bahía San Blas es característica de la costa argentina hasta Ushuaia: no hay marina ni dique; fondeamos frente a la playa. Los barcos locales son solo grandes zodiacs que se sacan a tierra al final de su salida, y pronto entenderemos por qué… La ciudad, de unos pocos miles de habitantes, es solo un frente marítimo: después de dos o tres filas de casas, empieza la pampa… inmensa.
Hace mucho calor, es sofocante. Almorzamos en el único restaurante abierto y pronto es hora de volver a bordo por el temporal anunciado. El cielo ya está muy oscuro y el oleaje crece: ¡demasiado tarde para no mojarnos! El regreso en el bote es tan “deportivo” como memorable. Todos acabamos literalmente empapados, el agua está a 23 grados y un mejillón escapado de una caja de pizza encuentra su felicidad nadando en el fondo del bote…
En cuanto subimos la auxiliar, llega el temporal: el viento sopla continuamente a 30/35 nudos, con ráfagas que superan los 50 nudos y barren las crestas de las olas y la arena de la playa. El cielo está constantemente surcado de relámpagos a 360°, ¡es impresionante! El barco se balancea mucho, una fuerte corriente se opone al viento dominante. El balanceo incomoda y agota. Algunos permanecen apáticos en su litera, como vacíos de energía, y la situación va a durar gran parte de la noche.
Momento de convivencia en el fondeo, para no ver el tiempo que hace fuera…Imagen de una buena noche en el fondeo…Imagen de una buena noche en el fondeo…Imagen de una buena noche en el fondeo…
Imagen de una buena noche en el fondeo… Por la mañana, tras una breve calma, el temporal vuelve, esta vez a 40 nudos y soplando del sur. Milagro se balancea y gira continuamente alrededor de su ancla debido a los efectos simultáneos del viento y la corriente del río. La temperatura cae. Este viento continuo es impresionante y agotador: acaba metiéndose en la cabeza, volviéndose insoportable. ¡Vaya contraste entre este viento que aúlla en la cubierta y la calma acogedora del salón dos metros más abajo! Muchas veces nos diremos que Milagro es realmente el barco adecuado para el lugar en el que estamos. La calma y el sol regresan hacia las 18h, prometiendo una noche reparadora en el fondeo para dejar que baje la marejada formada en alta mar.
El 10 de enero, salida a las 10h bajo el sol, buena brisa y aún oleaje que hará que el barco se balancee… La salida del río es estresante, con bancos de arena a profundidades muy diferentes de las indicadas en nuestras cartas. Ponemos rumbo a Puerto Madryn, ciudad situada en la bahía sur de la península Valdés, península hecha famosa por la Calypso del Comandante Cousteau en los años 70: esta bahía es un criadero de ballenas azules. ¡Lo veremos en unos días!
![[Rumbo Sur #12] Buenos Aires (Argentina) – Puerto Williams (Chile) Tercera parte](https://karukinka.eu/wp-content/uploads/2025/06/DSCN7113-1080x675.jpg)
![[Rumbo Sur #11] Buenos Aires (Argentina) – Puerto Williams (Chile) Segunda parte](https://karukinka.eu/wp-content/uploads/2025/06/IMG-20250619-WA0052-1080x675.jpg)
![[Rumbo Sur #10] Navegación de alta mar de Buenos Aires a Tierra del Fuego (primera parte)](https://karukinka.eu/wp-content/uploads/2025/06/IMG-20250609-WA0015-1080x675.jpg)
