Marcha del Contrafestejo, 12 de octubre de 2024. Foto: Nicolás Parodi / Página 12
El Gobierno se propone eliminar la emergencia territorial indígena que suspende los desalojos e impulsa proyectos de Ley de Consulta y Propiedad Comunitaria Indígena que les exigen a las comunidades personería jurídica para reconocer sus derechos. Al mismo tiempo, deroga el registro que entrega dichas personerías y sanciona el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones para promover el extractivismo en los territorios indígenas. La tríada es implacable: capital financiero, (des)regulación territorial y suspensión de personerías como candado. Lo novedoso no es el fondo, sino las formas: la rapidez de la crueldad. Por Alexia Campos* | Debates Indígenas.
“No hay respiro viejo”. “Todos los días, una nueva mala”, se lee en los grupos de WhatsApp que nuclean a la militancia indígena e indigenista. El Gobierno derogó la resolución 4811/96 que regulaba el Registro Nacional de Comunidades Indígenas, un instrumento administrativo para inscribir las personerías jurídicas de las comunidades. Este registro es un derecho y no una obligación, visto y considerando el carácter de preexistencia de los Pueblos Originarios reconocido por la Constitución Nacional. La resolución también suspende todas las solicitudes en trámite de las comunidades e “invita” a las jurisdicciones provinciales a celebrar convenios para unificar criterios de inscripción. De este modo, el Ejecutivo Nacional ya no inscribirá comunidades deslindándose de sus obligaciones legales.
A los pocos días, se filtra un proyecto de decreto firmado por el titular de la Unidad de Gabinete de Asesores del Ministerio de Seguridad que propone derogar la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades originarias del país. Esta medida afecta la Ley 26.160, sancionada en 2006, que suspende la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras indígenas. La ley fue prorrogada en tres ocasiones y vuelta a prorrogar en el 2021 por Alberto Fernández mediante decreto, ante la inminente caída de la ley por falta de acuerdo en el Parlamento. Este decreto tiene vigencia hasta noviembre de 2025, pero el Gobierno de Milei ya tiene escrita su inminente caída burocrática.
La Ley de Emergencia 26.160 es una herramienta clave de los Pueblos Indígenas para impedir que los desalojen de sus tierras. Foto: Silvana Colombo
La defensa de lo sagrado
Tan solo dos días después de concluido el juicio, notificaron los fundamentos de la condena contra los y las integrantes de la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu. Se trata de los hechos ocurridos en noviembre de 2017 en torno a la recuperación territorial realizada por la comunidad de las tierras bajo dominio de Parques Nacionales. Los condenan a dos años de pena privativa de la libertad por el delito de “usurpación por despojo” al considerar que la comunidad entorpeció el acceso al predio de las fuerzas de seguridad y de Parques Nacionales. Estamos ante los mismos sucesos en donde la Prefectura asesinó al joven activista mapuche Rafael Nahuel de un disparo por la espalda. Tenía 22 años. Pero siempre hay una razón más profunda.
Luego de un proceso de fortalecimiento espiritual y levantamiento del rewe (sitio ceremonial y sagrado del pueblo Mapuche), los y las integrantes de la comunidad Lafken Winkul tomaron la decisión de recuperar su territorio por una cuestión que nos precede a todas y todos, incluso a ellos: una de las integrantes fue elegida por los ancestros para fungir de autoridad espiritual.
La comunidad Winkul inició el proceso de recuperación de las tierras en dominio de Parques Nacionales porque allí debía ubicarse el rewe, su sitio ceremonial. Se trata de tierras disputadas por gobiernos, obispado, empresarios locales e intereses inmobiliarios.
“No elegí este rol, sino que me descubrió otra machi, antes de que naciera. Desde el vientre de mi madre tuve este rol designado. Cuando llegó el momento determinado comencé a prepararme para mi rol; es un espíritu de machi que no puedo negar ni desconocer. El vínculo con el lugar existió desde mucho tiempo antes del inicio del expediente”, relata Betiana Colhuan en el cuartel militar convertido en sala de audiencia.
La machi es una de las autoridades políticas y espirituales del pueblo Mapuche. Su rol es velar por la salud física y espiritual de la comunidad y sus integrantes, así como del cuidado del territorio que requiere del vínculo con seres no humanos que lo protegen. La comunidad Winkul inició el proceso de recuperación territorial de las tierras en dominio de Parques Nacionales porque allí debía ubicarse el rewe, su sitio ceremonial. Se trata de tierras disputadas por diferentes actores: gobiernos, obispado, empresarios locales e intereses inmobiliarios. Fueron los newenes y fuerzas los que señalaron el lugar.
La machi Betiana Colhuan junto a lideresas mapuches de la comunidad Lafken Winkul que se encontraban con prisión domiciliaria en el Centro Mapuche Bariloche en octubre de 2022. Foto: Eugenia Neme / lavaca
Proyectos de ley que vulneran derechos
En el Congreso de la Nación se están impulsando dos proyectos de ley de Propiedad Comunitaria Indígena (PCI). Por un lado, el proyecto 2390-D-2024 fue presentado por la diputada Roxana Monzón, del partido Unión por la Patria; por otro lado, el proyecto 0331-D-2024 fue impulsado por el diputado Gerardo Milman del partido Propuesta Republicana. Aunque ambos partidos políticos tienen ideología, historia y tradición opuestas, coinciden en la aparente urgencia de regular el acceso a la tierra de los Pueblos Originarios.
El proyecto de Monzón regula derechos ya incluidos en el ordenamiento jurídico vigente y, no avanza en brindar soluciones y seguridad jurídica a las problemáticas históricas que padecen los pueblos y comunidades indígenas: presión inmobiliaria, expoliación de los recursos naturales, despojos y desalojos arbitrarios. Tampoco reconoce al territorio en su aspecto amplio dado que no lo abarca en toda su dimensión y caracteres (espacio aéreo, subsuelo y manejo de los recursos naturales). Además, limita el reconocimiento de la Propiedad Comunitaria Indígena al trámite de inscripción de la personería jurídica de la comunidad cuando el marco jurídico establece que la personería es declarativa y no constitutiva. El proyecto tampoco dice nada sobre los modos de adquisición de la PCI y guarda silencio sobre los sitios sagrados y de culto.
Pese a definir y abordar el territorio en base a estándares internacionales, el proyecto de Milman contiene artículos problemáticos en lo que respecta al acceso a la tierra de los pueblos. El artículo 15 brinda potestad al Ejecutivo de solicitar a la justicia desalojos de comunidades en casos de disolución o cancelación de la personería jurídica. Por su parte, el artículo 14 establece: “El miembro de una comunidad adjudicataria de tierras que las abandone no podrá reclamar ningún derecho sobre la propiedad comunitaria”. Lo anterior no responde a las situaciones de facto que se dan en los territorios indígenas ante el avance de la frontera productiva, instalación de grandes proyectos extractivos y, situaciones de pobreza y violencia que habilitan migraciones forzadas. Además, contradice estándares internacionales que determinan que los derechos territoriales no prescriben, siempre y cuando subsista el vínculo espiritual con la tierra (fallo de la CorteIDH Yakye Axa vs. Paraguay).
Las comunidades indígenas del Salar del Hombre Muerto resisten judicialmente el avance de la minería de litio sobre su territorio ancestral. Foto: Susi Maresca / Vice
Un candado al reconocimiento y ejercicio de derechos
El 28 de octubre de 2024, el Gobierno de la provincia de Río Negro presentó un proyecto que rápidamente se convirtió en ley: “Procedimiento de convocatoria para realizar la Consulta Previa, Libre e Informada para las Comunidades Originarias que se encuentran en el Área de Influencia y que cuenten con Personería Jurídica reconocida por la Autoridad Provincial”. Estamos ante un protocolo de consulta (sin consulta) que establece un plazo de 40 días, contradiciendo los estándares internacionales vigentes que exigen que los procesos deben ser culturalmente adecuados y respetar los tiempos, instituciones y formas de gobierno.
Además, el Werken de la Coordinadora del Parlamento Mapuche-Tehuelche de Río Negro, Orlando Carriqueo, explica que sólo el 40% de las comunidades que habitan la provincia tiene personería jurídica. Lo anterior no es un dato menor al analizar los proyectos legislativos de PCI y consulta, los cuales exigen personería jurídica para reconocer derechos colectivos a los pueblos y comunidades. Al derogar el registro de inscripción, el Gobierno construye un candado institucional en materia de reconocimiento y ejercicio de derechos. Nada más inconstitucional y alejado de los estándares internacionales.
“Este proyecto nace mal parido porque es una decisión unilateral sin diálogo intercultural. El proyecto lo escribió el gobernador con algunas empresas mineras para promocionar la industria extractiva y cercenar los derechos comunitarios”, explica el werken.
Según el protocolo, las decisiones del proceso de consulta no tendrán carácter vinculante y estarán cimentadas en la Declaración Jurada de Buenas Prácticas que deberá presentar el titular del proyecto. Así, todo el proceso de consulta se basará en dicha declaración que deberá contener la información y documentación mínima. “Este proyecto nace mal parido porque es una decisión unilateral sin diálogo intercultural. El proyecto lo escribió el gobernador con algunas empresas mineras para promocionar la industria extractiva y cercenar los derechos comunitarios y colectivos. Hicimos dos presentaciones marcando que es claramente inconstitucional”, explica el werken del Parlamento Mapuche-Tehuelche.
Los proyectos de ley de PCI, el protocolo de consulta y la derogación de la emergencia territorial indígena que suspende desalojos se desarrollan en un contexto donde el Gobierno consiguió convertir en ley el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). Se trata de grandes beneficios impositivos a las empresas en miras a estimular inversiones en el país. Otorga estabilidad cambiaria, financiera y aduanera por 30 años, así como la falta de obligación de liquidar en el mercado las ganancias obtenidas transcurridos los cuatro años. Los especialistas advierten sobre la eliminación de la matriz productiva industrial como efecto de mediano plazo, convirtiendo a la Argentina en un mero exportador de materias primas, que, mayoritariamente, están en los territorios indígenas.
El Werken de la Coordinadora del Parlamento Mapuche-Tehuelche de Río Negro Orlando Carriqueo explica que sólo el 40% de las comunidades que habitan la provincia tiene personería jurídica. Foto: Al Margen
Ante la ofensiva: organización, audacia y tiempo
El 11 de noviembre, Argentina fue el único país de la ONU que votó en contra de una resolución sobre derechos de los Pueblos Indígenas. Basados en los principios de la Agenda 2030, varios países impulsaron una resolución que reconoce la imperiosa necesidad de que los Pueblos Indígenas participen en las agendas de desarrollo, paz, seguridad y justicia. El documento hace hincapié en reforzar la protección y promoción de los derechos humanos de los pueblos, así como la obligación de las empresas de respetarlos, en base al principio de responsabilidad social y ambiental. Al ser consultado por el voto negativo, Milei planteó que su Gobierno se opone a toda acción afirmativa que vaya en contra de la libertad y la soberanía nacional.
Como respuesta, el movimiento indígena organizado difundió un comunicado titulado “Un voto en contra que no borra nuestra preexistencia ni nuestros derechos”, en donde denuncian una política de Estado de “borramiento y aniquilación” de los Pueblos Indígenas de la Argentina. Destacan que el voto en contra no exime al país de respetar y cumplir cada uno de los compromisos internacionales ratificados que generan una obligación internacional.
La matriz del Estado argentino siempre ha sido genocida, colonialista, racista y capitalista. Más bien la novedad radica en la avanzada del desprecio sin descanso ni respiro por todos los frentes posibles, obstruyendo y debilitando el espacio de reacción.
Las vulneraciones de derechos de esta crónica sucedieron entre septiembre y noviembre de 2024. En la Argentina de hoy vivimos en un permanente estado de alerta, donde los incendios descontrolados se producen todos los días. La urgencia se vuelve estructura estructurante. Lo inmediato moldea los procesos organizativos y las vidas personales, generando un clima de mareo, frustración, desesperanza y confusión permanente. Una determinada manera de relacionarnos con el presente, y por tanto con el pasado y con el futuro, es impuesta desde arriba. El plan económico del Gobierno tiene como objetivo ideológico-político neutralizar las resistencias quebrando el marco epistémico de una visión genealógica y procesual de la historia, y toda posibilidad de imaginar y construir un horizonte emancipatorio.
Lo novedoso no es la política de saqueo y acumulación por desposesión amasada desde el aparato institucional de poder. La matriz del Estado argentino siempre ha sido genocida, colonialista, racista y capitalista. Más bien la novedad radica en la avanzada del desprecio sin descanso ni respiro por todos los frentes posibles, obstruyendo y debilitando el espacio de reacción. Una típica estrategia de guerra desde la legalidad. Hasta el día de hoy la comunidad Winkul continúa en proceso de resistencia del territorio recuperado. No hay tiempo para la urgencia. Pasado, presente y futuro ocurren en simultáneo. Mañana esperamos un nuevo incendio. Hay destellos que iluminan el camino.
*Alexia Campos es abogada y Magíster en Antropología Social (CIESAS). Además es activista y defensora de los derechos humanos. Mail: alexiacamposbasualdo@gmail.com
A mediados de noviembre nos encontramos fondeados en la bahía de Praia, capital del archipiélago de Cabo Verde, país independiente desde 1971. El descenso hacia el sur ya está en marcha ya que nos encontramos en la latitud de Dakar (Senegal). .
La llegada se produjo de noche, bordeando las islas de ambos lados sin verlas. Pensábamos que nos encontraríamos con pescadores o veríamos faros pero nada, sólo raros halos luminosos a lo lejos nos daban indicio de presencia humana y ni una nube que anunciara las islas. Concluimos que estas islas estaban protegidas de la contaminación lumínica y escasamente habitadas. Esta llegada, a la luz de la ciudad dormida y en la máxima calma, se produjo sin siquiera despertar a la tripulación sentada en sus literas. Antes de descansar, echamos un vistazo a la gran bandera de Cabo Verde que domina un acantilado situado frente al barco. Unos cuantos perros se responden entre sí a lo lejos, recordándole a Toupie que ya no está sola en kilómetros a la redonda.
Durante el primer día, la tripulación permanece a bordo, luego de un merecido descanso y a la espera de que se completen los trámites de ingreso al país. Al principio de la tarde, bajo un calor abrumador a pesar del viento, se nos unió un nuevo compañero: François. Es la segunda vez que viene a realizar prácticas a bordo desde que estuvo en el equipo Pornichet-Dublín el pasado mes de abril. Esta vez con temperaturas completamente diferentes, ¡está encantado de volver a estar en su camarote de estribor y en la tripulación del Milagro! Lo celebramos improvisando mojitos con ron canario.
Luego tenemos que empezar a poner el barco en orden: limpieza a fondo, lavandería y reabastecimiento de alimentos. Damien y Lauriane se encargan de los trámites administrativos. Son múltiples ya que hay que presentarse a la policía marítima y luego en inmigración. Como las oficinas no siempre están abiertas y no se indica ningún horario, ¡la espera a veces puede ser larga! Al regresar de estos trámites, Lauriane nos encuentra un improbable “taxi privado” que simplificará enormemente nuestros viajes: ¡Djonni! Entre música alta y, a veces, conducir en modo rally por las calles de Praia, ¡hay onda!
Pasamos unos días en Praia para descansar y aclimatarnos al calor. El spinnaker, que sufrió algunos rasguños tras su nado inesperado, fue reparado (costura + cinta de vela) para poder volver a utilizarlo durante la travesía transatlántica. Dos compañeros regresan a Francia antes de que Etienne se una a nosotros desde Bilbao.
Juliane, la alpinista a bordo, sube varias veces a lo alto del mástil para comprobar la polea y la salida de la driza por mástil antes de poner una driza nueva de dyneema (¡gracias de nuevo Toni!). Lo que parece sencillo presentado en pocas palabras resultó, sin embargo, más complejo de lo esperado. El mástil de Milagro tiene 21m y, habiéndose roto la driza anterior, el resto había vuelto a caer en el mástil sin poder servir de guía a la nueva. De ahí la idea de bajar una cuerdita con un plomo en su extremo. Sólo que en dos ocasiones esta se bloqueó a la altura de las crucetas y fue imposible subirla o bajarla. Después de algunos intentos, la pequeña cámara a bordo no nos da respuesta al “por qué se bloquea” y finalmente, después de una pequeña siesta, Damien intenta otra pasada y esta vez funciona: la nueva driza está en su lugar y Justo a tiempo para tomar el dinguy hacia el pequeño bistró de la playa y tomar una Strela Kriola bien fría.
Como cada tarde desembarcamos con los pies en el agua (y a veces más con el oleaje) y somos recibidos por el pequeño grupo de hombres y su jauría de perros que viven en esta playa y vigilan nuestro anexo, por un módico precio. El día antes de la llegada de Etienne tendremos la oportunidad de cenar con una tórtola acurrucada plácidamente en manos de Lauriane (ella y los pájaros…) y al sonido de la música caboverdiana, de la que podéis escuchar un pequeño extracto aquí. (para los melómanos exigentes, es una grabación de sonido con el teléfono…).
Al día siguiente vamos al mercado municipal, el que está situado en la Meseta y que está lleno de gente, ruido, productos desconocidos y perfumes. ¡Se exhiben frutas y verduras pero no se muestran los precios! Nuestro taxista privado no nos siguió y nuestro portugués era más que rudimentario, el precio pagado después de calcular el tipo de cambio nos pareció totalmente prohibitivo, ¡nos tacharon de turistas! Salimos con nuestras mochilas llenas de productos locales: maracuyá, harina de mandioca, flores de hibisco secas (para el bissap), semillas de baobab, manzanas canela… A la vuelta, Djonni, nuestro taxista, subirá a bordo y pudo hacer un verdadero Instagram desde la cubierta del barco: ¡los jóvenes aquí tienen las mismas preocupaciones que en el viejo continente! Como en cada viaje de regreso, limpiamos todo meticulosamente para evitar que un polizón potencialmente invasor se instale: la cucaracha. Son muchos los que, al caer la noche, rondan furtivamente por todas partes, de ahí nuestro gran temor de subir alguno a bordo accidentalmente.
Se hace una última gran limpieza para limpiar todo el barco mientras se completan los trámites para salir del país y levamos anclas hacia el sur de la Isla Santiago para pasar la noche. A la mañana siguiente, después de bañarnos por supuesto (el agua está a 28 grados…), partimos hacia la Isla Brava (4000 habitantes) para hacer una última parada antes de Brasil y dejar atrás la isla volcánica de Fogo.
Esta pequeña isla es famosa por ser una de las más bonitas de Cabo Verde y podemos confirmar que la bahía de Tantum es suntuosa con sus barcos de colores y el pueblo de pescadores que la domina. Después de que Etienne pescara una magnífica carangue, partimos. La llegada al pueblo merece la pena, con un descenso del anexo a nado (imposible desembarcar del anexo con el oleaje) y una fuerte subida bajo un sol abrasador. Desde allí nos dirigimos al centro del pueblo y preguntamos cómo llegar a Nova Sintra, la “ciudad” principal, para visitarla y tratar de encontrar algunos productos más frescos, los del mercado ya pudriéndose uno tras otro… En el cuarto de hora después nos encontramos como sardinas en una lata en el minibús escolar, rodeados de niños extrañamente silenciosos: nuestra presencia los vuelve mudos, lo que hace reír al conductor. Vemos pasar los kilómetros por carreteras empedradas y empinadas. Cuanto más alto subimos, más exuberante se vuelve la vegetación, con árboles de mango, papayas, glorias de la mañana, yucas, ficus y grandes hibiscos. Llegamos a nuestro destino media hora después y descubrimos LA bebida caboverdiana: el Actimalt. Agradable y fresquito en el camino de vuelta, ¡es un lujo! Luego volvemos a la playa cargados como mulas y una carga bastante épica del anexo, todos en bañador y ayudados por los pescadores para pasar uno a uno las bolsas de comida. Después de una buena noche levamos anclas acompañados de los deseos de buen viaje de los pescadores que encontramos al salir de la bahía y con el deseo de volver a Cabo Verde por más tiempo porque entre los paisajes y la acogida de los habitantes, este paso realmente no te lo puedes perder.
¡Nos vemos en unos días desde el otro hemisferio: bajo el sol brasileño en Salvador de Bahía!
El grito de la tierra se reúne la próxima semana en Tolhuin : Sábado 7 de Diciembre a las 19 hs en el Punto de Encuentro Resto Bar.
El programa de ese evento artístico conta con la presencia de la Dra. Soledad Finck y de la Comunidad Costera de Tierra del Fuego para presentar una mesa de concientización relativa al medio ambiente.
Después varios artistas fueguinos. musicos (Freddy Gallardo, Karina Valdéz, No Hay Sistema) y poetas (Franco Riquelme, Sol Rodríguez, Sol Araujo, Jere Maumary, Joaquín Rizzuti, Alejandro Pinto), presentaran sus creaciones, en paralelo de unas muestras de Lioren Burgo Wallner y Jesu Gómez y de las presentaciones de emprendimientos locales (Soma, Kau Kren Artesanías, HI-CA, Punto de Encuentro, Klóketen Tintea).
El Juez Federal Rafecas considera que el Juicio por la Verdad instado por la Lamngen Ivana Huenelaf contra la política de exterminio que implicó la campaña “Conquista del Desierto” debe tramitar ante la Justicia Federal de Neuquén.
La denuncia fue presentada por Ivana Noemi Huenelaf, mujer indígena Mapuche Tehuelche, por derecho propio y conjuntamente con su letrado patrocinante el abogado Fernando Cabaleiro. En su presentación, solicita que se inicie un Juicio por la Verdad para que se investigue la comisión de los hechos que encuadrarían dentro de la figura de “genocidio”, cometidos por el Estado Argentino durante los años 1878 y 1890 en lo que se denominó como política de Estado “Conquista del Desierto”, definiendo dicho proceso como un propósito sistemático planificado y premeditado de exterminar a todos los integrantes de los pueblos indígenas Mapuche, Tehuelche, Pampa y Ranquel que habitaban los territorios de la bio región patagónica-pampeana.
Allí se señala, que aquel plan “incluyó fusilamientos, desapariciones y abandono de personas indígenas, apremios ilegales, torturas, actos crueles inhumanos destinados a causar la muerte o graves daños a la integridad física y mental, reclutamiento de mujeres, ancianos, niños, niñas y adolescentes con traslados y desplazamientos forzosos a campos de concentración, disciplinamiento, despersonalización y cancelación del idioma, cultura y creencias procurando la sustracción de su identidad ancestral, disgregación y separación de las comunidades para evitar nacimientos en el seno de las familias indígenas, apropiación de menores y luego sometimiento a la servidumbre, trata de personas y hasta esclavitud”.
Refiere también que “Si bien los autores intelectuales y materiales de todos los delitos cometidos dentro de la Campaña “Conquista del Desierto” han fallecido, hay una responsabilidad del Estado Argentino por las consecuencias dañosas atroces, perversas y sanguinarias que aquella ha representado y representa en la memoria viva de cada integrante del pueblo mapuche, tehuelche, ranquel y pampa la que recrudece inevitablemente al no haber existido justicia ni siquiera un reconocimiento explícito del Estado Argentino del Genocidio que dicha campaña ha significado, con la constante política negacionista de los derechos de los pueblos originarios a la verdad y reparación histórica, a su propia identidad, a la recuperación de sus territorios ancestrales y al desarrollo de la personalidad y cosmovisión indígena, derechos humanos cuya violación persiste a pesar del texto constitucional”.
En ese sentido, solicita que se dicte una sentencia declarativa en referencia a todo el proceso denominado “Conquista del Desierto” como un genocidio y se dispongan por la jurisdicción las medidas ordenatorias y actos reparatorios que por derecho correspondan. Seguidamente, destaca diversos trabajos de investigación que documentan el genocidio que representó la “Conquista del Desierto”, tratándose de investigaciones y tesis doctorales realizadas por historiadores/as, antropólogos/as, sociólogos/as, politólogos/as, que abordan la cuestión indígena en nuestro país, “que posibilitaron analizar, revisar, sistematizar datos y documentos que refieren a dicha temática permitiendo así reconstruir y revelar fiel y objetivamente hechos que forman parte de procesos históricos que habían quedado subsumidos, silenciados, no narrados ante la supremacía de los relatos oficiales emanados de los propios estamentos estatales, con un fin inaceptable de presentar a la Conquista del Desierto como un plan civilizatorio (inclusive en los contenidos curriculares de los niveles medios y universitarios del sistema de educación pública), y que a la luz de la plena vigencia de los derechos humanos que la propia Constitución Nacional de la Argentina vigente desde el año 1853, tiene una clara e inobjetable entidad genocida”.
Luego, como antecedente hace referencia a la Masacre de Napalpí, que en el juicio por la verdad se declaró que existió responsabilidad del Estado Nacional Argentino «en el proceso de planificación, ejecución y encubrimiento en la comisión del delito de homicidio agravado con ensañamiento con impulsos de perversidad brutal (art. 80, inc. 2 del C.P-según redacción 1921-) en reiteración de hechos que concursan entre sí, y reducción a la servidumbre (art. 140 CP) en reiteración de hechos que concursan entre sí, ambos en concurso real (art. 55 del CP.)-, por el cual resultaron asesinadas entre 400 y 500 personas de los pueblos Moqovit y Qom en la Reducción de Indios Napalpí ubicada en Territorio Nacional del Chaco.».
En cuanto a la competencia territorial, señala que “si bien estamos ante la presencia de varios hechos atroces ocurridos en varias jurisdicciones (entre ellas la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), consideramos que los mismos forman parte de un plan sistemático genocida conformando un plexo de acción que tiene como origen los actos estatales emanados desde el Poder Ejecutivo Nacional, ello es, las instrucciones impartidas el mismo Presidente de la Nación Nicolás Avellaneda y por el Ministro de Guerra de la Nación Julio Argentino Roca con asiento en la ciudad de Buenos Aires para la ejecución de las expediciones que formaron parte de la Conquista del Desierto”, solicitando la unificación de la investigación de los hechos ante esa jurisdicción.
“El hecho denunciado llegó a un punto en el que no hay elementos en esta jurisdicción que justifiquen que la investigación continúe en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entendiendo que es la Justicia Federal de la Provincia de Neuquén que debe abocarse al estudio de la presente. Considero que eventuales probanzas que pudieran llegar a desarrollarse en estos autos (como ser archivos pertenecientes a la provincia donde se habrían desarrollado los hechos, la verificación de antecedentes de los registros de los pueblos originarios mediante algún sistema de censo efectuado ante dicha provincia, constancias de partidas de nacimiento que acrediten dichos vínculos, entre otros) tendrán su epicentro en la Provincia de Neuquén.”, dijo el Juez Rafecas.
No os contamos la mantequilla que estaba agotada a bordo, se comieron más de 3 kg en St Nazaire y estuvimos a punto de abordar a los barcos que se aproximaban a nuestro camino para recoger unos gramos.
Salimos de Canarias a principios de noviembre después de dejar en el muelle a nuestros 2 pequeños suizos y a Laurent que regresaron a sus países de origen y vino Juliane, una estudiante de 21 años, para completar la tripulación hasta Brasil. La tripulación, que hasta entonces era predominantemente masculina, pasó a ser femenina.
Después de arrancar a motor por falta de viento, recuperamos el viento. Caminamos a favor del viento; es decir con viento de empopada o cruzado, lo que hace que el barco esté relativamente plano a pesar del balanceo persistente. El oleaje es de 1-1,5 m, lo que hace que la vida a bordo sea más cómoda que durante las semanas anteriores. Y el sol sigue iluminando nuestros días!!
La mejor prueba de que estamos muy bien es la consistencia de nuestros platos. Del arroz con pollo pasamos al pulpo a la gallega y las empanadas preparados por Lauriane, una curbina perfectamente cocida cocinada por Damien, fajitas vegetarianas y tortitas de plátano hechas por Juliane… en definitiva, ¡las presentaciones y la riqueza de los menús se ven claramente! Y aprovechamos la zona de poco tránsito para comer todos juntos, sin perder de vista los alrededores.
La falta de mantequilla salada, que podría hacerlos sonreír o incluso reír, es en sí misma un verdadero problema: ¡ya no podemos hacer tortitas, pasteles o bollos! Pero, sobre todo, ¡es poco probable que se encuentre mantequilla salada en los trópicos! ¿Podremos continuar…?
Como el viento era muy estable, sacamos el spinnaker. Para todos los que han tenido que usar esta vela, sabéis el significado: buen tiempo, buena mar y sobre todo, ¡hay que izarla durante mucho tiempo! Una apuesta acertada porque hicimos distancias largas bajo spinnaker, superando incluso las 180 millas náuticas en 24 horas. (10-15 nudos de viento) ¡Cabe señalar que las trasluchadas requieren un poco de logística y fuerza en los brazos! 90 kg de vela para izar a cada lado (hay 1 driza por lado), y pasar el brazo (es único porque no se puede pasar la vela por delante de las 2 velas delanteras del palo).
Tras superar las 300 millas náuticas que nos separan de la meta, de madrugada, durante la guardia que abre la jornada, se oye un fuerte PUUUM y el barco frena de repente, pasando de 8,5 a 4 nudos. Juliane, Lauriane y Aude, que estaban de guardia, se miran para dar sentido a este ruido totalmente insólito. Lauriane sube a la cubierta y dice: “¡Damien, ya no tenemos spinnaker! » ¡Para nuestra gran sorpresa, el spinnaker está en el agua, al lado del casco de Milagro! Aquí nos embarcamos en una maniobra que durará menos de una hora. No te apresure, descubre cómo recuperar este spinnaker aún sujeto por los puntos de amura y escota… Es necesario pensar un poco; bajada la mesana, tenemos que trasluchar para evitar que el barco pase por encima del spinnaker, lo que complicaría mucho la recuperación. Sería muy mala idea encender el motor, a riesgo de añadir problemas al problema al atascar, por ejemplo, un cabo o la vela en la hélice… Por lo tanto, hay que timonear con el oleaje y el viento, sin vela, para mantener una cierta distancia entre el francobordo y la vela. Se tomó la decisión de soltar la escota para recuperar la vela por la proa del barco. Después de esfuerzos bastante intensos (180 m² de vela…), el spinnaker está en su bolsa y todos los cabos a bordo, se iza de nuevo la mesana, se despliega el yankee y la trinqueta y se reanuda el viaje, un poco más lento, por supuesto, pero se recupera de nuevo. El café corre, los cuatro estamos contentos con el giro de los acontecimientos: ¡una lección de navegación a tamaño real! Es cierto que mantener la calma es de gran ayuda en este tipo de situaciones.
Unos cuarenta delfines grandes vienen a jugar en la proa, algunos peces voladores son visibles y otros son arrastrados al barco, un paíño de Cabo Verde también viene a descansar durante varias horas en la cubierta durante la noche del sábado al domingo. 10 de noviembre… pero aún no hay ballena, a pesar de nuestras repetidas peticiones al capitán !
La noche sigue siendo un placer, las constelaciones siempre alegran nuestros turnos de guardia. A veces el cielo está más nublado pero las estrellas fugaces siguen siendo claramente visibles. También es la oportunidad de cruzarse con barcos de carga lo que deja pensativo a Milagro. Efectivamente, nos cruzamos con barcos de 300 m de eslora y esto nos invita a pensar en lo que transportan para nuestro consumo: gas, petróleo y objetos ; Los numerosos ecologistas a bordo se sienten un poco abrumados por esta visión.
¡No hace falta decir que una colisión con este tipo de embarcaciones no nos dejaría ninguna posibilidad! Por eso la guardia es muy necesaria, especialmente porque a veces aparecen en el AIS mucho después de que sus numerosas luces sean visibles. ¡Por otro lado, la tripulación de guardia está alucinando con los sonidos improbables que salen del VHF en espera del canal 16! Maullidos, risas,… ¡todo vale!
François, que nos espera en Cabo Verde, trae un libro sobre astronomía y navegación de emergencia: comprenderemos el ciclo de la Luna que todavía nos deja pensativos: aparición rápida y sin lógica en la progresión de los cuartos y de la posición. Este cambio es también una oportunidad para ver lo afortunados que somos de estar donde estamos, presentes ante nosotros. ¡Es un placer! Avanzar con spinnaker a 7 u 8 nudos a la luz de la luna y con un calor cada vez mayor es una verdadera oportunidad. Los turnos de noche también propician debates profundos y los intercambios son más ricos. Durante su turno de noche juntas, Juliane y Lauriane tuvieron la suerte de ver las velas de Milagro iluminadas por la caída de un meteorito!
En cuanto a la vigilia de la mañana, después de un paso “frío”, asistimos a la salida del sol: poco a poco, pero con bastante rapidez, la luz del día se vuelve claridad y finalmente día. Los colores cambian: de una noche oscura surge suavemente un estallido de luz, el gris se aclara, se vuelve amarillo anaranjado y finalmente amarillo… y aparece el sol. Los primeros rayos de sol calientan: esto también significa que es hora de desayunar en cubierta mientras se admira este espectáculo.
Todavía tenemos que hacer un comentario negativo en este entorno onírico: – Primero la humedad de la noche que penetra. ¡Nos estamos poniendo pegajosos! No pasa nada, no es gran cosa ya que la teca del barco sólo está mojada hasta las 11 de la mañana. ¡Las tablas de natación son excelentes nalgas para no mojarnos los asientos con esta humedad! Pasando por debajo de los 20 grados norte, la cosa mejora, podemos hacer turnos en pantalones cortos. – ¡El inodoro delantero que estaba atascado! Este detalle os lo hemos dado en historias anteriores pero para los que han navegado es obligatorio pasar por un capítulo “baño”. Lo cierto es que Damien tuvo el coraje, ante la falta de placer, de ir a desatascar por cuarta vez la bomba en la que se atascaron los tapones en la tapa del inodoro. ¡Los tapones ahora están atornillados y nuestra misión es asegurar que los 4 permanezcan en su sitio!
Al llegar de noche a la bahía de Praia, te despiertas con el sonido de la ciudad: coches, perros y gallos se turnan… escuchados desde el fondeadero para un suave regreso a la tierra. Rápidamente nos ponemos manos a la obra para poder zarpar en los próximos días: Milagro se transforma en una lavandería flotante y la oferta de productos frescos deleita nuestras papilas ávidas de descubrir nuevos sabores.
PD: Nos preguntan en el auricular el origen de nuestro compañero con antenas: Parebat’. Se trata de un caracol escocés (un pequeño gris, de las Islas Hébridas, por favor) que llegó solo el pasado mes de julio a la cubierta del barco que se encontraba fondeado. Descubierto una noche, se esperaba que regresara a tierra firme a la mañana siguiente… Sólo que, mientras tanto, Toupie (la perrita) tuvo la buena idea de relajarse encima de él en el cockpit para la siesta… rompiendo su cáscara. En consecuencia, Lauriane se apiadó de este gasterópodo condenado a un final sin suspenso si era devuelto a tierra… y le proporcionó la dieta destinada a reparar su cáscara antes de liberarlo (harina, cáscara de huevo triturada y verduras variadas). Siendo finalmente la convalecencia bastante larga, se embarcó también hacia la Patagonia donde no será posible liberarlo por falta de congéneres en estas regiones…
Tras salir de Vigo tomamos rumbo hacia Canarias, y más concretamente hacia la isla de Tenerife. Las previsiones de AEMET (Agencia Meteorológica Española) para las zonas que nos preocupan durante las próximas 48 horas son:
FINISTERRE: Oeste – Noroeste de 5 a 6 ocasionalmente 7 de la noche en el Suroeste de la zona. Mar agitado a muy agitado, aumentando de madrugada en el extremo norte de la zona. Mar de fondo del noroeste de 3 a 4 m, localmente de 5 m. Chubascos y tormentas locales.
OPORTO: Noroeste de 5 a 6, temporalmente 7 de la madrugada. Mar agitado a muy agitado durante la noche. Mar de fondo del noroeste de 3 a 4 m. Lluvias ocasionales.
JOSEPHINE: Norte – Noreste 5 a 6 girando Noroeste 6 hacia el norte. Mar muy agitado aumentando con fuerza hacia el noreste de la zona. Lluvias ocasionales.
Salimos muy rápidamente de la costa de España y luego de Portugal. Precisamos alejarnos de una pequeña zona sin viento situada en la costa sur de Vigo, protegiendo al mismo tiempo de llegar a una zona de fuerte temporal situada más al oeste. En consecuencia, navegamos con 2 longitudes como puntos de referencia: entre 9°30 y 10°30 Oeste. El oleaje sigue siendo muy fuerte. ¡Salvo que ocurra algún imprevisto, mantendremos el mar de fondo de 4m durante unos días! ¡Esta vez, a diferencia del Golfo de Bizcaya, está mejor sustentado por todos! Buenas noticias para nosotros :)
Bajo mesana, yankee y trinqueta, la velocidad de Milagro oscila entre 5,5 y 7 nudos, antes de que el viento amaine antes del anochecer, haciéndonos reducir un poco la yankee para ir a más de 8 nudos, rumbo a 210°. La ausencia de la Vela Mayor nos permite ganar estabilidad manteniendo una buena velocidad. Actualizamos nuestra información meteorológica en el sitio web de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) para varias áreas de METAREA II, de la siguiente manera:
OPORTO: Norte – Noroeste 4 a 6, luego girando al Norte. Mares agitados a muy agitados. Mar de fondo del noroeste
SAO VICENTE: Noroeste 5 a 6, luego girando al Norte. Mares agitados a muy agitados. Mar de fondo del noroeste.
Al final de la noche del sábado 26 de octubre, el viento se volvió variable y nos obligó a maniobrar varias veces antes de que, después del desayuno, aparecieran las primeras borrascas en proa… con rachas de 35-40 nudos, variamos regularmente la vela para mantener un relativo confort en mares muy agitados. El tráfico que se acerca a Lisboa (DST: Traffic Separation Device) está aumentando, lo que nos obliga a aumentar la vigilancia desde el cockpit y con el AIS. Las lluvias continúan en medio de la noche… “Entonces, ¿feliz?” Dos palabras pronunciadas en la cabina bajo cubos de agua serán suficientes para hacernos reír un buen rato… Temprano en la mañana, la barandilla está detrás de nosotros y un viento regular de 25-30 nudos nos hace movernos a favor del viento y realizar varias trasluchadas durante el día, bajo mesana y yankee. ¡Por la tarde vuelve el buen tiempo y los biscochos de chocolate salen a la cubierta!
El pronóstico del tiempo para las próximas 24 horas (misma fuente que arriba) es:
SAO VICENTE: Norte 4 a 5, localmente 6 al oeste del área, girando al Norte – Noreste al amanecer. Mares agitados. Oleaje del noroeste.
CASABLANCA: al oeste de la zona Norte 5 a 6, luego girando al Noreste. Mar embravecido al noroeste.
MADEIRA: Norte – Noreste 5 a 6. Mar agitado. Oleaje del norte.
El final del día y de la noche se desarrolla con 20-30 nudos de viento, a una velocidad de 8-9 nudos, con agradables picos de 11 nudos y rumbo de 215°. Algunos relámpagos lejanos iluminan el cielo estrellado. La Vía Láctea, en ausencia de contaminación lumínica aparte del trazador del puesto de mando y nuestras luces de navegación, ¡a veces parece estar a nuestro alcance! Observamos las principales constelaciones: Orión, Tauro, Pléyades, Cisne, Draco, Delfino, Casiopea… sin dejar de estar muy atentos porque el tráfico de mercancías sigue siendo claramente visible a lo lejos por nuestro lado de babor. En las discusiones entre compañeros de equipo, siempre son las noches bajo las estrellas las que figuran entre las actividades principales. El cielo estrellado, el atardecer y la luna creciente, la contemplación de la creación para los creyentes, de la fascinante belleza de lo que nos rodea para los demás, y el saber que somos los únicos que vemos lo que vemos en este momento. El día se trata más de maravillarnos con los peces y cetáceos que acompañan nuestro paso. Todo ello contrarresta el “malestar” del barco. El precio a pagar es pequeño y el gozo es grande y profundo. Al principio de la mañana el mar de fondo disminuye y con 15-20 nudos de viento todo el mundo se siente tranquilo nuevamente… ¡temporalmente!
Una vez más las previsiones prometen viento:
CASABLANCA: Norte – Noreste 5 a 6, girando al final Oeste 5 a 6. Marejada y mala visibilidad temporal bajo lluvias tormentosas.
MADEIRA: Norte – Noreste 5 a 6 disminuyendo a 4 a 5 al final. Ráfagas. Mares agitados. Mar de fondo del norte.
Por lo tanto, el lunes 28 de octubre se parece mucho al día anterior, con la ventaja añadida de ráfagas más fuertes que a veces superan los 35 nudos. Durante la noche pasamos por debajo de los 400mn que nos separan de Santa Cruz de Tenerife y la reducción del mar de fondo que tenemos a nuestras espaldas hace que la navegación sea mucho más cómoda. A media mañana las condiciones eran realmente idílicas: 17-23 nudos de viento y 7,5 nudos de velocidad, bajo un cielo azul despejado.
Al final de la tarde superamos el umbral de los 300mn, se soltó el 2º rizo de la mesana y las previsiones apuntan a que estas condiciones continuarán.
La vida se reanuda a bordo. A algunos les resulta largo el tiempo, a otros les encantan estos descansos libres porque es raro tener tanto tiempo para uno mismo. Aprovechamos para leer, contemplar el mar y las nubes, mirar las estrellas y la luna, llenar ciertos vacíos intelectuales en astronomía, tomarnos el tiempo para estar presentes con nosotros mismos respetando nuestro ritmo, nuestro cansancio y nuestros deseos prestando atención a la vida comunitaria. Hay que tener en cuenta que todas las acciones requieren más tiempo en el mar. Un simple arroz – pollo – puerros que tarda un máximo de 1 hora en tierra requiere al menos 2 horas en el mar, por lo que frenar y anticipar se convierte en una necesidad. El tiempo pasa de otra manera a bordo, “el tiempo suspende tu vuelo”.
Los días 30 y 31 de octubre se suceden y son similares, las sonrisas se dibujan en los rostros de todos y la navegación “de placer” queda esta vez bien ilustrada por las condiciones que nos rodean. Celebramos el cumpleaños de una compañera: pequeño buffet y crema de chocolate casera, ¡con “LA” velita por supuesto! Al final del día deducimos la presencia de tierra en el horizonte gracias a las nubes que hay encima y a las 21.30 horas de este 31/10 nos encontramos a 75 millas náuticas de Santa Cruz de Tenerife. El viento amainó drásticamente (<5 nudos), lo que nos obligó a arrancar el motor. La que adivinamos durante toda una noche guiados por su faro va tomando forma. Se siente el calor de la tierra, el viento se debilita. Este amanecer, en la calma y escoltado por varios calderones, va acompañado de nubes lenticulares en las cumbres y de magníficos colores en el macizo montañoso del norte de la isla (Anaga) y en la cumbre del Teide, volcán y punto más alto de la isla. (~3700m). Toupie, la mascota del barco, huele el aire, nariz apuntando hacia la Tierra, nuevos olores sinónimos del regreso de unos paseos distintos al recorrido por la cubierta de Milagro.
Al llegar al puerto, de repente, los ruidos parecen intensos, vivaces, agresivos. Ya falta la calma del alta mar. Es hora de cambiar a hora española (nos habíamos quedado en hora francesa para poder seguir el ritmo de las guardias) y comienza el arreglo del barco para el tramo siguiente: limpiar la cubierta, fregar las alfombras, lavar la ropa, ir de compras.
Unas horas más tarde, estamos juntos alrededor de una buena mesa para celebrar la partida de 3 tripulantes felices (los dos suizos que regresan a sus montañas, Philippe y Jean-Michel, y Laurent el alsaciano). Los tres dejan sitio a Juliane, que viene de los Alpes, y a François, que nos espera en breve en Cabo Verde y que nos acompañarán hasta Brasil.
El lunes 21/10 salimos de La Coruña. Poco después de dejar la plaza de puerto, ¡no más sonda, no más anemómetro y no más piloto! Un poco molesto para navegar…
Después de intentar repararlo mientras el barco salía del puerto con bastante oleaje, la sabiduría nos hizo dar la vuelta para arreglar las cosas con calma. Tomamos plaza en el Club Náutico de Sada donde la acogida es absolutamente fantástica. Lauriane, formada en electrónica, acaba encontrando la pieza culpable de la avería y sale en busca de una solución agitando la red local y su red de amigos españoles. ¡2 horas más tarde encontró una solución gracias a la solidaridad de la gente de mar y a la amenaza de que se cerrara la ventana meteorológica! ¡Un gran drama para todos los navegantes! ¡Tendremos que ir mañana a Vigo a buscar esta pieza que está provocando que todo salga mal!
Aude y Lauriane parten temprano por la mañana hacia Vigo, ¡basta decir que el viaje fue alegre! A las 12:30 horas se recogió la pieza, acompañada del valioso y generoso consejo de José Luis (Stay Center – Vigo). ¡Gracias a él! Damián prevé ciertos mantenimientos: generador, bomba de agua de mar en la cocina, etc. y repara la bomba eléctrica del WC…
Hacia las 17.30 horas, de nuevo en el barco con la pieza, Lauriane regresa a ella con la lámpara frontal atornillada a la frente y unas tenazas y un destornillador en la mano. Aquí volvemos a hacer un viaje al fondo de la bodega… A la mañana siguiente, después de una rápida visita a un restaurante del puerto y un Estrella Galicia bien fría el día anterior, la noche trae los consejos y la avería se acabó. Se hicieron modificaciones en la instalación para evitar que se repitieran este tipo de decepciones y todo quedó en su sitio para una salida a las 17 horas, no sin antes despedirnos de Rafa, el encargado del puerto, que nos trajo camisetas ofrecidas por el club para cada uno de nosotros.
Rumbo a Vigo (Marina Dávila Sport) donde al día siguiente nos espera José Luis, el encantador técnico que conocimos el día anterior, para hacer análisis de la instalación con Lauriane, con vistas a mejorar la fiabilidad y sencillez del conjunto. para la continuación de las aventuras. Hay que decir que la asociación Karukinka es la quinta propietaria de Milagro y que este velero ha pasado por varias manos, en diferentes países… ¡lo que significa que no siempre los diagnósticos son fáciles con etiquetas en sueco, danés, español y alemán!
La salida se produce en medio de una niebla en la costa, el paisaje aparece poco a poco. En cuanto a la noche, una luna cuna viene a iluminarnos; los pescadores hacen lo mismo. Hay que permanecer atentos a los barcos que no están presentes en el AIS, los pescadores se mueven muy rápido (más de 8 nudos), y a veces hacen círculos con redes de cerco o despliegan sus redes de arrastre o almadrabas.
Una noche sobre el motor y una llegada a Vigo. ¡Nos estamos acercando a la frontera portuguesa y eso es una buena noticia!
Salimos temprano en la mañana del martes 15/10 para una travesía bastante “tranquila” del Golfo de Vizcaya.
Las previsiones meteo para la zona IROISE – YEU nos prometen un viento de oeste a suroeste, de 2 a 4 virando de este a sureste de 3 a 4, antes de refrescar de 4 a 5 y girando más al sur.
Muy rápidamente, la tierra y el campo de aerogeneradores marinos de St Nazaire desaparecen y aquí estamos solos frente al océano con la ruta más directa posible a Galicia. El horario de turnos está establecido: Damien y Lauriane se alternarán cada tres horas, y el resto de la tripulación se turnará así : cada miembro del equipo estará de guardia y operando durante 3 horas, en pareja con otro miembro del equipo y con un cambio cada 1 hora 30 minutos.
Si el inicio del viaje nos permite un recorrido relativamente directo, el resto lo es menos. ¡Se necesita el motor para cubrir la escasez de viento y luego es el comienzo de un camino mucho menos recto! El mar está bastante agitado y, afortunadamente, el oleaje largo hace que el barco sea bastante estable; ¡Fallando nuestros estómagos! ¡¡A marinarse, dicen los marineros!!
Vela mayor, mesana, yankee y trinqueta, con 15 -18 nudos de viento, nos mantienen avanzando a 7 nudos en mar tranquilo. Por la tarde, más allá de la latitud de la isla de Yeu, el viento arreció y Milagro avanzaba a 8,5 nudos. El oleaje (o mar de fondo) aumenta y los estómagos empiezan a dudar de su capacidad a conservar su contenido… Al caer la noche, cogemos 1 rizo en la vela mayor y 1 rizo en la mesana para poder ajustar las velas de proa según la evolución de las condiciones. El pronóstico del tiempo, incluidas las siguientes áreas de nuestro viaje para la tarde del 15/10 y el día 16/10, son:
YEU y ROCHEBONNE: Sudeste de 4 a 5, a veces 6, moviéndose al Oeste de 3 a 5 al final del día. Mar ligero a agitado, volviéndose agitado a agitado por la noche. Mar de fondo del oeste de 3 m al final.
PAZENN: Sur 3 a 5 girando Oeste 4 a 5 al final de la noche. Mar de ligero a agitado, volviéndose agitado a muy agitado por la mañana. Mar de fondo del oeste de 3 a 4 m por la mañana.
Hay que aprovechar las guardias para conducir el barco, observar alcatraces, petreles, atunes y delfines, ver subir y bajar el mar, evitar las salpicaduras y los grumos de agua que enjuagan la cubierta, intentar tragar algo para subsistir ; ¡Afortunadamente Lauriane es experta en cocinar en estas condiciones porque no somos de mucha ayuda! Y por la noche, disfrute de la luna llena para un turno de noche bajo el cielo estrellado: dirigir su vista hacia el cielo se vuelve obvio. Evidentemente nuestros pensamientos se dirigen a los marineros que nos preceden y nos vigilan desde las luminosas estrellas de la noche. Luego, nos acostamos lo mejor que podamos mientras escuchamos el mar golpear el casco. ¡Vestirse resulta igual de increíble!
Alrededor de la medianoche del 16/10, el viento variable estuvo acompañado de bancos de niebla. Poco a poco el viento disminuyo hasta situarse por debajo de los 6-7 nudos, lo que nos obligó a depender del motor (1500 rpm) para encontrar una velocidad adecuada de 5,5 nudos. A pesar de varios intentos de apagarlo, tuvimos que depender de él hasta las 13:30 horas, poco después de encontrarnos con un objeto flotante, un barril azul. Durante el día nos llovieron literalmente fuertes aguaceros.
Dos viradas marcan el día, con un viento de 15-20 nudos, que aumenta ocasionalmente a 25-30, lo que nos obliga a salir de nuestro letargo de vez en cuando para reducir o aumentar la superficie vélica de Milagro. Al final del día, el viento es más estable, de 18 a 20 nudos con rachas de 25, que nos empujan hacia adelante a 7 nudos. y pasamos por debajo de las 200 millas náuticas que nos separan del Cabo Finisterre.
La previsión meteorológica del boletín de alta mar de Météo France nos promete para la noche y el día siguientes (17/10):
PAZENN: Oeste 4 a 5, virando Oeste a Noroeste por la noche, temporalmente 6 al oeste de la zona al final de la noche, luego volviéndose Oeste nuevamente por la tarde. Mar agitado a muy agitado. Mar de fondo del oeste que se desvanecerá a 3,5-4 m. Lluvias y chubascos, a veces tormentosos, que disminuirán por la tarde.
Poco antes del amanecer llega el mar de fondo 3,5-4m previsto y avanzamos a 8 nudos, con 16-18 nudos de viento. El viento aumenta gradualmente hasta alcanzar unos 25-30 nudos constantes por la mañana: se enrolla el yankee y se toma 1 rizo adicional en la vela mayor. Hacia las 11:30, cuando nos recibió una gran borrasca durante la cuál se superaron los 40 nudos, dejando Damien y Lauriane ocupados a bajar la vela mayor para esperar con tranquilidad el regreso a la “calma” con 2 rizos en la mesana y la trinqueta. Después de este pequeño subidón de adrenalina, cambiamos el vestuario de Milagro: 2 rizos en la vela mayor, 1 rizo en la mesana, la mitad del Yankee y dos tercios de la trinqueta. El conjunto funciona: 8,5 nudos. ¡El día continúa con raros momentos a menos de 7 nudos! Nos adentramos en las aguas españolas y el risotto de gambas y judías verdes viene bien para ir recuperando poco a poco los estómagos de la tripulación.
Después del anochecer, una pequeña actualización del tiempo para la nueva zona de navegación del 17/10 a las 6 p. m. al 18/10 a las 6 p. m.:
FINISTERRE: Oeste de 3 a 5, regresando al Suroeste de 5 a 6 mañana por la mañana, refrescándose localmente de 6 a 7 al final de la tarde al norte de la zona. Mar agitado, localmente muy agitado en el norte al principio, aumentando a fuerte a muy fuerte al final de la tarde. Mar de fondo del oeste de 3,5 a 4 m, que disminuirá mañana por la mañana antes de aumentar de 4 a 4,5 m al final.
El viernes por la mañana, estaba claro que la ducha tan deseada en La Coruña se había alejado un poco tras los cambios de rumbo que marcaron la noche. Sobre las 9.30 horas, tras pasar dos barcos pesqueros, la costa gallega se revela en el horizonte.
El barco vira a 120-130 grados (en barcos pequeños, es más bien 90 grados) y MILAGRO no puede acercarse a menos de 50-60 grados del viento. La ducha esperará, aprovechamos el regreso del sol y un mar más cálido para por fin tomar un poco de aire fresco. Las viradas continúan… Poco a poco llegamos al Cabo Prioriño Chico, puerta de entrada a la bahía de La Coruña. A las 21:30 horas nos amarramos en el Real Club Náutico para pasar un fin de semana en tierra a la espera de que cambie el viento por la costa oeste de la península ibérica. Después de una cena en el restaurante para celebrar nuestro “inicio”, ¡llega el momento de una buena y merecida ducha!
En el programa de estos dos días de escala, descanso y visita rápida a La Coruña, la ciudad más grande de la provincia y lugar donde se encuentra la Torre de Hércules, el faro más antiguo del mundo.
La presidente de la Comisión 3 del parlamento provincial, legisladora Laura Colazo, encabezó un encuentro con las comunidades de pueblos originarios donde se trató la iniciativa de la propia integrante del Partido Verde para incluirlas en la toma de decisiones en el seno de la Comisión Consultiva de Bosques Nativos (CCBN). “Tenemos la oportunidad de reconocer y visibilizar a los pueblos originarios de nuestra Provincia, que vivieron y aún viven en estas tierras, y proponer una reparación histórica”, afirmó. También se refirió a la necesidad de ampliar la matriz energética en la provincia para sostener un proceso productivo viable.
Río Grande.- La legisladora María Laura Colazo (Partido Verde) participó el pasado jueves de una nueva reunión de la Comisión de Recursos Naturales Nº 3, la cual preside, oportunidad en que se trató una iniciativa de su autoría que giró bajo el “Asunto Nº 109/24”, con el objetivo de impulsar la participación permanente de representantes de pueblos indígenas en la Comisión Consultiva de Bosques Nativos (CCBN).
En este sentido, la parlamentaria valoró que en el encuentro estuvieron presentes miembros de las comunidades: Rafaela Ishton y Paiakoala. “Tenemos la oportunidad de reconocer y visibilizar a los pueblos originarios de nuestra Provincia, que vivieron y aún viven en estas tierras, y proponer una reparación histórica”, afirmó Colazo.
La Parlamentaria, sostuvo además que es de suma trascendencia que la voz de los pueblos Selk’nam y Yagán que formen parte de la CCBN, y que posean su espacio en ese órgano consultivo. “Por eso, los invitamos, queríamos contar con su aval”.
Asimismo agregó que de esta forma se los “hace parte” de los procesos de discusión y del ordenamiento territorial. El pueblo Selk’nam es el único pueblo indígena que cuenta con su título de propiedad comunitaria”, especificó.
Cabe destacar que la iniciativa incorpora modificaciones en la Ley provincial Nº 869. Se suma el inciso “q” al artículo catorce de la mencionada norma, que señala la incorporación de un representante por cada comunidad indígena originaria de la Provincia con personería jurídica registrada a nivel nacional.
Por su parte, Eleonora Anderson Varela de la comunidad Rafaela Ishton, agradeció el espacio: “Estamos muy contentos de contar con un lugar en el CCBN, es un hecho histórico para nosotros. La comunidad posee alrededor de treinta y seis mil hectáreas, y el ochenta por ciento es bosque”, contó.
Otro de los integrantes de la comunidad, Alexis González Palma les dijo que “es muy importante para nosotros porque nos devuelven la dignidad y la oportunidad de atender cuestiones que nos compete como pueblo originario de estas tierras”, opinó.
Hay que señalar que también participaron en la reunión de la Comisión, en representación de la comunidad Paiakoala, Tarcisio Vargas y Damián Nenes Vargas del pueblo Yagán.
“Hoy se está empezando a respetar a los pueblos originarios. Cuidar los bosques es bueno no solo para las comunidades, sino para toda la población. Estamos en peligro de perder el canelo, y debemos cuidarlo entre todos”, reflexionó Vargas, referente Yagán.
Estuvieron presentes los legisladores Raúl Von Der Thusen y Jorge Lechman (SF), Juan Carlos Pino (PJ), Federico Greve y Federico Sciurano (FORJA), y la legisladora Gisela Dos Santos (SF).
Dos millones de dólares para Bosques Nativos
Cabe recordar que la legisladora María Laura Colazo participó del segundo encuentro anual de la Comisión Consultiva de Bosques Nativos de la cual también integra y que se realizó en la Secretaría de Turismo de Tolhuin a principios de agosto.
Allí se analizaron los ejes de trabajo que se seguirán, tras conocerse el arribo del programa “Fondo Verde del Clima”, que se ejecutará a través de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y que surge de una iniciativa que llevó adelante el Gobierno nacional y la Provincia llamado Reducción de Emisiones por Deforestaciones y Degradación de los Bosques, (REDD).
El programa arriba a Tierra del Fuego, con un componente que se destinará al trabajo de conservación de bosques con las comunidades originarias, específicamente al Plan Integral Comunitario con la comunidad Selk’nam Rafaela Ishton; también al desarrollo productivo de la Cuenca Forestal de Tolhuin y además el otro componente, será utilizado en la prevención de incendios forestales de interfase en Ushuaia. Es dable indicar que, de acuerdo al programa de prevención de incendios de interfase urbano forestal, se entiende como ‘aquel que se desarrolla en áreas de transición entre zonas urbanas y rurales o forestales, donde las estructuras edilicias se entremezclan con la vegetación’.
Aproximadamente dos millones de dólares están afectados para la provincia de Tierra del Fuego “y el proyecto en general, lo que mencionaba el ingeniero Francisco Jofré, que es el representante de FAO que estuvo en la provincia, es alrededor de 85 millones de dólares para todo el país en este programa de RedMás, que es un programa específico que tiene que ver también con el cambio climático”.
Estuvieron presentes en la reunión miembros del equipo de la Dirección Nacional de Bosques y de FAO para el proyecto Pago por Resultados, además de funcionarios del Gobierno provincial y representantes de instituciones que conforman el CCBN.
Hay que mencionar que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura o más conocida como FAO, es un organismo especializado de la ONU que dirige las actividades internacionales encaminadas a erradicar el hambre
La organización ejecuta diversos proyectos implementados a lo largo y a lo ancho del país. Desempeña un papel fundamental en el avance de la seguridad alimentaria, el fortalecimiento de la agricultura familiar, la transformación de los sistemas agroalimentarios y desarrollo sostenible.
“Muchas familias viven del sector forestal”
En diálogo con ‘La Mañana de Tecno’ que se emite por Radio Universidad 93.5 MHz, la parlamentaria del Partido Verde recordó que la comisión consultiva de bosques, “se da en el marco de la Ley Provincial 869, que es un espacio donde está formado por diversos actores que tenemos una vinculación con todo lo que es el aprovechamiento de todo el sector forestal, que está habilitado en nuestra provincia. Así que por representación de la Legislatura me toca participar en ese espacio”.
Laura Colazo explicó que “los integrantes de la FAO, que es un organismo internacional que está dentro del marco de Naciones Unidas, que tienen programas específicos de fondos que sirven para poder gestionar diversos proyectos en nuestro país. Y en este proyecto, que realmente es muy importante, que se trabaja en 23 provincias, en nuestra provincia se trabaja en estos tres puntos que fueron los que tratamos en la comisión para darle el visto bueno a todos los miembros, que se avance en eso, en poder acompañar los planes de integración comunitarios que está trabajando muy bien la Dirección General de Bosques con el pueblo Selk’nam que tiene sus autoridades conformadas hace muy poquito, que han hecho elecciones, y la verdad que tienen proyectos muy interesantes para poder hacer en nuestra provincia, sobre todo en su propiedad comunitaria, que son 35.000 hectáreas que ellos tienen en la zona de Tolhuín, y que nos parece muy importante que se pueda hacer un aprovechamiento sustentable, y la verdad que a nosotros nos parece también importante acompañarlos porque también se necesitan recursos para implementar estos proyectos”.
“Nos parece muy interesante acompañar, todo esto lleva pasos; se va a hacer un trabajo de asesoramiento técnico a través de organismos como el CIEFAP (Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico), que es un organismo que trabaja también en nuestra provincia hace muchos años, el que va a dar todo el asesoramiento técnico y también me parece importante que está presente el intendente de Tolhuin (Daniel Harrington) en el espacio porque tiene que ver con motorizar el desarrollo productivo de este sector para que siga generando fuentes de trabajo como lo hace hoy en la ciudad de Tolhuin”.
En este aspecto la legisladora Laura Colazo observó que “muchas familias viven a partir del trabajo en el sector forestal y me parece importante agregarle valor, poder generar capacitación, poder hacer un uso sustentable de nuestros recursos y en todo el lado la cadena productiva, no solamente en la madera virgen sino también en el aprovechamiento de los residuos forestales”.
Entendió que “ahí hay una gran oportunidad de generar más emprendimientos productivos y de generar más trabajo cuidando el ambiente porque estamos hablando de los residuos forestales que en algunos casos se queman y eso podría generarse un producto, una materia prima para poder generar nuevos productos que puedan estar dentro del paradigma de la economía circular, de poder recuperarlos y volver a insertarlos en el sector productivo”.
“Matriz productiva y matriz energética van de la mano”
La parlamentaria del Partido Verde entendió que “tenemos que apuntar hacia la economía que nos brinda el sector forestal; no es algo lineal de que se genera un producto, el residuo va al relleno sanitario sino de poder tomar a ese residuo como un recurso y que ingrese de vuelta como materia prima para poder generar nuevos productos que sean competitivos en el mercado y que generen trabajo”.
Consultada sobre la carencia energética que tiene Tolhuin para sostener un proceso industrial, la entrevistada recordó que “nosotros votamos a fines del 2022 una autorización para que la provincia pueda acceder a un crédito que estaba dado por la CAF, la Confederación Andina de Fomento y por otros fondos que iban a poder llegar a la provincia. Ya en el 2022 veíamos la necesidad de inversión en toda la ampliación de la matriz energética de Tierra del Fuego. Eso tuvo hace poquitos días novedades de que se está logrando la autorización por parte del Gobierno nacional para poder avanzar en esa toma de crédito, para poder invertir en equipamiento. Creo que es fundamental para el desarrollo y, sobre todo, también pensando en la transición energética que tiene que dar nuestra provincia. Hoy por hoy nosotros nos abastecemos del gas. El gas es un combustible de transición. Entonces, todos los recursos que se generen a partir de las regalías, a partir de ser una de las primeras provincias productoras de gas en la Argentina poder usar esos recursos que se generan por regalías para poder desarrollar una nueva matriz energética que tenga en gran parte un abastecimiento por parte de energías renovables. Y un poco a eso apunta el proyecto este de financiamiento que nosotros aprobamos en el 2022 en la Legislatura y que ahora está avanzando con la autorización de Nación”.
“Es un tema central, si queremos hablar de ampliación de la matriz productiva, tiene que ir de la mano con una ampliación de la matriz energética de la provincia”, sentenció finalmente.
A primera hora de la mañana levamos anclas en aguas tranquilas y a poca distancia del Castillo de Moy, en Loch Buie (Isla Mull). La noche en este lago abierto al suroeste fue más o menos agradable: la causa fue un pequeño oleaje del sur que llegó antes del viento pronosticado en la misma dirección y que hizo que Milagro tuviera la desafortunada tendencia a quedarse de través a este oleaje (y a sacudirnos, ciertamente, ¡pero lo habríamos preferido sin él!).
Entre arrancar el motor, levantar el ancla, limpiar la grava y el cieno que manchaban la cubierta por la cadena y el ancla, subir las velasy hacer que el barco avance sólo gracias a ellas, marcamos un nuevo récord de tiempo de uso mínimo del motor: ¡20 minutos! Bajo mesana y yankee salimos del loch, ceñida a 5,5 nudos: ¿qué sentido tendría forzar?
El pronóstico es bueno (sur 3 a 5 cambiando a 2 a 4 durante unas horas, antes de pasar de 3 a 5 y luego cambiar de dirección al noroeste de 4 a 6 al sur de la isla Mull). Aprovechamos la marea baja para mantenernos en una buena dirección de la costa sur a pesar de cruzarla. Esta parte de la isla situada entre Loch Scridain (al norte) y el final del Fiordo de Lorn (al sur) forma una península llamada Ross of Mull. Nos dirigimos hacia el oeste, la más compleja. El fondo marino se vuelve, con numerosos arrecifes entre los que pasar para llegar a nuestro objetivo: Iona.
Los acantilados de basalto han tomado en algunos lugares la forma de cuevas y arcos esculpidos por la erosión, y están intercalados con magníficas cascadas y calas de color turquesa. Independientemente de la temperatura del agua (14 grados), ¡este color nos animaría a ir a nadar! Detenidos por la belleza del paisaje, cambiamos de rumbo para acercarnos a la cascada de Malcolm’s Point, a favor del viento, antes de retomar nuestra ruta hacia el oeste.
Poco a poco aparecen los pasajes más exigentes, incluidos los de las Rocas Torran señalados por el cardenal Bogha nan Ramfhear y la entrada al sur del Sound of Iona. Una vez más, muchos momentos de soledad (y risas, por supuesto) marcan nuestras indicaciones de nombres de rocas, bahías, arrecifes, islas y cabos. Nuestros encuentros con lugareños que no hablan gaélico nos tranquilizaron inmediatamente cuando les planteamos este punto: ¡ellos también tartamudean! ¡Para hacerte una idea, te invitamos a echar un vistazo al mapa de esta zona!
Mapa de la tercera edición de la guía Clyde Cruising Club, Kintyre to Ardnamurchan (p.180)
Nos adentramos en el canal que separa el Ross of Mull de Iona a vela (a favor del viento, 5,5 nudos). Milagro siendo el único velero que navega a vela por el canal al final de la tarde porque nos negamos a dirigirnos hacia el norte a motor. Preferimos tomarnos el tiempo para estudiar bien el mapa y buscar puntos visuales en tierra para cruzar el canal, basándonos exclusivamente en las alineaciones (catedral, Bull Hole, etc.) y las indicaciones de profundidad, en lugar de seguir las pantallas. Realizamos varios rumbos y maniobras de trasluchada en pasajes relativamente estrechos para rodear un gran banco de arena y rocas con profundidad de entre 10 cm y 1 m 60, y luego la isla de Eilean nam Ban y sus increíbles colores a nuestro estribor. A la salida el espacio se vuelve a abrir y llegamos al fondeadero de Port na Fraing y su playa de arena blanca, ¡solo para nosotros y a 7m de profundidad! (los de Martyrs’ Bay o Bull Hole están más usados). Los esperados 4 a 6 Beaufort llegan al final del día y estamos bien resguardados en el canal, a sotavento de Iona.
Después de una noche de descanso, partimos con el dinghy hacia el muelle del ferry de Martyrs’ Bay para visitar este lugar sagrado de la historia de Escocia del que nos había hablado Vicky Gunn, una investigadora de la historia medieval, a quien habíamos conocido en Loch Melfort.
Iona es una pequeña isla abierta al Atlántico y la única tierra visible hacia el oeste en esta latitud es la de los peligrosos alrededores de Skerryvore (después de ellos está Canadá). Está bordeada por arrecifes cuyas rocas negras contrastan con playas de arena blanca. Con un pequeño pueblo que incluye todos los servicios esenciales (incluida una pequeña escuela primaria) y varios artesanos (alfareros, talladores de madera, joyeros, cesteros, tejedores, etc.), Iona está considerado uno de los principales lugares espirituales de Escocia. Mucha gente viene allí en peregrinación y/o para encontrar tranquilidad durante retiros espirituales.
¿Por qué es tan importante esta pequeña isla? Esto es lo que vamos a compartir con vos con más detalles gracias a la información proporcionada por Vicky, durante nuestra visita y las lecturas e investigaciones posteriores.
La primera observación es que la importancia cultural e histórica de Iona es completamente desproporcionada con respecto a su tamaño. Habitada al menos desde la Edad del Bronce, como lo demuestra el yacimiento de Blàr Buidhe, sólo a partir del siglo VI se documentó la importancia de Iona. Se le asocian varios topónimos, entre ellos “Ì”, “Ì Challuim Chille” (Iona de San Columba para evitar confusiones), “Eilean Idhe” (la isla de Iona) y “Ì nam ban bòidheach” (Iona de la bella mujer). en gaélico), y sus habitantes se llaman Idheach.
En 563 Columba y sus doce discípulos zarparon del norte de Irlanda y llegaron a la isla. Fundaron la segunda misión para cristianizar Escocia, un siglo y medio después de la anterior liderada por Ninian en la isla Whithorn en el año 397 y cuyos preceptos se habrían ya extendido hasta las islas Shetland. La elección de establecer una iglesia y un monasterio en Iona fue estratégica, ya que esta isla estaba situada en una vía marítima y fluvial que conectaba Inverness con Irlanda, pero también con todo el mundo celta. Al igual que Holy Island y Portmahomack, Iona se convirtió rápidamente en un centro para la difusión de la versión celta de la religión cristiana y nuevas ideas y creaciones (incluidas iluminación/caligrafía, música, pintura y artes y oficios). Hacerlo desde esta ubicación fue muy efectivo porque se encontraba en un eje principal de intercambio cultural y comercial en ese momento. La pequeña comunidad allí asentada desarrolló también una economía de subsistencia con importante actividad agrícola (cultivos de cereales y ganadería), pesca y construcción. ¡Tampoco eran completamente autónomos ya que para uso litúrgico traían vino, pigmentos y aceites del sur de Francia! Durante 34 años, Columba desarrolló estrechos vínculos con la realeza, por ejemplo convirtiendo al rey Bruce y a los pictos al cristianismo, tras una batalla espiritual que ganó contra el referente de su reino. Columba también ayudó, hasta su muerte en 597, a establecer un reino independiente en el oeste de Escocia: Argyll. La mayor parte de esta información nos ha llegado gracias a Adomnàn, diplomático, sucesor y biógrafo de San Columba que dirigió la misión durante 25 años, en el siglo VII. Es autor de varias obras importantes para comprender este período, entre ellas La vida de San Columba (“Vita Sancti Columbae”, aprox. 690) y La ley de los inocentes (“Lex Innocentium” de 697).
En los siglos VIII y IX, los vikingos atacaron repetidamente Iona, atraídos por los tesoros del monasterio. En el año 825 tuvo lugar una de las peores incursiones vikingas: el abad Blathmac y los monjes que lo acompañaban fueron torturados para obligarlos a confesar el lugar donde estaban escondidas las reliquias de San Columba, poema que indica que reposarían en un cofre cubierto de oro y plata. Tras la falta de confesiones, fueron masacrados en una bahía que más tarde se llamaría Bahía de los Mártires. El miedo a estas incursiones y a su repetición era tal que ya se había producido un éxodo de numerosos religiosos que se habían encargado de llevarse las reliquias más importantes (incluidos los huesos de San Columba) y otro tesoro: el Libro de Kells (creado en Iona 200 años después de la muerte de San Columba, este libro se considera una de las obras religiosas más notables del período y ahora se exhibe en el Trinity College de Dublín). A pesar de estos continuos ataques, el monasterio se mantuvo activo y fue en el siglo X que la frecuencia de las incursiones disminuyó, cuando los vikingos asentados en las Hébridas se convirtieron al cristianismo, adoptando a San Columba como su santo patrón. Varias lápidas grabadas y conservadas en el museo muestran la influencia vikinga con inscripciones rúnicas.
En el siglo XI, Iona y la mayoría de las islas occidentales de Escocia estaban bajo el poder del rey noruego. La distancia complicando mucho las posibilidades de gobernar la región, este último encomendó esta tarea a un guerrero gaélico-noruego: Somerled. Este último se convirtió en el primer Señor de las Islas, tomando el control de un área que se extendía desde Kintyre hasta las Hébridas Exteriores y teniendo como descendientes a los MacDougalls de Lorn, MacDonalds de Islay y MacRuairis de Garmoran, varios de los cuales desempeñaron unas influencias esenciales en la política, las maniobras y las guerras de independencia del siglo XIV.
Durante nuestra excursión por la costa y para llegar a la abadía, atravesamos las ruinas de un convento augustino y seguimos la calle de los muertos (“Sràid nam marbh”), una calle pavimentada con granito rosa que conecta la Bahía de los Mártires con la tumba de San Columba. Ubicado en el centro de la abadía benedictina construida en el siglo XV. Esta ruta no es otra que la que siguen los peregrinos y las procesiones dedicadas a los entierros de personajes importantes del mundo gaélico en el cementerio de Reilig Odhrain que rodea la capilla de San Orán construida en el siglo XII (la estructura intacta más antigua de la isla). Se dice que en este cementerio descansan 48 reyes de Escocia (entre ellos Macbeth/Mac Bethad), miembros del clan MacDonald Lord of the Isles, algunos de los cuales tienen ascendencia nórdica (MacKinnons, MacLeans y Macleods) y, en la pequeña capilla de una desconcertante sencillez, los cuerpos de los señores y jefes de guerra más importantes de las islas occidentales de Escocia. Muchas lápidas antiguas talladas todavía se encuentran en este cementerio y otras han sido trasladadas para conservarlas mejor en el museo o en el claustro de la abadía. Las primeras cruces sobre tumbas, bastante convencionales hoy en día, habrían aparecido en Iona hacia el año 600, como lo demuestran los diferentes ejemplos de las cruces más antiguas decoradas con símbolos sofisticados y con diseños variados que se conservan en el museo adyacente a la abadía.
A continuación salimos de este cementerio para dirigirnos al promontorio rocoso (“Torr an aba”) situado frente a la abadía y desde donde trabajaba San Columba. Este lugar ofrece impresionantes vistas del Sound de Iona, el Ross of Mull y la pequeña capilla que alberga la tumba de San Columba situada justo detrás de la réplica de una imponente cruz de granito talladao y dedicada a San Juan (el original se encuentra en el museo). ). Esta abadía fue construida tras la llegada en el siglo XIII de monjes benedictinos y hermanas agustinas invitados por Ranald, señor de las islas y descendiente de Somerled, para revitalizar la vida religiosa en la isla y a cambio de medios de subsistencia más sustanciales. Varios ataques armados sabotearon este nuevo monasterio organizados por varios líderes religiosos irlandeses que no quisieron perder su conexión e influencia en Iona. Tras el Tratado de Perth (1266) entre Noruega y Escocia, Iona regresó al Reino de Escocia y poco a poco se convirtió en un importante lugar de peregrinación, hasta la Reforma de 1560 que marcó el fin de los monasterios en Escocia.
Posteriormente se llevaron a cabo varios intentos de restauración, sin éxito, que llevaron gradualmente a los edificios a un estado de ruina a finales del siglo XIX, como lo demuestran varias fotografías tomadas antes de las grandes obras. El octavo duque de Argyll, propietario de la isla, encargó a un arquitecto la consolidación de las ruinas y luego entregó la abadía, el cementerio y el convento al Iona Cathedral Trust en 1899. Se iniciaron importantes obras de renovación y, 6 años después, se volvió a hacer una primera mis. Ya se pudo celebrar en la iglesia parcialmente renovada. Las décadas siguientes se dedicaron a la restauración del monasterio y de toda la parte occidental del claustro, bajo el liderazgo de la Comunidad Iona, una comunidad cristiana que trabaja por la paz y la justicia social con miembros repartidos por todo el mundo. En 2000, el Iona Cathedral Trust entregó la abadía, el cementerio, la iglesia de San Ronan y el convento a los monumentos históricos de Escocia. La catedral se encuentra hoy en buen estado y se mantiene gracias a los fondos de visitas y donaciones.
En definitiva, lo habrás entendido, Iona es el lugar que no te puedes perder cuando vas a las Hébridas, es un poco como el “Santiago de Compostela” escocés y aunque eso signifique hacer la peregrinación, se hace en nuestro opinión más bien a vela que a pie. Aunque no seas un apasionado de la historia, la belleza del monumento y su entorno llama la atención, abren un paréntesis que te transporta a diferentes épocas y luego te permite echar una nueva mirada a estas islas. Iona crea un espacio real para la imaginación, haciéndose eco en última instancia de lo que también buscamos en la navegación lejana, con la desconexión del tumulto que ésta proporciona, en armonía con la dependencia a los elementos. Esta sensación se resume también en las palabras del compositor Felix Mendelssohn, en 1829, mencionadas en una de las paredes a la salida del claustro: “When in some future time I shall sit in a madly crowded assembly with music and dancing round me, and the wish arises to retire into the loneliest loneliness, I shall think of Iona.” (traducción: “Cuando en el futuro me sentaré en una asamblea locamente concurrida, con música y baile a mi alrededor, y surja el deseo de retirarme a la soledad más solitaria, pensaré en Iona”).
Sin darnos cuenta del paso del tiempo, recién entrada la tarde llegamos a Milagro, comiendo rápidamente algo antes de zarpar para aprovechar las buenas condiciones para llegar a Staffa y luego a Ulva antes del anochecer.
Las luces del atardecer en los arrecifes y la espuma del mar, al sur de Iona unas semanas más tarde, al regresar de las islas Treshnish.
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Para ir más allá, aquí están nuestras fuentes:
“Pocket Scottish History”, obra colectiva dirigida por James Mackay, Lomond Books, Broxburn, 2019.
“About Mull, Iona, Ulva, Staffa, Treshnish isles”, dirigida por Rosalind Jones, St Columba Gruline, Argyll, ?.
“Iona Abbey and Nunnery”, Peter Yeoman et Nicki Scott, Historic Scotland Alba Aosmhor, Edimburgo, 2022.
“Kintyre to Ardnamurchan” Clyde Cruising Club, Imray, Cambridgeshire, 2020.
“Hebridean Voyages : an anthology of sea crossings to the western islnads of Scotland, 1822-1955” Colin Tucker, Acair, Stornoway, 2023.
“A Journey to Scotland and the Hebrides” Samuel Johnson y James Boswell, Everyman’s Library, Londres, 2002 (1909)
“The Placenames of Scotland” Iain Taylor, Birlinn, Edimburgo, 2022.
“Mull family names for ancestor hunters” Jo Currie, Brown et Whittaker, Tobermory, 2017.
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