El Juez Federal Rafecas considera que el Juicio por la Verdad instado por la Lamngen Ivana Huenelaf contra la política de exterminio que implicó la campaña "Conquista del Desierto" debe tramitar ante la Justicia Federal de Neuquén.
La denuncia fue presentada por Ivana Noemi Huenelaf, mujer indígena Mapuche Tehuelche, por derecho propio y conjuntamente con su letrado patrocinante el abogado Fernando Cabaleiro. En su presentación, solicita que se inicie un Juicio por la Verdad para que se investigue la comisión de los hechos que encuadrarían dentro de la figura de “genocidio”, cometidos por el Estado Argentino durante los años 1878 y 1890 en lo que se denominó como política de Estado “Conquista del Desierto”, definiendo dicho proceso como un propósito sistemático planificado y premeditado de exterminar a todos los integrantes de los pueblos indígenas Mapuche, Tehuelche, Pampa y Ranquel que habitaban los territorios de la bio región patagónica-pampeana.
Allí se señala, que aquel plan “incluyó fusilamientos, desapariciones y abandono de personas indígenas, apremios ilegales, torturas, actos crueles inhumanos destinados a causar la muerte o graves daños a la integridad física y mental, reclutamiento de mujeres, ancianos, niños, niñas y adolescentes con traslados y desplazamientos forzosos a campos de concentración, disciplinamiento, despersonalización y cancelación del idioma, cultura y creencias procurando la sustracción de su identidad ancestral, disgregación y separación de las comunidades para evitar nacimientos en el seno de las familias indígenas, apropiación de menores y luego sometimiento a la servidumbre, trata de personas y hasta esclavitud”.
Refiere también que “Si bien los autores intelectuales y materiales de todos los delitos cometidos dentro de la Campaña “Conquista del Desierto” han fallecido, hay una responsabilidad del Estado Argentino por las consecuencias dañosas atroces, perversas y sanguinarias que aquella ha representado y representa en la memoria viva de cada integrante del pueblo mapuche, tehuelche, ranquel y pampa la que recrudece inevitablemente al no haber existido justicia ni siquiera un reconocimiento explícito del Estado Argentino del Genocidio que dicha campaña ha significado, con la constante política negacionista de los derechos de los pueblos originarios a la verdad y reparación histórica, a su propia identidad, a la recuperación de sus territorios ancestrales y al desarrollo de la personalidad y cosmovisión indígena, derechos humanos cuya violación persiste a pesar del texto constitucional”.
En ese sentido, solicita que se dicte una sentencia declarativa en referencia a todo el proceso denominado “Conquista del Desierto” como un genocidio y se dispongan por la jurisdicción las medidas ordenatorias y actos reparatorios que por derecho correspondan. Seguidamente, destaca diversos trabajos de investigación que documentan el genocidio que representó la “Conquista del Desierto”, tratándose de investigaciones y tesis doctorales realizadas por historiadores/as, antropólogos/as, sociólogos/as, politólogos/as, que abordan la cuestión indígena en nuestro país, “que posibilitaron analizar, revisar, sistematizar datos y documentos que refieren a dicha temática permitiendo así reconstruir y revelar fiel y objetivamente hechos que forman parte de procesos históricos que habían quedado subsumidos, silenciados, no narrados ante la supremacía de los relatos oficiales emanados de los propios estamentos estatales, con un fin inaceptable de presentar a la Conquista del Desierto como un plan civilizatorio (inclusive en los contenidos curriculares de los niveles medios y universitarios del sistema de educación pública), y que a la luz de la plena vigencia de los derechos humanos que la propia Constitución Nacional de la Argentina vigente desde el año 1853, tiene una clara e inobjetable entidad genocida”.
Luego, como antecedente hace referencia a la Masacre de Napalpí, que en el juicio por la verdad se declaró que existió responsabilidad del Estado Nacional Argentino «en el proceso de planificación, ejecución y encubrimiento en la comisión del delito de homicidio agravado con ensañamiento con impulsos de perversidad brutal (art. 80, inc. 2 del C.P-según redacción 1921-) en reiteración de hechos que concursan entre sí, y reducción a la servidumbre (art. 140 CP) en reiteración de hechos que concursan entre sí, ambos en concurso real (art. 55 del CP.)-, por el cual resultaron asesinadas entre 400 y 500 personas de los pueblos Moqovit y Qom en la Reducción de Indios Napalpí ubicada en Territorio Nacional del Chaco.».
En cuanto a la competencia territorial, señala que “si bien estamos ante la presencia de varios hechos atroces ocurridos en varias jurisdicciones (entre ellas la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), consideramos que los mismos forman parte de un plan sistemático genocida conformando un plexo de acción que tiene como origen los actos estatales emanados desde el Poder Ejecutivo Nacional, ello es, las instrucciones impartidas el mismo Presidente de la Nación Nicolás Avellaneda y por el Ministro de Guerra de la Nación Julio Argentino Roca con asiento en la ciudad de Buenos Aires para la ejecución de las expediciones que formaron parte de la Conquista del Desierto”, solicitando la unificación de la investigación de los hechos ante esa jurisdicción.
“El hecho denunciado llegó a un punto en el que no hay elementos en esta jurisdicción que justifiquen que la investigación continúe en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entendiendo que es la Justicia Federal de la Provincia de Neuquén que debe abocarse al estudio de la presente. Considero que eventuales probanzas que pudieran llegar a desarrollarse en estos autos (como ser archivos pertenecientes a la provincia donde se habrían desarrollado los hechos, la verificación de antecedentes de los registros de los pueblos originarios mediante algún sistema de censo efectuado ante dicha provincia, constancias de partidas de nacimiento que acrediten dichos vínculos, entre otros) tendrán su epicentro en la Provincia de Neuquén.”, dijo el Juez Rafecas.
No os contamos la mantequilla que estaba agotada a bordo, se comieron más de 3 kg en St Nazaire y estuvimos a punto de abordar a los barcos que se aproximaban a nuestro camino para recoger unos gramos.
Salimos de Canarias a principios de noviembre después de dejar en el muelle a nuestros 2 pequeños suizos y a Laurent que regresaron a sus países de origen y vino Juliane, una estudiante de 21 años, para completar la tripulación hasta Brasil. La tripulación, que hasta entonces era predominantemente masculina, pasó a ser femenina.
Después de arrancar a motor por falta de viento, recuperamos el viento. Caminamos a favor del viento; es decir con viento de empopada o cruzado, lo que hace que el barco esté relativamente plano a pesar del balanceo persistente. El oleaje es de 1-1,5 m, lo que hace que la vida a bordo sea más cómoda que durante las semanas anteriores. Y el sol sigue iluminando nuestros días!!
La mejor prueba de que estamos muy bien es la consistencia de nuestros platos. Del arroz con pollo pasamos al pulpo a la gallega y las empanadas preparados por Lauriane, una curbina perfectamente cocida cocinada por Damien, fajitas vegetarianas y tortitas de plátano hechas por Juliane… en definitiva, ¡las presentaciones y la riqueza de los menús se ven claramente! Y aprovechamos la zona de poco tránsito para comer todos juntos, sin perder de vista los alrededores.
La falta de mantequilla salada, que podría hacerlos sonreír o incluso reír, es en sí misma un verdadero problema: ¡ya no podemos hacer tortitas, pasteles o bollos! Pero, sobre todo, ¡es poco probable que se encuentre mantequilla salada en los trópicos! ¿Podremos continuar…?
Como el viento era muy estable, sacamos el spinnaker. Para todos los que han tenido que usar esta vela, sabéis el significado: buen tiempo, buena mar y sobre todo, ¡hay que izarla durante mucho tiempo! Una apuesta acertada porque hicimos distancias largas bajo spinnaker, superando incluso las 180 millas náuticas en 24 horas. (10-15 nudos de viento) ¡Cabe señalar que las trasluchadas requieren un poco de logística y fuerza en los brazos! 90 kg de vela para izar a cada lado (hay 1 driza por lado), y pasar el brazo (es único porque no se puede pasar la vela por delante de las 2 velas delanteras del palo).
Tras superar las 300 millas náuticas que nos separan de la meta, de madrugada, durante la guardia que abre la jornada, se oye un fuerte PUUUM y el barco frena de repente, pasando de 8,5 a 4 nudos. Juliane, Lauriane y Aude, que estaban de guardia, se miran para dar sentido a este ruido totalmente insólito. Lauriane sube a la cubierta y dice: “¡Damien, ya no tenemos spinnaker! » ¡Para nuestra gran sorpresa, el spinnaker está en el agua, al lado del casco de Milagro! Aquí nos embarcamos en una maniobra que durará menos de una hora. No te apresure, descubre cómo recuperar este spinnaker aún sujeto por los puntos de amura y escota... Es necesario pensar un poco; bajada la mesana, tenemos que trasluchar para evitar que el barco pase por encima del spinnaker, lo que complicaría mucho la recuperación. Sería muy mala idea encender el motor, a riesgo de añadir problemas al problema al atascar, por ejemplo, un cabo o la vela en la hélice… Por lo tanto, hay que timonear con el oleaje y el viento, sin vela, para mantener una cierta distancia entre el francobordo y la vela. Se tomó la decisión de soltar la escota para recuperar la vela por la proa del barco. Después de esfuerzos bastante intensos (180 m² de vela…), el spinnaker está en su bolsa y todos los cabos a bordo, se iza de nuevo la mesana, se despliega el yankee y la trinqueta y se reanuda el viaje, un poco más lento, por supuesto, pero se recupera de nuevo. El café corre, los cuatro estamos contentos con el giro de los acontecimientos: ¡una lección de navegación a tamaño real! Es cierto que mantener la calma es de gran ayuda en este tipo de situaciones.
Unos cuarenta delfines grandes vienen a jugar en la proa, algunos peces voladores son visibles y otros son arrastrados al barco, un paíño de Cabo Verde también viene a descansar durante varias horas en la cubierta durante la noche del sábado al domingo. 10 de noviembre… pero aún no hay ballena, a pesar de nuestras repetidas peticiones al capitán !
La noche sigue siendo un placer, las constelaciones siempre alegran nuestros turnos de guardia. A veces el cielo está más nublado pero las estrellas fugaces siguen siendo claramente visibles. También es la oportunidad de cruzarse con barcos de carga lo que deja pensativo a Milagro. Efectivamente, nos cruzamos con barcos de 300 m de eslora y esto nos invita a pensar en lo que transportan para nuestro consumo: gas, petróleo y objetos ; Los numerosos ecologistas a bordo se sienten un poco abrumados por esta visión.
¡No hace falta decir que una colisión con este tipo de embarcaciones no nos dejaría ninguna posibilidad! Por eso la guardia es muy necesaria, especialmente porque a veces aparecen en el AIS mucho después de que sus numerosas luces sean visibles. ¡Por otro lado, la tripulación de guardia está alucinando con los sonidos improbables que salen del VHF en espera del canal 16! Maullidos, risas,… ¡todo vale!
François, que nos espera en Cabo Verde, trae un libro sobre astronomía y navegación de emergencia: comprenderemos el ciclo de la Luna que todavía nos deja pensativos: aparición rápida y sin lógica en la progresión de los cuartos y de la posición. Este cambio es también una oportunidad para ver lo afortunados que somos de estar donde estamos, presentes ante nosotros. ¡Es un placer! Avanzar con spinnaker a 7 u 8 nudos a la luz de la luna y con un calor cada vez mayor es una verdadera oportunidad. Los turnos de noche también propician debates profundos y los intercambios son más ricos. Durante su turno de noche juntas, Juliane y Lauriane tuvieron la suerte de ver las velas de Milagro iluminadas por la caída de un meteorito!
En cuanto a la vigilia de la mañana, después de un paso “frío”, asistimos a la salida del sol: poco a poco, pero con bastante rapidez, la luz del día se vuelve claridad y finalmente día. Los colores cambian: de una noche oscura surge suavemente un estallido de luz, el gris se aclara, se vuelve amarillo anaranjado y finalmente amarillo… y aparece el sol. Los primeros rayos de sol calientan: esto también significa que es hora de desayunar en cubierta mientras se admira este espectáculo.
Todavía tenemos que hacer un comentario negativo en este entorno onírico: – Primero la humedad de la noche que penetra. ¡Nos estamos poniendo pegajosos! No pasa nada, no es gran cosa ya que la teca del barco sólo está mojada hasta las 11 de la mañana. ¡Las tablas de natación son excelentes nalgas para no mojarnos los asientos con esta humedad! Pasando por debajo de los 20 grados norte, la cosa mejora, podemos hacer turnos en pantalones cortos. – ¡El inodoro delantero que estaba atascado! Este detalle os lo hemos dado en historias anteriores pero para los que han navegado es obligatorio pasar por un capítulo “baño”. Lo cierto es que Damien tuvo el coraje, ante la falta de placer, de ir a desatascar por cuarta vez la bomba en la que se atascaron los tapones en la tapa del inodoro. ¡Los tapones ahora están atornillados y nuestra misión es asegurar que los 4 permanezcan en su sitio!
Al llegar de noche a la bahía de Praia, te despiertas con el sonido de la ciudad: coches, perros y gallos se turnan… escuchados desde el fondeadero para un suave regreso a la tierra. Rápidamente nos ponemos manos a la obra para poder zarpar en los próximos días: Milagro se transforma en una lavandería flotante y la oferta de productos frescos deleita nuestras papilas ávidas de descubrir nuevos sabores.
PD: Nos preguntan en el auricular el origen de nuestro compañero con antenas: Parebat’. Se trata de un caracol escocés (un pequeño gris, de las Islas Hébridas, por favor) que llegó solo el pasado mes de julio a la cubierta del barco que se encontraba fondeado. Descubierto una noche, se esperaba que regresara a tierra firme a la mañana siguiente… Sólo que, mientras tanto, Toupie (la perrita) tuvo la buena idea de relajarse encima de él en el cockpit para la siesta… rompiendo su cáscara. En consecuencia, Lauriane se apiadó de este gasterópodo condenado a un final sin suspenso si era devuelto a tierra… y le proporcionó la dieta destinada a reparar su cáscara antes de liberarlo (harina, cáscara de huevo triturada y verduras variadas). Siendo finalmente la convalecencia bastante larga, se embarcó también hacia la Patagonia donde no será posible liberarlo por falta de congéneres en estas regiones…
Tras salir de Vigo tomamos rumbo hacia Canarias, y más concretamente hacia la isla de Tenerife. Las previsiones de AEMET (Agencia Meteorológica Española) para las zonas que nos preocupan durante las próximas 48 horas son:
FINISTERRE: Oeste - Noroeste de 5 a 6 ocasionalmente 7 de la noche en el Suroeste de la zona. Mar agitado a muy agitado, aumentando de madrugada en el extremo norte de la zona. Mar de fondo del noroeste de 3 a 4 m, localmente de 5 m. Chubascos y tormentas locales.
OPORTO: Noroeste de 5 a 6, temporalmente 7 de la madrugada. Mar agitado a muy agitado durante la noche. Mar de fondo del noroeste de 3 a 4 m. Lluvias ocasionales.
JOSEPHINE: Norte - Noreste 5 a 6 girando Noroeste 6 hacia el norte. Mar muy agitado aumentando con fuerza hacia el noreste de la zona. Lluvias ocasionales.
Salimos muy rápidamente de la costa de España y luego de Portugal. Precisamos alejarnos de una pequeña zona sin viento situada en la costa sur de Vigo, protegiendo al mismo tiempo de llegar a una zona de fuerte temporal situada más al oeste. En consecuencia, navegamos con 2 longitudes como puntos de referencia: entre 9°30 y 10°30 Oeste. El oleaje sigue siendo muy fuerte. ¡Salvo que ocurra algún imprevisto, mantendremos el mar de fondo de 4m durante unos días! ¡Esta vez, a diferencia del Golfo de Bizcaya, está mejor sustentado por todos! Buenas noticias para nosotros :)
Bajo mesana, yankee y trinqueta, la velocidad de Milagro oscila entre 5,5 y 7 nudos, antes de que el viento amaine antes del anochecer, haciéndonos reducir un poco la yankee para ir a más de 8 nudos, rumbo a 210°. La ausencia de la Vela Mayor nos permite ganar estabilidad manteniendo una buena velocidad. Actualizamos nuestra información meteorológica en el sitio web de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) para varias áreas de METAREA II, de la siguiente manera:
OPORTO: Norte - Noroeste 4 a 6, luego girando al Norte. Mares agitados a muy agitados. Mar de fondo del noroeste
SAO VICENTE: Noroeste 5 a 6, luego girando al Norte. Mares agitados a muy agitados. Mar de fondo del noroeste.
Al final de la noche del sábado 26 de octubre, el viento se volvió variable y nos obligó a maniobrar varias veces antes de que, después del desayuno, aparecieran las primeras borrascas en proa… con rachas de 35-40 nudos, variamos regularmente la vela para mantener un relativo confort en mares muy agitados. El tráfico que se acerca a Lisboa (DST: Traffic Separation Device) está aumentando, lo que nos obliga a aumentar la vigilancia desde el cockpit y con el AIS. Las lluvias continúan en medio de la noche… "Entonces, ¿feliz?" Dos palabras pronunciadas en la cabina bajo cubos de agua serán suficientes para hacernos reír un buen rato… Temprano en la mañana, la barandilla está detrás de nosotros y un viento regular de 25-30 nudos nos hace movernos a favor del viento y realizar varias trasluchadas durante el día, bajo mesana y yankee. ¡Por la tarde vuelve el buen tiempo y los biscochos de chocolate salen a la cubierta!
El pronóstico del tiempo para las próximas 24 horas (misma fuente que arriba) es:
SAO VICENTE: Norte 4 a 5, localmente 6 al oeste del área, girando al Norte - Noreste al amanecer. Mares agitados. Oleaje del noroeste.
CASABLANCA: al oeste de la zona Norte 5 a 6, luego girando al Noreste. Mar embravecido al noroeste.
MADEIRA: Norte - Noreste 5 a 6. Mar agitado. Oleaje del norte.
El final del día y de la noche se desarrolla con 20-30 nudos de viento, a una velocidad de 8-9 nudos, con agradables picos de 11 nudos y rumbo de 215°. Algunos relámpagos lejanos iluminan el cielo estrellado. La Vía Láctea, en ausencia de contaminación lumínica aparte del trazador del puesto de mando y nuestras luces de navegación, ¡a veces parece estar a nuestro alcance! Observamos las principales constelaciones: Orión, Tauro, Pléyades, Cisne, Draco, Delfino, Casiopea… sin dejar de estar muy atentos porque el tráfico de mercancías sigue siendo claramente visible a lo lejos por nuestro lado de babor. En las discusiones entre compañeros de equipo, siempre son las noches bajo las estrellas las que figuran entre las actividades principales. El cielo estrellado, el atardecer y la luna creciente, la contemplación de la creación para los creyentes, de la fascinante belleza de lo que nos rodea para los demás, y el saber que somos los únicos que vemos lo que vemos en este momento. El día se trata más de maravillarnos con los peces y cetáceos que acompañan nuestro paso. Todo ello contrarresta el “malestar” del barco. El precio a pagar es pequeño y el gozo es grande y profundo. Al principio de la mañana el mar de fondo disminuye y con 15-20 nudos de viento todo el mundo se siente tranquilo nuevamente… ¡temporalmente!
Una vez más las previsiones prometen viento:
CASABLANCA: Norte – Noreste 5 a 6, girando al final Oeste 5 a 6. Marejada y mala visibilidad temporal bajo lluvias tormentosas.
MADEIRA: Norte – Noreste 5 a 6 disminuyendo a 4 a 5 al final. Ráfagas. Mares agitados. Mar de fondo del norte.
Por lo tanto, el lunes 28 de octubre se parece mucho al día anterior, con la ventaja añadida de ráfagas más fuertes que a veces superan los 35 nudos. Durante la noche pasamos por debajo de los 400mn que nos separan de Santa Cruz de Tenerife y la reducción del mar de fondo que tenemos a nuestras espaldas hace que la navegación sea mucho más cómoda. A media mañana las condiciones eran realmente idílicas: 17-23 nudos de viento y 7,5 nudos de velocidad, bajo un cielo azul despejado.
Al final de la tarde superamos el umbral de los 300mn, se soltó el 2º rizo de la mesana y las previsiones apuntan a que estas condiciones continuarán.
La vida se reanuda a bordo. A algunos les resulta largo el tiempo, a otros les encantan estos descansos libres porque es raro tener tanto tiempo para uno mismo. Aprovechamos para leer, contemplar el mar y las nubes, mirar las estrellas y la luna, llenar ciertos vacíos intelectuales en astronomía, tomarnos el tiempo para estar presentes con nosotros mismos respetando nuestro ritmo, nuestro cansancio y nuestros deseos prestando atención a la vida comunitaria. Hay que tener en cuenta que todas las acciones requieren más tiempo en el mar. Un simple arroz - pollo - puerros que tarda un máximo de 1 hora en tierra requiere al menos 2 horas en el mar, por lo que frenar y anticipar se convierte en una necesidad. El tiempo pasa de otra manera a bordo, “el tiempo suspende tu vuelo”.
Los días 30 y 31 de octubre se suceden y son similares, las sonrisas se dibujan en los rostros de todos y la navegación "de placer" queda esta vez bien ilustrada por las condiciones que nos rodean. Celebramos el cumpleaños de una compañera: pequeño buffet y crema de chocolate casera, ¡con “LA” velita por supuesto! Al final del día deducimos la presencia de tierra en el horizonte gracias a las nubes que hay encima y a las 21.30 horas de este 31/10 nos encontramos a 75 millas náuticas de Santa Cruz de Tenerife. El viento amainó drásticamente (<5 nudos), lo que nos obligó a arrancar el motor. La que adivinamos durante toda una noche guiados por su faro va tomando forma. Se siente el calor de la tierra, el viento se debilita. Este amanecer, en la calma y escoltado por varios calderones, va acompañado de nubes lenticulares en las cumbres y de magníficos colores en el macizo montañoso del norte de la isla (Anaga) y en la cumbre del Teide, volcán y punto más alto de la isla. (~3700m). Toupie, la mascota del barco, huele el aire, nariz apuntando hacia la Tierra, nuevos olores sinónimos del regreso de unos paseos distintos al recorrido por la cubierta de Milagro.
Al llegar al puerto, de repente, los ruidos parecen intensos, vivaces, agresivos. Ya falta la calma del alta mar. Es hora de cambiar a hora española (nos habíamos quedado en hora francesa para poder seguir el ritmo de las guardias) y comienza el arreglo del barco para el tramo siguiente: limpiar la cubierta, fregar las alfombras, lavar la ropa, ir de compras.
Unas horas más tarde, estamos juntos alrededor de una buena mesa para celebrar la partida de 3 tripulantes felices (los dos suizos que regresan a sus montañas, Philippe y Jean-Michel, y Laurent el alsaciano). Los tres dejan sitio a Juliane, que viene de los Alpes, y a François, que nos espera en breve en Cabo Verde y que nos acompañarán hasta Brasil.
El lunes 21/10 salimos de La Coruña. Poco después de dejar la plaza de puerto, ¡no más sonda, no más anemómetro y no más piloto! Un poco molesto para navegar…
Después de intentar repararlo mientras el barco salía del puerto con bastante oleaje, la sabiduría nos hizo dar la vuelta para arreglar las cosas con calma. Tomamos plaza en el Club Náutico de Sada donde la acogida es absolutamente fantástica. Lauriane, formada en electrónica, acaba encontrando la pieza culpable de la avería y sale en busca de una solución agitando la red local y su red de amigos españoles. ¡2 horas más tarde encontró una solución gracias a la solidaridad de la gente de mar y a la amenaza de que se cerrara la ventana meteorológica! ¡Un gran drama para todos los navegantes! ¡Tendremos que ir mañana a Vigo a buscar esta pieza que está provocando que todo salga mal!
Aude y Lauriane parten temprano por la mañana hacia Vigo, ¡basta decir que el viaje fue alegre! A las 12:30 horas se recogió la pieza, acompañada del valioso y generoso consejo de José Luis (Stay Center – Vigo). ¡Gracias a él! Damián prevé ciertos mantenimientos: generador, bomba de agua de mar en la cocina, etc. y repara la bomba eléctrica del WC…
Hacia las 17.30 horas, de nuevo en el barco con la pieza, Lauriane regresa a ella con la lámpara frontal atornillada a la frente y unas tenazas y un destornillador en la mano. Aquí volvemos a hacer un viaje al fondo de la bodega… A la mañana siguiente, después de una rápida visita a un restaurante del puerto y un Estrella Galicia bien fría el día anterior, la noche trae los consejos y la avería se acabó. Se hicieron modificaciones en la instalación para evitar que se repitieran este tipo de decepciones y todo quedó en su sitio para una salida a las 17 horas, no sin antes despedirnos de Rafa, el encargado del puerto, que nos trajo camisetas ofrecidas por el club para cada uno de nosotros.
Rumbo a Vigo (Marina Dávila Sport) donde al día siguiente nos espera José Luis, el encantador técnico que conocimos el día anterior, para hacer análisis de la instalación con Lauriane, con vistas a mejorar la fiabilidad y sencillez del conjunto. para la continuación de las aventuras. Hay que decir que la asociación Karukinka es la quinta propietaria de Milagro y que este velero ha pasado por varias manos, en diferentes países… ¡lo que significa que no siempre los diagnósticos son fáciles con etiquetas en sueco, danés, español y alemán!
La salida se produce en medio de una niebla en la costa, el paisaje aparece poco a poco. En cuanto a la noche, una luna cuna viene a iluminarnos; los pescadores hacen lo mismo. Hay que permanecer atentos a los barcos que no están presentes en el AIS, los pescadores se mueven muy rápido (más de 8 nudos), y a veces hacen círculos con redes de cerco o despliegan sus redes de arrastre o almadrabas.
Una noche sobre el motor y una llegada a Vigo. ¡Nos estamos acercando a la frontera portuguesa y eso es una buena noticia!
Salimos temprano en la mañana del martes 15/10 para una travesía bastante “tranquila” del Golfo de Vizcaya.
Las previsiones meteo para la zona IROISE – YEU nos prometen un viento de oeste a suroeste, de 2 a 4 virando de este a sureste de 3 a 4, antes de refrescar de 4 a 5 y girando más al sur.
Muy rápidamente, la tierra y el campo de aerogeneradores marinos de St Nazaire desaparecen y aquí estamos solos frente al océano con la ruta más directa posible a Galicia. El horario de turnos está establecido: Damien y Lauriane se alternarán cada tres horas, y el resto de la tripulación se turnará así : cada miembro del equipo estará de guardia y operando durante 3 horas, en pareja con otro miembro del equipo y con un cambio cada 1 hora 30 minutos.
Si el inicio del viaje nos permite un recorrido relativamente directo, el resto lo es menos. ¡Se necesita el motor para cubrir la escasez de viento y luego es el comienzo de un camino mucho menos recto! El mar está bastante agitado y, afortunadamente, el oleaje largo hace que el barco sea bastante estable; ¡Fallando nuestros estómagos! ¡¡A marinarse, dicen los marineros!!
Vela mayor, mesana, yankee y trinqueta, con 15 -18 nudos de viento, nos mantienen avanzando a 7 nudos en mar tranquilo. Por la tarde, más allá de la latitud de la isla de Yeu, el viento arreció y Milagro avanzaba a 8,5 nudos. El oleaje (o mar de fondo) aumenta y los estómagos empiezan a dudar de su capacidad a conservar su contenido… Al caer la noche, cogemos 1 rizo en la vela mayor y 1 rizo en la mesana para poder ajustar las velas de proa según la evolución de las condiciones. El pronóstico del tiempo, incluidas las siguientes áreas de nuestro viaje para la tarde del 15/10 y el día 16/10, son:
YEU y ROCHEBONNE: Sudeste de 4 a 5, a veces 6, moviéndose al Oeste de 3 a 5 al final del día. Mar ligero a agitado, volviéndose agitado a agitado por la noche. Mar de fondo del oeste de 3 m al final.
PAZENN: Sur 3 a 5 girando Oeste 4 a 5 al final de la noche. Mar de ligero a agitado, volviéndose agitado a muy agitado por la mañana. Mar de fondo del oeste de 3 a 4 m por la mañana.
Hay que aprovechar las guardias para conducir el barco, observar alcatraces, petreles, atunes y delfines, ver subir y bajar el mar, evitar las salpicaduras y los grumos de agua que enjuagan la cubierta, intentar tragar algo para subsistir ; ¡Afortunadamente Lauriane es experta en cocinar en estas condiciones porque no somos de mucha ayuda! Y por la noche, disfrute de la luna llena para un turno de noche bajo el cielo estrellado: dirigir su vista hacia el cielo se vuelve obvio. Evidentemente nuestros pensamientos se dirigen a los marineros que nos preceden y nos vigilan desde las luminosas estrellas de la noche. Luego, nos acostamos lo mejor que podamos mientras escuchamos el mar golpear el casco. ¡Vestirse resulta igual de increíble!
Alrededor de la medianoche del 16/10, el viento variable estuvo acompañado de bancos de niebla. Poco a poco el viento disminuyo hasta situarse por debajo de los 6-7 nudos, lo que nos obligó a depender del motor (1500 rpm) para encontrar una velocidad adecuada de 5,5 nudos. A pesar de varios intentos de apagarlo, tuvimos que depender de él hasta las 13:30 horas, poco después de encontrarnos con un objeto flotante, un barril azul. Durante el día nos llovieron literalmente fuertes aguaceros.
Dos viradas marcan el día, con un viento de 15-20 nudos, que aumenta ocasionalmente a 25-30, lo que nos obliga a salir de nuestro letargo de vez en cuando para reducir o aumentar la superficie vélica de Milagro. Al final del día, el viento es más estable, de 18 a 20 nudos con rachas de 25, que nos empujan hacia adelante a 7 nudos. y pasamos por debajo de las 200 millas náuticas que nos separan del Cabo Finisterre.
La previsión meteorológica del boletín de alta mar de Météo France nos promete para la noche y el día siguientes (17/10):
PAZENN: Oeste 4 a 5, virando Oeste a Noroeste por la noche, temporalmente 6 al oeste de la zona al final de la noche, luego volviéndose Oeste nuevamente por la tarde. Mar agitado a muy agitado. Mar de fondo del oeste que se desvanecerá a 3,5-4 m. Lluvias y chubascos, a veces tormentosos, que disminuirán por la tarde.
Poco antes del amanecer llega el mar de fondo 3,5-4m previsto y avanzamos a 8 nudos, con 16-18 nudos de viento. El viento aumenta gradualmente hasta alcanzar unos 25-30 nudos constantes por la mañana: se enrolla el yankee y se toma 1 rizo adicional en la vela mayor. Hacia las 11:30, cuando nos recibió una gran borrasca durante la cuál se superaron los 40 nudos, dejando Damien y Lauriane ocupados a bajar la vela mayor para esperar con tranquilidad el regreso a la “calma” con 2 rizos en la mesana y la trinqueta. Después de este pequeño subidón de adrenalina, cambiamos el vestuario de Milagro: 2 rizos en la vela mayor, 1 rizo en la mesana, la mitad del Yankee y dos tercios de la trinqueta. El conjunto funciona: 8,5 nudos. ¡El día continúa con raros momentos a menos de 7 nudos! Nos adentramos en las aguas españolas y el risotto de gambas y judías verdes viene bien para ir recuperando poco a poco los estómagos de la tripulación.
Después del anochecer, una pequeña actualización del tiempo para la nueva zona de navegación del 17/10 a las 6 p. m. al 18/10 a las 6 p. m.:
FINISTERRE: Oeste de 3 a 5, regresando al Suroeste de 5 a 6 mañana por la mañana, refrescándose localmente de 6 a 7 al final de la tarde al norte de la zona. Mar agitado, localmente muy agitado en el norte al principio, aumentando a fuerte a muy fuerte al final de la tarde. Mar de fondo del oeste de 3,5 a 4 m, que disminuirá mañana por la mañana antes de aumentar de 4 a 4,5 m al final.
El viernes por la mañana, estaba claro que la ducha tan deseada en La Coruña se había alejado un poco tras los cambios de rumbo que marcaron la noche. Sobre las 9.30 horas, tras pasar dos barcos pesqueros, la costa gallega se revela en el horizonte.
El barco vira a 120-130 grados (en barcos pequeños, es más bien 90 grados) y MILAGRO no puede acercarse a menos de 50-60 grados del viento. La ducha esperará, aprovechamos el regreso del sol y un mar más cálido para por fin tomar un poco de aire fresco. Las viradas continúan… Poco a poco llegamos al Cabo Prioriño Chico, puerta de entrada a la bahía de La Coruña. A las 21:30 horas nos amarramos en el Real Club Náutico para pasar un fin de semana en tierra a la espera de que cambie el viento por la costa oeste de la península ibérica. Después de una cena en el restaurante para celebrar nuestro “inicio”, ¡llega el momento de una buena y merecida ducha!
En el programa de estos dos días de escala, descanso y visita rápida a La Coruña, la ciudad más grande de la provincia y lugar donde se encuentra la Torre de Hércules, el faro más antiguo del mundo.
La presidente de la Comisión 3 del parlamento provincial, legisladora Laura Colazo, encabezó un encuentro con las comunidades de pueblos originarios donde se trató la iniciativa de la propia integrante del Partido Verde para incluirlas en la toma de decisiones en el seno de la Comisión Consultiva de Bosques Nativos (CCBN). “Tenemos la oportunidad de reconocer y visibilizar a los pueblos originarios de nuestra Provincia, que vivieron y aún viven en estas tierras, y proponer una reparación histórica”, afirmó. También se refirió a la necesidad de ampliar la matriz energética en la provincia para sostener un proceso productivo viable.
Río Grande.- La legisladora María Laura Colazo (Partido Verde) participó el pasado jueves de una nueva reunión de la Comisión de Recursos Naturales Nº 3, la cual preside, oportunidad en que se trató una iniciativa de su autoría que giró bajo el “Asunto Nº 109/24”, con el objetivo de impulsar la participación permanente de representantes de pueblos indígenas en la Comisión Consultiva de Bosques Nativos (CCBN).
En este sentido, la parlamentaria valoró que en el encuentro estuvieron presentes miembros de las comunidades: Rafaela Ishton y Paiakoala. “Tenemos la oportunidad de reconocer y visibilizar a los pueblos originarios de nuestra Provincia, que vivieron y aún viven en estas tierras, y proponer una reparación histórica”, afirmó Colazo.
La Parlamentaria, sostuvo además que es de suma trascendencia que la voz de los pueblos Selk’nam y Yagán que formen parte de la CCBN, y que posean su espacio en ese órgano consultivo. “Por eso, los invitamos, queríamos contar con su aval”.
Asimismo agregó que de esta forma se los “hace parte” de los procesos de discusión y del ordenamiento territorial. El pueblo Selk’nam es el único pueblo indígena que cuenta con su título de propiedad comunitaria”, especificó.
Cabe destacar que la iniciativa incorpora modificaciones en la Ley provincial Nº 869. Se suma el inciso “q” al artículo catorce de la mencionada norma, que señala la incorporación de un representante por cada comunidad indígena originaria de la Provincia con personería jurídica registrada a nivel nacional.
Por su parte, Eleonora Anderson Varela de la comunidad Rafaela Ishton, agradeció el espacio: “Estamos muy contentos de contar con un lugar en el CCBN, es un hecho histórico para nosotros. La comunidad posee alrededor de treinta y seis mil hectáreas, y el ochenta por ciento es bosque”, contó.
Otro de los integrantes de la comunidad, Alexis González Palma les dijo que “es muy importante para nosotros porque nos devuelven la dignidad y la oportunidad de atender cuestiones que nos compete como pueblo originario de estas tierras”, opinó.
Hay que señalar que también participaron en la reunión de la Comisión, en representación de la comunidad Paiakoala, Tarcisio Vargas y Damián Nenes Vargas del pueblo Yagán.
“Hoy se está empezando a respetar a los pueblos originarios. Cuidar los bosques es bueno no solo para las comunidades, sino para toda la población. Estamos en peligro de perder el canelo, y debemos cuidarlo entre todos”, reflexionó Vargas, referente Yagán.
Estuvieron presentes los legisladores Raúl Von Der Thusen y Jorge Lechman (SF), Juan Carlos Pino (PJ), Federico Greve y Federico Sciurano (FORJA), y la legisladora Gisela Dos Santos (SF).
Dos millones de dólares para Bosques Nativos
Cabe recordar que la legisladora María Laura Colazo participó del segundo encuentro anual de la Comisión Consultiva de Bosques Nativos de la cual también integra y que se realizó en la Secretaría de Turismo de Tolhuin a principios de agosto.
Allí se analizaron los ejes de trabajo que se seguirán, tras conocerse el arribo del programa “Fondo Verde del Clima”, que se ejecutará a través de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y que surge de una iniciativa que llevó adelante el Gobierno nacional y la Provincia llamado Reducción de Emisiones por Deforestaciones y Degradación de los Bosques, (REDD).
El programa arriba a Tierra del Fuego, con un componente que se destinará al trabajo de conservación de bosques con las comunidades originarias, específicamente al Plan Integral Comunitario con la comunidad Selk’nam Rafaela Ishton; también al desarrollo productivo de la Cuenca Forestal de Tolhuin y además el otro componente, será utilizado en la prevención de incendios forestales de interfase en Ushuaia. Es dable indicar que, de acuerdo al programa de prevención de incendios de interfase urbano forestal, se entiende como ‘aquel que se desarrolla en áreas de transición entre zonas urbanas y rurales o forestales, donde las estructuras edilicias se entremezclan con la vegetación’.
Aproximadamente dos millones de dólares están afectados para la provincia de Tierra del Fuego “y el proyecto en general, lo que mencionaba el ingeniero Francisco Jofré, que es el representante de FAO que estuvo en la provincia, es alrededor de 85 millones de dólares para todo el país en este programa de RedMás, que es un programa específico que tiene que ver también con el cambio climático”.
Estuvieron presentes en la reunión miembros del equipo de la Dirección Nacional de Bosques y de FAO para el proyecto Pago por Resultados, además de funcionarios del Gobierno provincial y representantes de instituciones que conforman el CCBN.
Hay que mencionar que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura o más conocida como FAO, es un organismo especializado de la ONU que dirige las actividades internacionales encaminadas a erradicar el hambre
La organización ejecuta diversos proyectos implementados a lo largo y a lo ancho del país. Desempeña un papel fundamental en el avance de la seguridad alimentaria, el fortalecimiento de la agricultura familiar, la transformación de los sistemas agroalimentarios y desarrollo sostenible.
“Muchas familias viven del sector forestal”
En diálogo con ‘La Mañana de Tecno’ que se emite por Radio Universidad 93.5 MHz, la parlamentaria del Partido Verde recordó que la comisión consultiva de bosques, “se da en el marco de la Ley Provincial 869, que es un espacio donde está formado por diversos actores que tenemos una vinculación con todo lo que es el aprovechamiento de todo el sector forestal, que está habilitado en nuestra provincia. Así que por representación de la Legislatura me toca participar en ese espacio”.
Laura Colazo explicó que “los integrantes de la FAO, que es un organismo internacional que está dentro del marco de Naciones Unidas, que tienen programas específicos de fondos que sirven para poder gestionar diversos proyectos en nuestro país. Y en este proyecto, que realmente es muy importante, que se trabaja en 23 provincias, en nuestra provincia se trabaja en estos tres puntos que fueron los que tratamos en la comisión para darle el visto bueno a todos los miembros, que se avance en eso, en poder acompañar los planes de integración comunitarios que está trabajando muy bien la Dirección General de Bosques con el pueblo Selk’nam que tiene sus autoridades conformadas hace muy poquito, que han hecho elecciones, y la verdad que tienen proyectos muy interesantes para poder hacer en nuestra provincia, sobre todo en su propiedad comunitaria, que son 35.000 hectáreas que ellos tienen en la zona de Tolhuín, y que nos parece muy importante que se pueda hacer un aprovechamiento sustentable, y la verdad que a nosotros nos parece también importante acompañarlos porque también se necesitan recursos para implementar estos proyectos”.
“Nos parece muy interesante acompañar, todo esto lleva pasos; se va a hacer un trabajo de asesoramiento técnico a través de organismos como el CIEFAP (Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico), que es un organismo que trabaja también en nuestra provincia hace muchos años, el que va a dar todo el asesoramiento técnico y también me parece importante que está presente el intendente de Tolhuin (Daniel Harrington) en el espacio porque tiene que ver con motorizar el desarrollo productivo de este sector para que siga generando fuentes de trabajo como lo hace hoy en la ciudad de Tolhuin”.
En este aspecto la legisladora Laura Colazo observó que “muchas familias viven a partir del trabajo en el sector forestal y me parece importante agregarle valor, poder generar capacitación, poder hacer un uso sustentable de nuestros recursos y en todo el lado la cadena productiva, no solamente en la madera virgen sino también en el aprovechamiento de los residuos forestales”.
Entendió que “ahí hay una gran oportunidad de generar más emprendimientos productivos y de generar más trabajo cuidando el ambiente porque estamos hablando de los residuos forestales que en algunos casos se queman y eso podría generarse un producto, una materia prima para poder generar nuevos productos que puedan estar dentro del paradigma de la economía circular, de poder recuperarlos y volver a insertarlos en el sector productivo”.
“Matriz productiva y matriz energética van de la mano”
La parlamentaria del Partido Verde entendió que “tenemos que apuntar hacia la economía que nos brinda el sector forestal; no es algo lineal de que se genera un producto, el residuo va al relleno sanitario sino de poder tomar a ese residuo como un recurso y que ingrese de vuelta como materia prima para poder generar nuevos productos que sean competitivos en el mercado y que generen trabajo”.
Consultada sobre la carencia energética que tiene Tolhuin para sostener un proceso industrial, la entrevistada recordó que “nosotros votamos a fines del 2022 una autorización para que la provincia pueda acceder a un crédito que estaba dado por la CAF, la Confederación Andina de Fomento y por otros fondos que iban a poder llegar a la provincia. Ya en el 2022 veíamos la necesidad de inversión en toda la ampliación de la matriz energética de Tierra del Fuego. Eso tuvo hace poquitos días novedades de que se está logrando la autorización por parte del Gobierno nacional para poder avanzar en esa toma de crédito, para poder invertir en equipamiento. Creo que es fundamental para el desarrollo y, sobre todo, también pensando en la transición energética que tiene que dar nuestra provincia. Hoy por hoy nosotros nos abastecemos del gas. El gas es un combustible de transición. Entonces, todos los recursos que se generen a partir de las regalías, a partir de ser una de las primeras provincias productoras de gas en la Argentina poder usar esos recursos que se generan por regalías para poder desarrollar una nueva matriz energética que tenga en gran parte un abastecimiento por parte de energías renovables. Y un poco a eso apunta el proyecto este de financiamiento que nosotros aprobamos en el 2022 en la Legislatura y que ahora está avanzando con la autorización de Nación”.
“Es un tema central, si queremos hablar de ampliación de la matriz productiva, tiene que ir de la mano con una ampliación de la matriz energética de la provincia”, sentenció finalmente.
A primera hora de la mañana levamos anclas en aguas tranquilas y a poca distancia del Castillo de Moy, en Loch Buie (Isla Mull). La noche en este lago abierto al suroeste fue más o menos agradable: la causa fue un pequeño oleaje del sur que llegó antes del viento pronosticado en la misma dirección y que hizo que Milagro tuviera la desafortunada tendencia a quedarse de través a este oleaje (y a sacudirnos, ciertamente, ¡pero lo habríamos preferido sin él!).
Entre arrancar el motor, levantar el ancla, limpiar la grava y el cieno que manchaban la cubierta por la cadena y el ancla, subir las velasy hacer que el barco avance sólo gracias a ellas, marcamos un nuevo récord de tiempo de uso mínimo del motor: ¡20 minutos! Bajo mesana y yankee salimos del loch, ceñida a 5,5 nudos: ¿qué sentido tendría forzar?
El pronóstico es bueno (sur 3 a 5 cambiando a 2 a 4 durante unas horas, antes de pasar de 3 a 5 y luego cambiar de dirección al noroeste de 4 a 6 al sur de la isla Mull). Aprovechamos la marea baja para mantenernos en una buena dirección de la costa sur a pesar de cruzarla. Esta parte de la isla situada entre Loch Scridain (al norte) y el final del Fiordo de Lorn (al sur) forma una península llamada Ross of Mull. Nos dirigimos hacia el oeste, la más compleja. El fondo marino se vuelve, con numerosos arrecifes entre los que pasar para llegar a nuestro objetivo: Iona.
Los acantilados de basalto han tomado en algunos lugares la forma de cuevas y arcos esculpidos por la erosión, y están intercalados con magníficas cascadas y calas de color turquesa. Independientemente de la temperatura del agua (14 grados), ¡este color nos animaría a ir a nadar! Detenidos por la belleza del paisaje, cambiamos de rumbo para acercarnos a la cascada de Malcolm’s Point, a favor del viento, antes de retomar nuestra ruta hacia el oeste.
Poco a poco aparecen los pasajes más exigentes, incluidos los de las Rocas Torran señalados por el cardenal Bogha nan Ramfhear y la entrada al sur del Sound of Iona. Una vez más, muchos momentos de soledad (y risas, por supuesto) marcan nuestras indicaciones de nombres de rocas, bahías, arrecifes, islas y cabos. Nuestros encuentros con lugareños que no hablan gaélico nos tranquilizaron inmediatamente cuando les planteamos este punto: ¡ellos también tartamudean! ¡Para hacerte una idea, te invitamos a echar un vistazo al mapa de esta zona!
Mapa de la tercera edición de la guía Clyde Cruising Club, Kintyre to Ardnamurchan (p.180)
Nos adentramos en el canal que separa el Ross of Mull de Iona a vela (a favor del viento, 5,5 nudos). Milagro siendo el único velero que navega a vela por el canal al final de la tarde porque nos negamos a dirigirnos hacia el norte a motor. Preferimos tomarnos el tiempo para estudiar bien el mapa y buscar puntos visuales en tierra para cruzar el canal, basándonos exclusivamente en las alineaciones (catedral, Bull Hole, etc.) y las indicaciones de profundidad, en lugar de seguir las pantallas. Realizamos varios rumbos y maniobras de trasluchada en pasajes relativamente estrechos para rodear un gran banco de arena y rocas con profundidad de entre 10 cm y 1 m 60, y luego la isla de Eilean nam Ban y sus increíbles colores a nuestro estribor. A la salida el espacio se vuelve a abrir y llegamos al fondeadero de Port na Fraing y su playa de arena blanca, ¡solo para nosotros y a 7m de profundidad! (los de Martyrs’ Bay o Bull Hole están más usados). Los esperados 4 a 6 Beaufort llegan al final del día y estamos bien resguardados en el canal, a sotavento de Iona.
Después de una noche de descanso, partimos con el dinghy hacia el muelle del ferry de Martyrs’ Bay para visitar este lugar sagrado de la historia de Escocia del que nos había hablado Vicky Gunn, una investigadora de la historia medieval, a quien habíamos conocido en Loch Melfort.
Iona es una pequeña isla abierta al Atlántico y la única tierra visible hacia el oeste en esta latitud es la de los peligrosos alrededores de Skerryvore (después de ellos está Canadá). Está bordeada por arrecifes cuyas rocas negras contrastan con playas de arena blanca. Con un pequeño pueblo que incluye todos los servicios esenciales (incluida una pequeña escuela primaria) y varios artesanos (alfareros, talladores de madera, joyeros, cesteros, tejedores, etc.), Iona está considerado uno de los principales lugares espirituales de Escocia. Mucha gente viene allí en peregrinación y/o para encontrar tranquilidad durante retiros espirituales.
¿Por qué es tan importante esta pequeña isla? Esto es lo que vamos a compartir con vos con más detalles gracias a la información proporcionada por Vicky, durante nuestra visita y las lecturas e investigaciones posteriores.
La primera observación es que la importancia cultural e histórica de Iona es completamente desproporcionada con respecto a su tamaño. Habitada al menos desde la Edad del Bronce, como lo demuestra el yacimiento de Blàr Buidhe, sólo a partir del siglo VI se documentó la importancia de Iona. Se le asocian varios topónimos, entre ellos “Ì”, “Ì Challuim Chille” (Iona de San Columba para evitar confusiones), “Eilean Idhe” (la isla de Iona) y “Ì nam ban bòidheach” (Iona de la bella mujer). en gaélico), y sus habitantes se llaman Idheach.
En 563 Columba y sus doce discípulos zarparon del norte de Irlanda y llegaron a la isla. Fundaron la segunda misión para cristianizar Escocia, un siglo y medio después de la anterior liderada por Ninian en la isla Whithorn en el año 397 y cuyos preceptos se habrían ya extendido hasta las islas Shetland. La elección de establecer una iglesia y un monasterio en Iona fue estratégica, ya que esta isla estaba situada en una vía marítima y fluvial que conectaba Inverness con Irlanda, pero también con todo el mundo celta. Al igual que Holy Island y Portmahomack, Iona se convirtió rápidamente en un centro para la difusión de la versión celta de la religión cristiana y nuevas ideas y creaciones (incluidas iluminación/caligrafía, música, pintura y artes y oficios). Hacerlo desde esta ubicación fue muy efectivo porque se encontraba en un eje principal de intercambio cultural y comercial en ese momento. La pequeña comunidad allí asentada desarrolló también una economía de subsistencia con importante actividad agrícola (cultivos de cereales y ganadería), pesca y construcción. ¡Tampoco eran completamente autónomos ya que para uso litúrgico traían vino, pigmentos y aceites del sur de Francia! Durante 34 años, Columba desarrolló estrechos vínculos con la realeza, por ejemplo convirtiendo al rey Bruce y a los pictos al cristianismo, tras una batalla espiritual que ganó contra el referente de su reino. Columba también ayudó, hasta su muerte en 597, a establecer un reino independiente en el oeste de Escocia: Argyll. La mayor parte de esta información nos ha llegado gracias a Adomnàn, diplomático, sucesor y biógrafo de San Columba que dirigió la misión durante 25 años, en el siglo VII. Es autor de varias obras importantes para comprender este período, entre ellas La vida de San Columba (“Vita Sancti Columbae”, aprox. 690) y La ley de los inocentes (“Lex Innocentium” de 697).
En los siglos VIII y IX, los vikingos atacaron repetidamente Iona, atraídos por los tesoros del monasterio. En el año 825 tuvo lugar una de las peores incursiones vikingas: el abad Blathmac y los monjes que lo acompañaban fueron torturados para obligarlos a confesar el lugar donde estaban escondidas las reliquias de San Columba, poema que indica que reposarían en un cofre cubierto de oro y plata. Tras la falta de confesiones, fueron masacrados en una bahía que más tarde se llamaría Bahía de los Mártires. El miedo a estas incursiones y a su repetición era tal que ya se había producido un éxodo de numerosos religiosos que se habían encargado de llevarse las reliquias más importantes (incluidos los huesos de San Columba) y otro tesoro: el Libro de Kells (creado en Iona 200 años después de la muerte de San Columba, este libro se considera una de las obras religiosas más notables del período y ahora se exhibe en el Trinity College de Dublín). A pesar de estos continuos ataques, el monasterio se mantuvo activo y fue en el siglo X que la frecuencia de las incursiones disminuyó, cuando los vikingos asentados en las Hébridas se convirtieron al cristianismo, adoptando a San Columba como su santo patrón. Varias lápidas grabadas y conservadas en el museo muestran la influencia vikinga con inscripciones rúnicas.
En el siglo XI, Iona y la mayoría de las islas occidentales de Escocia estaban bajo el poder del rey noruego. La distancia complicando mucho las posibilidades de gobernar la región, este último encomendó esta tarea a un guerrero gaélico-noruego: Somerled. Este último se convirtió en el primer Señor de las Islas, tomando el control de un área que se extendía desde Kintyre hasta las Hébridas Exteriores y teniendo como descendientes a los MacDougalls de Lorn, MacDonalds de Islay y MacRuairis de Garmoran, varios de los cuales desempeñaron unas influencias esenciales en la política, las maniobras y las guerras de independencia del siglo XIV.
Durante nuestra excursión por la costa y para llegar a la abadía, atravesamos las ruinas de un convento augustino y seguimos la calle de los muertos (“Sràid nam marbh”), una calle pavimentada con granito rosa que conecta la Bahía de los Mártires con la tumba de San Columba. Ubicado en el centro de la abadía benedictina construida en el siglo XV. Esta ruta no es otra que la que siguen los peregrinos y las procesiones dedicadas a los entierros de personajes importantes del mundo gaélico en el cementerio de Reilig Odhrain que rodea la capilla de San Orán construida en el siglo XII (la estructura intacta más antigua de la isla). Se dice que en este cementerio descansan 48 reyes de Escocia (entre ellos Macbeth/Mac Bethad), miembros del clan MacDonald Lord of the Isles, algunos de los cuales tienen ascendencia nórdica (MacKinnons, MacLeans y Macleods) y, en la pequeña capilla de una desconcertante sencillez, los cuerpos de los señores y jefes de guerra más importantes de las islas occidentales de Escocia. Muchas lápidas antiguas talladas todavía se encuentran en este cementerio y otras han sido trasladadas para conservarlas mejor en el museo o en el claustro de la abadía. Las primeras cruces sobre tumbas, bastante convencionales hoy en día, habrían aparecido en Iona hacia el año 600, como lo demuestran los diferentes ejemplos de las cruces más antiguas decoradas con símbolos sofisticados y con diseños variados que se conservan en el museo adyacente a la abadía.
A continuación salimos de este cementerio para dirigirnos al promontorio rocoso (“Torr an aba”) situado frente a la abadía y desde donde trabajaba San Columba. Este lugar ofrece impresionantes vistas del Sound de Iona, el Ross of Mull y la pequeña capilla que alberga la tumba de San Columba situada justo detrás de la réplica de una imponente cruz de granito talladao y dedicada a San Juan (el original se encuentra en el museo). ). Esta abadía fue construida tras la llegada en el siglo XIII de monjes benedictinos y hermanas agustinas invitados por Ranald, señor de las islas y descendiente de Somerled, para revitalizar la vida religiosa en la isla y a cambio de medios de subsistencia más sustanciales. Varios ataques armados sabotearon este nuevo monasterio organizados por varios líderes religiosos irlandeses que no quisieron perder su conexión e influencia en Iona. Tras el Tratado de Perth (1266) entre Noruega y Escocia, Iona regresó al Reino de Escocia y poco a poco se convirtió en un importante lugar de peregrinación, hasta la Reforma de 1560 que marcó el fin de los monasterios en Escocia.
Posteriormente se llevaron a cabo varios intentos de restauración, sin éxito, que llevaron gradualmente a los edificios a un estado de ruina a finales del siglo XIX, como lo demuestran varias fotografías tomadas antes de las grandes obras. El octavo duque de Argyll, propietario de la isla, encargó a un arquitecto la consolidación de las ruinas y luego entregó la abadía, el cementerio y el convento al Iona Cathedral Trust en 1899. Se iniciaron importantes obras de renovación y, 6 años después, se volvió a hacer una primera mis. Ya se pudo celebrar en la iglesia parcialmente renovada. Las décadas siguientes se dedicaron a la restauración del monasterio y de toda la parte occidental del claustro, bajo el liderazgo de la Comunidad Iona, una comunidad cristiana que trabaja por la paz y la justicia social con miembros repartidos por todo el mundo. En 2000, el Iona Cathedral Trust entregó la abadía, el cementerio, la iglesia de San Ronan y el convento a los monumentos históricos de Escocia. La catedral se encuentra hoy en buen estado y se mantiene gracias a los fondos de visitas y donaciones.
En definitiva, lo habrás entendido, Iona es el lugar que no te puedes perder cuando vas a las Hébridas, es un poco como el “Santiago de Compostela” escocés y aunque eso signifique hacer la peregrinación, se hace en nuestro opinión más bien a vela que a pie. Aunque no seas un apasionado de la historia, la belleza del monumento y su entorno llama la atención, abren un paréntesis que te transporta a diferentes épocas y luego te permite echar una nueva mirada a estas islas. Iona crea un espacio real para la imaginación, haciéndose eco en última instancia de lo que también buscamos en la navegación lejana, con la desconexión del tumulto que ésta proporciona, en armonía con la dependencia a los elementos. Esta sensación se resume también en las palabras del compositor Felix Mendelssohn, en 1829, mencionadas en una de las paredes a la salida del claustro: “When in some future time I shall sit in a madly crowded assembly with music and dancing round me, and the wish arises to retire into the loneliest loneliness, I shall think of Iona.” (traducción: “Cuando en el futuro me sentaré en una asamblea locamente concurrida, con música y baile a mi alrededor, y surja el deseo de retirarme a la soledad más solitaria, pensaré en Iona”).
Sin darnos cuenta del paso del tiempo, recién entrada la tarde llegamos a Milagro, comiendo rápidamente algo antes de zarpar para aprovechar las buenas condiciones para llegar a Staffa y luego a Ulva antes del anochecer.
Las luces del atardecer en los arrecifes y la espuma del mar, al sur de Iona unas semanas más tarde, al regresar de las islas Treshnish.
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Para ir más allá, aquí están nuestras fuentes:
“Pocket Scottish History”, obra colectiva dirigida por James Mackay, Lomond Books, Broxburn, 2019.
“About Mull, Iona, Ulva, Staffa, Treshnish isles”, dirigida por Rosalind Jones, St Columba Gruline, Argyll, ?.
“Iona Abbey and Nunnery”, Peter Yeoman et Nicki Scott, Historic Scotland Alba Aosmhor, Edimburgo, 2022.
“Kintyre to Ardnamurchan” Clyde Cruising Club, Imray, Cambridgeshire, 2020.
“Hebridean Voyages : an anthology of sea crossings to the western islnads of Scotland, 1822-1955” Colin Tucker, Acair, Stornoway, 2023.
“A Journey to Scotland and the Hebrides” Samuel Johnson y James Boswell, Everyman’s Library, Londres, 2002 (1909)
“The Placenames of Scotland” Iain Taylor, Birlinn, Edimburgo, 2022.
“Mull family names for ancestor hunters” Jo Currie, Brown et Whittaker, Tobermory, 2017.
Después de una magnífica escala compuesta de encuentros tan bellos como los paisajes circundantes, dejamos el loch Melfort para dirigirnos hacia el sur de la isla Mull. Para ello existen varias opciones y elegimos la de Cuan Sound, un canal (bastante) estrecho que separa la isla Seil de sus vecinas del sur, Luing y Torsa. Como las condiciones son demasiado tranquilas para avanzar únicamente a vela y llegar a tiempo para el momento adecuado de la marea, es con el apoyo del motor que entramos en el canal. Allí están los “eddies” (remolinos) indicados en el mapa, acompañados de vetas de corrientes bastante anárquicas a su paso por el norte de An Cléiteadh. La tripulación del pequeño ferry Cuan, que conecta Seil y Luing, nos saluda y, pasando unas ruinas a la salida del canal donde pastan ovejas y ganado, nos adentramos en el interior del Fiordo de Lorn («Ann Linne Latharnach» en gaélico), izamos las velas. y apaguemos el motor para cruzar esta bahía a favor del viento y a toda vela, bajo un gran cielo azul sin nubes.
El Firth of Lorn(e) es una bahía situada en la continuidad de la falla Great Glen (la del Canal de Caledonia). Este lugar está clasificado, teniendo en cuenta la diversidad de paisajes y especies que lo habitan, como espacio protegido desde 2014. Como muestran los mapas batimétricos del Fiordo de Lorn, el relieve del fondo marino es similar al de la superficie. .: acantilados, llanos y picos. Todo esto contribuye a crear condiciones muy diversas donde se encuentran especies que alcanzan sus límites migratorios norte o sur respectivamente. La morfología del fondo marino y su apertura hacia el Atlántico hacen que sea mejor acercarse con buen tiempo para evitar olas estáticas y remolinos. Los efectos de la marea son fuertes allí, con importantes corrientes procedentes de la Gran Raza. A nuestro favor durante la travesía, esta corriente nos acompaña hacia Loch Spelve.
Nos adentramos a vela por la tarde, a lo largo de acantilados verdes y revelando las primeras evidencias de vulcanismo activo hace más de 40 millones de años: columnas de basalto (de lava) al este y al sur del lago y una mezcla de granophyre (que contiene cuarzo) y arenisca con incrustaciones de olivino (roca sedimentaria arenosa) al oeste y al norte.
Dejamos granjas marinas a ambos lados y echamos anclas en el fondo del loch oeste, con el sonido de los gritos de los ostreros voladores y los balidos de las ovejas. La calma es total y ningún revuelo rompe la tranquilidad nocturna.
Al día siguiente partimos a pie hacia Loch Uisg, un gran lago situado en el eje de la falla de Great Glen y rodeado por Loch Spelve al noreste y Loch Buie al suroeste. A lo largo del camino nos maravillamos ante los rododendros que, a diferencia de lo que ocurre en casa, donde tienen el tamaño de un arbusto, están hechos de madera auténtica, densa y de ricos colores. La iglesia de Kinlochspelve domina la orilla este y abre ante nosotros el horizonte de una masa de agua en la que cada uno imagina qué deporte podría practicar allí: windsurf, kayak, wingfoil, cometa, vela ligera… ideas no faltan. ellos y el pequeño pontón al lado de un albergue nos confirma que para nada somos los primeros en pensar en ello!
Continuamos nuestra caminata hacia Loch Buie para visitar el Castillo Moy del clan MacLaine de Lochbuie. Construido en 1450 por Hector Reaganach Maclean, este castillo de tres plantas, abastecido directamente de agua dulce en la planta baja, fue reconocido por el rey de Escocia en 1494. Fue erigido a un paso de la orilla para permitir a los barcos navegar fácilmente. acceder a él. Un arco de piedras aún visible sirvió como trampa para peces y varios bloques grandes facilitaron el desembarco de pequeñas embarcaciones. Fue escenario de enfrentamientos, como durante la revuelta jacobita de 1689. Este castillo tuvo que ser restaurado al final de este período y también fue modificado a lo largo de los siglos para mejorar el confort (por ejemplo, instalación de una chimenea en el siglo XVI). No fue hasta 1790 que el clan MacLaine de Lochbuie la abandonó en favor de un hábitat vecino más cómodo, una vez que regresaron los tiempos de paz: la casa Moy. Durante varias décadas el uso del Castillo de Moy quedó reducido al de su calabozo como prisión.
El loch es tan bonito que decidimos volver allí con Milagro y disfrutar al día siguiente de una nueva excursión a los megalitos. A nuestro regreso a Loch Spelve ya no estamos solos anclados y nos encontramos con la amigable tripulación vecina, un trío de escoceses impresionados por el tamaño y la línea de nuestro Milagro. Los invitamos a subir a bordo para tomar un café a la mañana siguiente, antes de zarpar hacia Loch Buie.
La navegación se realiza a través (4-5 Beaufort) a sotavento de la isla Mull. Nos acercamos al castillo de Moy y disfrutamos de una espléndida vista del pico más alto del lago: Ben Buie (717 m). Echamos el ancla en una hendidura del lago y desembarcamos para ver estos famosos megalitos. El tiempo es tan bonito que los bañistas disfrutan de la playa cercana y nosotros rápidamente abandonamos los cortavientos y preferimos las camisetas. El paseo hacia los megalitos nos lleva al encuentro de un encuentro entre ciervos y ovejas. Seguimos las piedras blancas que nos indican el camino hacia el círculo de megalitos. Antes de llegar, Lauriane descubre otro yacimiento, a unos cientos de metros de distancia, similar a ciertas tumbas de tipo túmulo visibles en el yacimiento megalítico de Saint Just en Bretaña (compuesto por varias salas y un pasillo de entrada). La vista del círculo de megalitos fascina: ¿qué significa? La falta de consenso científico sobre el tema permite a todos proyectar su imaginación y verlo como un lugar ritual, un monumento vinculado al alineamiento de los astros o incluso un lugar de reunión para festejar !
Después de cenar fondeados, el cielo se vuelve más denso y un poco de balanceo parece arrullarnos. Nos preparamos para la próxima navegación hacia Iona, la isla sagrada.
Al final del día llegamos tranquilamente a vela al extremo oriental del loch Melfort, echando el ancla en un fondo de barro muy pegajoso (por cierto, también para la cadena y la cubierta…). Tan pronto como llegamos, Damien recibe una llamada de uno de sus amigos y ex alumno, Christian, que viene de Leeds para visitarnos a bordo y pasar la noche. Apasionado de Escocia, es una fuente inagotable de ideas de lugares para visitar, cada uno más remoto, interesante y salvaje que el anterior. Poco a poco se descubrió que los mapas en papel y los de la tableta se iban llenando de pequeños puntos y anotaciones adicionales. A esto se suma una pequeña lista de libros para consultar… ¡Suficiente para satisfacer nuestras ganas de explorar y aprender durante semanas o incluso meses…!
A la mañana siguiente, al llegar al pequeño pontón del hotel Kilmelfort antes de dirigirnos con Christian hacia Oban en busca de productos frescos, nos espera una segunda agradable sorpresa: el encuentro con Vicky y Margaret, ambas ocupadas en su magnífico y pequeño velero. Estábamos pensando en tomar el autobús de regreso desde Oban, ¡pero al final fue Vicky quien nos recogió directamente en el supermercado! Durante este sinuoso viaje entre lagos y colinas, lo invitamos a él y a Margaret a visitar nuestro “enorme velero”, que pertenece a la asociación Karukinka. Siguen preguntas sobre el por qué y el cómo de la asociación, el barco, la investigación de Lauriane y nuestra llegada a Escocia… y ella nos cuenta que es investigadora de historia medieval en la Universidad de Glasgow.
Fue después del almuerzo del día siguiente cuando vino a hacernos un magnífico regalo: ¡varias horas de lecciones de historia medieval escocesa a bordo del Milagro! Mapa de apoyo, referencias históricas, información sobre la historia oculta de los lugares y dinámicas de asentamiento,… no nos perdemos nada. “Aquí la historia la hicieron los navegantes, a vela”. Esta observación, llena de sentido común dada la morfología de los lugares, nos recuerda que efectivamente, los intercambios de ideas, influencias culturales, batallas, invasiones por todos lados, procesos de colonización, oleadas de reformas religiosas, desarrollos tecnológicos,… existieron gracias a la navegación. (y remando…).
Nuestra ruta del Cabo Norte al Cabo de Hornos, pasando por Bretaña, Irlanda, Escocia y Noruega, no es otra que la de un importante eje de intercambio desde hace miles de años. Presencia celta y luego romana, primeras misiones cristianas (siglo VI), guerras tribales entre los pictos y otros grupos, invasiones vikingas, funcionamiento de clanes muy arraigados en la cultura escocesa… Cada isla, desde las Hébridas hasta las Shetland, lleva consigo una carga de historias. de viento y olas que la erosión va borrando poco a poco de nuestra vista pero que los archivos cuidadosamente conservados a lo largo de los siglos salvan del olvido. Es un auténtico y minucioso esfuerzo el que están realizando Vicky Gunn y muchos investigadores de la historia de Escocia para comprender el territorio en diferentes épocas. Dan sentido a lo que nos rodea, desde megalitos hasta ruinas de castillos, invitándonos a investigar cada vez más.
La biblioteca de Milagro se ha vuelto a ampliar con algunas obras adicionales, por no hablar de las que Vicky piensa recomendar que llevemos a bordo, y dentro de poco estará a bordo un diccionario gaélico-inglés para ayudarnos a entender cuáles son los nombres. de los lugares por los que navegamos. Hemos concertado una cita: en nuestra próxima visita a Loch Melfort, ¡definitivamente iremos a visitar a Vicky y Margaret!
Antes de retomar nuestro viaje hacia el norte, el fin de semana pasado, llegó el momento de un reencuentro para Damien: el regreso a Kames Fish Farm. Llegó ansioso a presentarse en la recepción de la finca: después de 20 años sin noticias, ¿seguirían allí los directivos de esta empresa familiar? ¿Podrían haber comprado la granja empresas noruegas, como muchas piscifactorías escocesas? Damien se presenta y es entonces cuando un hombre de unos treinta años le estrecha la mano: Andrew, aquel con el que Damien había cuidado los conejos, jugaba a videojuegos con su hermano Charles y con él,… ¡cuando era muy pequeño! Andrew llama inmediatamente a su padre, Stuart, el empresario detrás de esta granja y con quien trabajaba Damien. Unos minutos más tarde llega y nos muestra el criadero, la oficina de control remoto de la seguridad de las jaulas repartidas por las islas, la distribución de alimentos haciendo clic detrás de una pantalla, la selección de los ejemplares más aptos para adaptarse al clima. cambio… Siempre en busca de mejoras, también nos cuenta que tuvo que afrontar un desastre sanitario que afectó a su granja hace varios años (fiebre aftosa de Noruega), que nos obligó a sacrificar todo nuestro salmón en lugar de en lugar de caer en los excesos ampliamente documentados de los abusos agrícolas. Por lo tanto, Kames ya no cría salmón como lo hacía hace 20 años, sino trucha, y en cantidades vertiginosas: cuando Damien trabajaba allí, la granja vendía entre 200 y 300 toneladas de salmón al año, y hoy se exportan más de 3000 toneladas de trucha. a los EE.UU.
Dejamos atrás Loch Melfort para emprender un nuevo capítulo en la proa de Milagro: ¡hacia Mull!
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PD: Nos gusta tanto Escocia que hemos optado por revisar nuestro programa para permanecer allí más tiempo y simplificar la llegada de quienes quieran unirse a nosotros, sin tener que luchar con la logística. Por lo tanto, verás (aquí) que te ofrecemos estancias simplificadas de una semana a partir del próximo sábado: ¡salida y llegada a Oban o Dublin! Desde Glasgow (vuelos directos desde París, Madrid, etc.) son necesarias 3 horas en tren directo o en autobús por las Highlands (¡un viaje dentro de un viaje!) hasta llegar al puerto de Oban. Para aquellos que quieran evitar volar, este destino también es accesible en tren desde Francia (calcule 12 horas desde París).
En definitiva, si necesitas ayuda para organizarte, no somos una agencia de viajes pero estamos aquí para ayudarte y estaremos encantados de recibirte para compartirte estos lugares donde, como se muestra en nuestro último pequeño vídeo en las Islas Treshnish: ¡No hay nadie!
Refugiados en un loch de la costa oeste de la isla Jura, dejamos pasar el mal tiempo y aprovechamos la escala para caminar por tierra, leer y descansar.
La vegetación, generalmente ocre, al final del invierno, está experimentando actualmente un cambio primaveral y poco a poco se vuelve verde. Los helechos se van abriendo poco a poco y campos enteros de flores azules adornan el horizonte, en forma de manchas. Las ocas y los charranes también se detienen con nosotros en este lago, y participan del paisaje sonoro de los gritos de los faisanes, las idas y venidas de los ciervos, los cormoranes, las nutrias y el canto del cuco.
Equipado con dos Bothies (refugios no vigilados), este lago es también un paraíso para los excursionistas que salen con tienda y mochila desde el puerto de Craighouse, el único pueblo de la isla al que llega el ferry. Entre las ideas de senderismo para la próxima vez, nos quedamos con la de los tres Paps, los tres picos principales de la isla que son el Beinn an Òir (la montaña de oro en gaélico, 785 m), el Beinn Shiantaidh (la montaña sagrada en en gaélico, 755 m) y el Beinn a’ Chaolais (la montaña del estrecho en gaélico, 734 m). Para la pronunciación… descúbrelo!
Tras esta escala, continuamos nuestro camino hacia el norte. El objetivo inicial era fondear en un loch al sur de la isla de Mull pero al haber elegido el viento una dirección diferente a la esperada, finalmente decidimos cambiar de rumbo y acercarnos a un lugar mítico y no sólo para navegantes: el Corryvreckan.
Al final de la tarde, todavía a vela (viento Beaufort NE 6 y mar agitado) y después de haber revisado tres veces los tiempos de marea y consultado casi toda la información a nuestro alcance (!), apuntamos tímidamente el morro hacia el estrecho y seguimos, a pesar de las corrientes cruzadas y los remolinos, hacia el único fondeadero en el noroeste de la isla Jura: Bagh Gleann nam Muc (la bahía de los cerdos). Las condiciones de buen tiempo y aguas tranquilas dejan a todos libres de imaginar el mismo viaje con mal tiempo… La noche fondeada fue muy tranquila, después de una magnífica puesta de sol y bien resguardado del viento.
La mala fama de este estrecho, de aproximadamente una milla náutica de longitud, se explica por varios factores:
la morfología del fondo marino: imaginar un gran cañón bajo el agua y poner allí una columna (como el final de la ascensión a Dibona para los montañeros que nos leen) aumentando de repente la profundidad de entre 50 y más de 220m a… 29m. Es en este lugar donde se crean los «eddies» o remolinos, que convierten el abismo de Corryvreckan en el tercer maelström más grande del mundo.
Efectos de marea: a esta morfología particular se suman las fuertes corrientes de marea en esta ubicación ya que está directamente abierta al Océano Atlántico. La corriente puede alcanzar más de 8 nudos por lo que si calculas mal tu partida, además de no ir donde habías planeado, corres el riesgo incluso de encontrarte más lejos de tu punto de partida.
Los efectos del viento: si a los efectos de las mareas se le suma un viento que sopla en dirección contraria a la corriente, entonces es aún mejor porque además de no avanzar (en el mejor de los casos) ni retroceder (muy probablemente), tienen olas estacionarias que pueden superar los 9 metros y ahí… ¡bien hecho, te has ganado tu visita a bordo del Milagro para contarnos todo esto en detalle!
y, por último, las evocaciones del lugar en la cultura y la literatura populares, que tampoco prometen nada bueno en caso de un error de cálculo. Algunos ejemplos: el rugido del abismo se podía escuchar a más de 10 kilómetros de distancia en los peores momentos; para los lectores de Julio Verne, un vistazo rápido en Rayon vert les llevará a este lugar durante un capítulo; muchas veces a lo largo de la historia los lugareños habrían favorecido la llegada de barcos enemigos a este lugar para hacerlos desaparecer; y también la experiencia vivida por George Orwell durante una navegación allí, poco antes de completar su obra maestra de 1984 a un paso del estrecho: Barnhill en la costa noreste de la isla Jura.
En fin, como habrás comprendido, estudiamos un poco la cuestión antes de partir y fue aún más tímidamente que el día anterior que levamos anclas por la mañana temprano para comenzar a cruzar de oeste a este. Las condiciones eran buenas y, como se esperaba, los principales remolinos estaban activos en la orilla norte del estrecho. Estábamos en el supuesto buen momento de la marea y sin embargo, las corrientes que se cruzaban decidían en ocasiones el rumbo de Milagro y sus 45 toneladas. Lejos de los peligros y lejos de utilizar toda la potencia del motor para luchar sistemáticamente contra ellos, fue bastante fascinante sentir estos efectos (y también bastante estresante para el timonel). Los araos arrastrados por la corriente parecían felices de viajar sin esfuerzo, mojando el pico de vez en cuando para atrapar comida que pasaba. A ambos lados el paisaje revelaba duras condiciones: roca desnuda moteada de líquenes y hierbas, y ninguna arboleda. Sólo a la salida apareció a nuestro lado de babor una pequeña casa situada en la isla de Scarba. Se toma la decisión de volver a vivir el mal tiempo, protegidos en el interior de esta casita.
Quelques images de ce passage réalisé sous le soleil et des lumières changeantes :
Después de una parada en el puerto de Craobh Haven, nos dirigimos hacia Loch Melfort, para el reencuentro de Damien con Kames Fish Farm.
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