Refugiados en un loch de la costa oeste de la isla Jura, dejamos pasar el mal tiempo y aprovechamos la escala para caminar por tierra, leer y descansar.
La vegetación, generalmente ocre, al final del invierno, está experimentando actualmente un cambio primaveral y poco a poco se vuelve verde. Los helechos se van abriendo poco a poco y campos enteros de flores azules adornan el horizonte, en forma de manchas. Las ocas y los charranes también se detienen con nosotros en este lago, y participan del paisaje sonoro de los gritos de los faisanes, las idas y venidas de los ciervos, los cormoranes, las nutrias y el canto del cuco.
Equipado con dos Bothies (refugios no vigilados), este lago es también un paraíso para los excursionistas que salen con tienda y mochila desde el puerto de Craighouse, el único pueblo de la isla al que llega el ferry. Entre las ideas de senderismo para la próxima vez, nos quedamos con la de los tres Paps, los tres picos principales de la isla que son el Beinn an Òir (la montaña de oro en gaélico, 785 m), el Beinn Shiantaidh (la montaña sagrada en en gaélico, 755 m) y el Beinn a’ Chaolais (la montaña del estrecho en gaélico, 734 m). Para la pronunciación… descúbrelo!
Tras esta escala, continuamos nuestro camino hacia el norte. El objetivo inicial era fondear en un loch al sur de la isla de Mull pero al haber elegido el viento una dirección diferente a la esperada, finalmente decidimos cambiar de rumbo y acercarnos a un lugar mítico y no sólo para navegantes: el Corryvreckan.
Al final de la tarde, todavía a vela (viento Beaufort NE 6 y mar agitado) y después de haber revisado tres veces los tiempos de marea y consultado casi toda la información a nuestro alcance (!), apuntamos tímidamente el morro hacia el estrecho y seguimos, a pesar de las corrientes cruzadas y los remolinos, hacia el único fondeadero en el noroeste de la isla Jura: Bagh Gleann nam Muc (la bahía de los cerdos). Las condiciones de buen tiempo y aguas tranquilas dejan a todos libres de imaginar el mismo viaje con mal tiempo… La noche fondeada fue muy tranquila, después de una magnífica puesta de sol y bien resguardado del viento.
La mala fama de este estrecho, de aproximadamente una milla náutica de longitud, se explica por varios factores:
la morfología del fondo marino: imaginar un gran cañón bajo el agua y poner allí una columna (como el final de la ascensión a Dibona para los montañeros que nos leen) aumentando de repente la profundidad de entre 50 y más de 220m a… 29m. Es en este lugar donde se crean los «eddies» o remolinos, que convierten el abismo de Corryvreckan en el tercer maelström más grande del mundo.
Efectos de marea: a esta morfología particular se suman las fuertes corrientes de marea en esta ubicación ya que está directamente abierta al Océano Atlántico. La corriente puede alcanzar más de 8 nudos por lo que si calculas mal tu partida, además de no ir donde habías planeado, corres el riesgo incluso de encontrarte más lejos de tu punto de partida.
Los efectos del viento: si a los efectos de las mareas se le suma un viento que sopla en dirección contraria a la corriente, entonces es aún mejor porque además de no avanzar (en el mejor de los casos) ni retroceder (muy probablemente), tienen olas estacionarias que pueden superar los 9 metros y ahí… ¡bien hecho, te has ganado tu visita a bordo del Milagro para contarnos todo esto en detalle!
y, por último, las evocaciones del lugar en la cultura y la literatura populares, que tampoco prometen nada bueno en caso de un error de cálculo. Algunos ejemplos: el rugido del abismo se podía escuchar a más de 10 kilómetros de distancia en los peores momentos; para los lectores de Julio Verne, un vistazo rápido en Rayon vert les llevará a este lugar durante un capítulo; muchas veces a lo largo de la historia los lugareños habrían favorecido la llegada de barcos enemigos a este lugar para hacerlos desaparecer; y también la experiencia vivida por George Orwell durante una navegación allí, poco antes de completar su obra maestra de 1984 a un paso del estrecho: Barnhill en la costa noreste de la isla Jura.
En fin, como habrás comprendido, estudiamos un poco la cuestión antes de partir y fue aún más tímidamente que el día anterior que levamos anclas por la mañana temprano para comenzar a cruzar de oeste a este. Las condiciones eran buenas y, como se esperaba, los principales remolinos estaban activos en la orilla norte del estrecho. Estábamos en el supuesto buen momento de la marea y sin embargo, las corrientes que se cruzaban decidían en ocasiones el rumbo de Milagro y sus 45 toneladas. Lejos de los peligros y lejos de utilizar toda la potencia del motor para luchar sistemáticamente contra ellos, fue bastante fascinante sentir estos efectos (y también bastante estresante para el timonel). Los araos arrastrados por la corriente parecían felices de viajar sin esfuerzo, mojando el pico de vez en cuando para atrapar comida que pasaba. A ambos lados el paisaje revelaba duras condiciones: roca desnuda moteada de líquenes y hierbas, y ninguna arboleda. Sólo a la salida apareció a nuestro lado de babor una pequeña casa situada en la isla de Scarba. Se toma la decisión de volver a vivir el mal tiempo, protegidos en el interior de esta casita.
Quelques images de ce passage réalisé sous le soleil et des lumières changeantes :
Después de una parada en el puerto de Craobh Haven, nos dirigimos hacia Loch Melfort, para el reencuentro de Damien con Kames Fish Farm.
Después de desembarcar cerca del muelle de Bruidladdich, salimos para visitar el pueblo de Port Charlotte tomando el camino costero y disfrutando así de los colores del atardecer en el loch Indaal, la vista del faro que domina el Rubh’ An Duin (un poco de gaélico: Rubha : promontorio; Dun: fuerte, montículo) y la iglesia parroquial de Kilchoman.
De regreso a Bruidladdich, echamos un vistazo a los horarios de apertura de la destilería del mismo nombre y productora de los whiskies Port Charlotte, Bruidladdich y Octomore. Esta destilería es una de las nueve destilerías presentes en la isla de Islay y decidimos visitarla mañana a primera hora de la tarde (por la mañana también estaba abierta pero la idea de degustar un whisky por la mañana reunió a pocos aficionados… ).
Después de una mañana tranquila a bordo, sin oleaje ni viento, bajo un gran cielo azul dejamos la costa para realizar la famosa visita a la destilería Bruidladdich. Fuimos a la recepción, que también servía como punto de venta, y nos enteramos de que la visita guiada sólo se realizaba por la mañana a las 10:30 horas. Nuestra interlocutora nos propuso regresar al día siguiente, salvo que al día siguiente teníamos previsto salir hacia la costa norte de Islay… Evidentemente muy decepcionados, se compadeció de nosotros cuando supo que habíamos venido hasta aquí en un velero, este gran velero completamente solo en este inmenso loch, y se ofrece a mostrarnos ella misma la destilería inmediatamente, pidiendo a su colega que mantenga la mascota a bordo, la Toupie, en el mostrador durante la visita.
Nos cuenta que esta destilería fue fundada en 1881 y que muchos de los equipos utilizados para elaborar sus whiskies todavía se utilizan en la actualidad. Describe las diferentes etapas de fabricación y las máquinas utilizadas, el origen de la malta (y las colaboraciones con los productores locales), nos hace sentir la evolución de la fermentación en varios barriles de decenas de miles de litros cada uno… El proceso es complejo y la pasión por su profesión nos sumerge verdaderamente en un universo nuevo. La gran sala de destilación parece casi un museo, con objetos dignos del mundo de Julio Verne. Estamos completamente asombrados por el contraste entre los procesos mecánicos y artesanales que vemos y los volúmenes producidos: ¡más de 3 millones de litros de whisky al año! (y 1 millón de litros de ginebra “Botanist”, todos hechos en la “Ugly Betty”). Y sólo dos personas manejan todo esto a su alcance para dar a cada whisky su identidad (más o menos turbada), mantener la tradición y crear audazmente, como ilustra su Octomore, el whisky más turbado del mundo (¡y el favorito de Lauriane!).
Al final de esta visita, encontramos a La Toupie en el mostrador acompañada de sus nuevos admiradores, y comenzamos la etapa de degustación. La elección se hace para degustar lo que más se destaca de lo común: los cuatro Octomore (14.1, 14.2, 14.3 y 14.4). En definitiva, todos muy diferentes, cada uno encontrará el que le gusta, a veces con sabor a vainilla, a veces con recuerdos a cuero y olor a humo.
Después de una caminata final hacia el fondo del loch, regresamos a bordo, preparamos la cena y la navegación del día siguiente.
La noche siguiente fue un poco agitada con un pequeño oleaje que llegó del sur, antes de que se esperara viento de la misma dirección al mediodía. Tomamos una actualización del clima y nos preparamos para zarpar. El pronóstico era bueno, viento de sur a sureste de 4 a 6 y mar ligeramente agitado a agitado en nuestra zona (MALIN). Salimos al final de la mañana para aprovechar las condiciones favorables de la marea para pasar el islote de An Coire con la isla Orsay al fondo dominada por el faro de Rhinns of Islay y los pueblos de Port Wemyss y Portnahaven. Avanzamos a 5 nudos, con estay y mesana. Evitamos la zona de corrientes y remolinos para evitar permanecer demasiado tiempo en mares cruzados. Está lloviendo y el viento va arreciando poco a poco, dándonos por momentos esta “buena” visibilidad…
Tras pasar el punto trasluchamos para remontar el oeste de la isla, en condiciones más cómodas y con un cielo que por momentos se despeja, permitiéndonos, entre otras cosas, observar la playa de arena blanca de la bahía de Machir.
Al final de la tarde pasamos entre Colonsay al norte y Ardnave Point, Nave Island y Balach Rocks al sur, bajo mesana, estay y yankee, en mar tranquilo y a 7 nudos con 20 nudos de viento: que gozada ! Los acantilados del norte de Islay se cubren y descubren, revelando arcoíris y luego, poco a poco, el faro de Rubha a’Mhail. Este último marca la entrada norte al estrecho de Islay, separando esta isla de su vecina aún más salvaje: Jura.
Seguimos rumbo este y, acercándonos al canal de entrada, enrollamos y bajamos las velas para llegar a un pequeño rincón del paraíso cuya entrada resulta exigente, con varias alineaciones (rocas pintadas de blanco) que hay que respetar para encontrar un (estrecho) paso entre los numerosos arrecifes y las rocas.
Es en un entorno que ilustra la noción de salvajismo e inmensidad donde fondeamos, protegidos del mal tiempo que se espera para el día siguiente, y que nos brinda la oportunidad de dejar de lado la navegación para practicar senderismo, visitar dos Bothies (refugios) y realizar el primer vuelo inaugural del dron de la asociación, cuyo resultado es:
¡El resto este fin de semana con el programa de la ascensión del Jura, la travesía de Corryvreckan y el regreso, veinte años después, de Damien a loch Melfort!
Después de dejar pasar una fuerte racha de viento, nos dirigimos hacia Escocia. El pronóstico es bueno: viento del NE de 3 a 5, ocasionalmente 6, con mar tranquilo a ligeramente agitado y buena visibilidad a pesar de las escasas lluvias.
Salimos de la Bahía de Belfast, dejando a nuestro babor la localidad de White Head y su faro, el Black Head.
Izamos la vela mayor mientras arizamos por precaución, izamos la mesana en alto y desenrollamos el yankee y la trinqueta. Los acantilados dominados por verdes pastos, así como los numerosos fondeaderos en pequeñas bahías señalizados en el mapa, pasan de largo y nos invitan a regresar por más tiempo a Irlanda del Norte. La próxima vez !
Alrededor de las 16:00 horas nos golpearon de frente 20-22 nudos, algo que no se esperaba. Reducimos : vela mayor 2 rizos, mesana 1 rizo, trinqueta 2/3 y un pedacito de yankee para seguir, de ceñida, y pasar la isla Rathlin y el faro de Altacarry Head, con mucha corriente y “eddies” (remolinos).
Un poco testarudos insistimos en dirección a Loch Indaal, tomando una serie de viradas para llegar al oeste. Entonces aparecen los destellos del faro que queda a nuestro paso, recordándonos que pronto llegará la noche. Reticentes a fondear por la noche, y cansados de persistir a 3 nudos con la corriente esta vez realmente contraria, nos resignamos a poner rumbo norte, hacia Kilnaughton Bay. ¡La bandera de cortesía escocesa ya está izada para varias semanas!
Echamos el ancla en Escocia, en Islay, cerca del Flying Dutchman, un velero de 28m y al día siguiente el descubrimiento del paisaje que nos rodea es mágico: playa de arena blanca, colinas de tonos ocres y grises,… y el humo de la Port Ellen Malthouse a nuestro lado de estribor. Todo esto solo para nosotros, estando Milagro ahora solo en esta gran bahía. Port Ellen es el nombre del pueblo pero también el de una antigua destilería que cerró hace varias décadas y que ahora se dedica a preparar malta para las destilerías de los alrededores (hay nueve en Islay). Las pocas botellas de whisky Port Ellen que se han conservado se venden ahora a precios a veces astronómicos.
Aprovechamos esta escala para hacer varias caminatas por los alrededores, de las cuales aquí tenéis algunas imágenes:
Y también, visitar los alrededores de Laophraig bajo un cielo tan bello como amenazador que nos hizo elegir el pub Port Ellen frente a la playa, en lugar de continuar hacia Lagavullin Bay y Ardberg Bay:
Dos días después levamos anclas, decididos a llegar a Loch Indaal, cerca de Bruidladdich. La previsión nos promete cierta lentitud a vela (2 a 4 Beaufort) por lo que realizamos parte del recorrido a motor, dejando a estribor los acantilados de la península de Oa y el monumento de 20 m de altura llamado Mull of Oa, dedicado a la Memoria de los náufragos estadounidenses que naufragaron en 1918, durante la Primera Guerra Mundial.
Al final de la tarde llegamos a nuestro destino y dejamos a Milagro solo otro vez en una inmensa bahía, al norte de Port Charlotte, entre Bruidladdich y Bowmore, nombres que inmediatamente atraen a los amantes del whisky escocés turbado.
¡Más en una publicación futura! Y para aquellos que deseen unirse a nosotros, todavía hay espacio para nuestros próximos pasos que se pueden ver aquí para Escocia (https://karukinka-exploration.com/ecosse/)
Tras una breve escala en Dún Laoghaire, el sello oficial en el pasaporte del animal Toupie (que le da derecho a viajar al Reino Unido) y el paso de un vendaval, Milagro y su tripulación emprenden nuevamente el camino hacia el norte. en zonas dispersas. lluvia y viento W a SW 4 a 6 Beaufort. Bajo vela mayor (2 rizos), mesana (1 rizo) y Yankee, Milagro navega a 6,5 nudos dejando a su paso el faro de Baily.
Por la tarde, el viento baja mucho y se decide entrar en la bahía Carlington (Carlington Lough, localizada en la frontera entre Irlanda y el Reino Unido), para fondear frente al pueblo de Greencastle. La entrada es estrecha por el canal norte y las marcas no siempre están iluminadas al anochecer. Después de un slalom nocturno entre las boyas de amarre (¡gracias a la linterna!), fondeamos a poca distancia de un pontón utilizado por pescadores y pilotos marítimos dedicados a remontar el río hasta los puertos de Warrenpoint y Newry.
A la mañana siguiente descubrimos las ruinas del castillo que dominan el pueblo. Supimos unas horas más tarde, durante la visita, que fue construido en el siglo XIII y que fue escenario de numerosos enfrentamientos. A nuestro alrededor hay verdes colinas y prados, y un cielo azul que contrasta con la información meteorológica de Francia que recibimos de nuestros seres queridos: ¡en Nantes está lloviendo!
Después de las «galettes» bretonas y un pastel de chocolate y plátano, partimos de nuevo para fondear frente al pequeño puerto de Kilkeel. ¡Sin viento y sin oleaje, lo suficiente como para hacernos olvidar que estamos durmiendo en un barco! A la mañana siguiente, lo mismo: calma. Tendremos la agradable sorpresa, unos días después, de descubrir que mientras arreglábamos un pequeño detalle en la vela mayor, Stuart Pirie tomó una hermosa imagen de Milagro y completó su perfil en Marine Traffic.
Decidimos seguir adelante a pesar de la ausencia de viento, con el objetivo de estar en Bangor esa misma tarde. Así que subimos al norte con el motor y cerca de la costa para disfrutar del paisaje. Luego Damien se dedica a arreglar dos líneas de rizos que se cruzaban en la botavara. Entre las cosas que vimos ese día, el faro de St John’s Point, la entrada al puerto de Donnaghadee con su iglesia y sus casas de colores, grandes delfines grises que nos escoltan hasta Donnaghadee Sound, bajo una puesta de sol, hasta Belfast Lough.
Al anochecer y tras una breve parada en el pontón diésel, atracamos en el puerto deportivo de Bangor. Al día siguiente se pronostica fuerte temporal, ¡nos mantendremos resguardados!
![[#5 Irlanda – Escocia 2024] desde Jura hasta Loch Melfort, via el Corryvreckan](https://karukinka.eu/wp-content/uploads/2024/05/N-Islay_Jura_042024-10-1080x675.jpg)
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![[#3 Irlanda – Escocia 2024] desde Bangor (Belfast Lough) hasta Port Charlotte](https://karukinka.eu/wp-content/uploads/2024/05/IMG_3050-1080x675.jpeg)
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