Como mencionamos en nuestro extracto anterior del diario de a bordo, hay varias islas frente a la costa brasileña. Las rocas de Sao Pedro y Sao Paulo estando suficientemente expuestas y sucintamente hidrografiadas, abandonamos la idea de parar allí y continuamos nuestra ruta hacia el continente.
Pasamos otro día ceñidos, con escotillas y ojos de buey cerrados (para evitar que se repitan ciertos incidentes en las literas superiores de los camarotes de proa…) y el calor a bordo es intenso. Al anochecer, la silueta característica del archipiélago de Fernando de Noronha aparece en el horizonte. Damien y Lauriane deciden rodear el archipiélago desde el norte. Un poco antes de medianoche, todos todavía están en cubierta, la idea es acercarnos brevemente a la bahía principal antes de continuar nuestro camino. Sorprende la presencia de Lauriane y Damien a esta hora, ya que normalmente se alternan cada tres horas. Se bajan las velas y se mantiene la vigilancia constante para evitar las embarcaciones de buceo presentes en la zona.
Un miembro de la tripulación, sin comprender el alboroto en cubierta, terminó cuestionando a Lauriane sobre el propósito de la maniobra. Ella le dice que simplemente se acercan para visitar la bahía. Por la noche el interés parece mucho menor y a Damien no le gusta fondear en la oscuridad en lugares que no conoce. Sin embargo, después de un rato, Lauriane aparece con el cabo del ancla y su llave ajustable, señal de que finalmente vamos a echar el ancla. Una vez finalizada la maniobra de fondeo, Damien y Lauriane anuncian la sorpresa: haremos escala en esta gran reserva natural (bajo la égida de la UNESCO desde 2001) en pleno Atlántico Sur. Nos cuentan que este archipiélago está situado sobre una enorme base volcánica y que es un paraíso para delfines de pico largo, tortugas, fragatas, rabijuncos, petreles y otras especies protegidas. Unos minutos más tarde, Étienne se despierta con el tintineo de vasos y botellas en el salón para celebrar nuestra entrada en Brasil y esta escala sorpresa (¡e improvisada!), la promesa de una buena noche de sueño y visitas.
Temprano por la mañana, nos encontramos en el dinghy escoltados por delfines que juegan en la proa y saltan fuera del agua antes de volver a caer con estrépito mientras giran. Todos vamos a la oficina del puerto, con Toupie, para realizar los trámites de ingreso al territorio brasileño. A diferencia de Cabo Verde, donde nos llevó todo el día hacer tres tramites, ¡todo se hace en una sola oficina y en 5 minutos gracias a Marcus! Frente a la oficina nos encontramos con la tripulación argentina que habíamos mantenido a raya en medio del Atlántico y que no nos habían contestado por VHF. Lauriane y Damien se presentan como la tripulación del Milagro. Después de las miradas sospechosas y gracias al acento argentino de Lauriane, el diálogo se relaja y se vuelve muy amigable. ¡Ellos también habían tomado una foto de su competidor! Intercambiamos contactos porque hay muchas posibilidades de reencontrarnos ya que ellos también se dirigen al sur con su nuevo barco, rumbo a Punta del Este.
El velero Milagro, fotografiado por el dueño del velero Contessa
Parte de la tripulación realiza un pequeño paseo cerca de la bahía. Cruzando al otro lado de la isla, el paisaje es más salvaje y ventoso. La costa es irregular y el oleaje es fuerte, lo que la convierte en un excelente patio de recreo para los tiburones, que son visitados por varios equipos de buceo. Una capilla domina una colina contigua a una base militar. El interés estratégico de la isla no es nuevo. Fue descubierta en el siglo XVI durante la expedición portuguesa de Cabral (que también incluyó el descubrimiento de Brasil por los occidentales). A nuestro alrededor hay árboles y muchas flores, ¡incluidas las frangipani!
Situado entre África y Sudamérica, este archipiélago fue descrito por primera vez por Américo Vespucio. Pasará a manos de varios países, entre ellos Portugal, Holanda… ¡y Francia! Los franceses la ocuparon entre 1705 y 1737, integrándola al dominio colonial francés y rebautizándola como Île Delphine. A nivel arquitectónico, es sobre todo la presencia portuguesa, de 1737 a 1938, que se muestra, por ejemplo, como ilustración de la iglesia de San Miguel, cuya acústica es bastante brillante según Lauriane. La isla principal de este archipiélago perteneciente al estado de Pernambuco (también el nombre de una especie de madera muy buscada que se encuentra en la isla) también tiene la carretera nacional más corta de Brasil (¡menos de 10 km!) y tiene que producir su propia agua mediante un gran desalinizador.
¡Al día siguiente, nos levantamos temprano para partir! Pero en realidad hay muchas cosas que hacer primero: cambiar el aceite del generador, rellenar el agua con el desalinizador, un poco de limpieza… y como ayer ya el lugar nos dio ganas de quedarnos más tiempo, la tripulación decide quedarse un día más. Al final de la mañana, los delfines se acercaron al barco y Lauriane, que es acústica, tiene una serie de equipos a bordo para escuchar los sonidos. El hidrófono está afuera y nos vamos durante una hora a observar a los delfines mientras los escuchamos comunicarse bajo el agua. ¡Una experiencia muy enriquecedora!
Regresamos a tierra para almorzar y luego nos dirigimos hacia el oeste de la isla para llegar a una serie de playas. Al haber subido el oleaje, las olas son considerables. A veces vemos las dos botavaras del Milagro desaparecer tras la cresta. Una parte de la tripulación se va a nadar en las olas, e incluso Toupie tendrá sus pequeñas emociones cuando la profundidad supere la altura de sus piernas, ¡o unos veinte centímetros! Después de la natación, será el momento de realizar una serie de lanzamientos y recuperaciones con una pelota improvisada: ¡un coco! Ella también vuelve a la vida gracias al frescor y disfruta rodando empapada y ruidosamente en la arena…
Luego continuamos hasta la siguiente playa para ver la puesta de sol: ¡el lugar es magnífico! Un bar bastante selecto, en el que claramente destacamos con nuestros conjuntos en pantalón corto/camiseta, nos permite disfrutar de la vista del pico rocoso que habíamos visto a lo lejos al acercarnos a la isla. A nuestro alrededor desfilan mujeres jóvenes con atuendos a veces francamente sorprendentes: trajes de rejilla sobre bañadores.
Partimos de nuevo al anochecer hacia el barrio de la iglesia San Miguel hacia un último restaurante, saboreando el placer de elegir nuestro plato y ser servidos ¡sin tener que cocinar! El regreso se realiza en dinghy bajo un cielo estrellado, guiados por la luz de fondeo del Milagro que, a diferencia de sus vecinos más pequeños y ligeros, se balanza muy poco.
Durante los últimos días después de la escala, los miembros de la tripulación (excepto Damien y Lauriane) vigilan turnos de dos horas solos, beneficiándose así de 6 horas de descanso continuo en lugar de 5. En cuanto al tiempo, estamos dentro de los vientos alisios que se mueven suavemente de este a oeste. En una ceñida desenfrenada (también llamada “oceánica”) navegamos tranquilamente, con una media baja de 160 millas náuticas diarias.
Regularmente nos encontramos con nubes que anuncian lluvia. Durante el día, es genial porque después de los primeros minutos en los que hay que asegurarse de que un viento demasiado fuerte para las velas no acompañe a la precipitación, ¡aprovechamos la lluvia para ducharnos en bañador en cubierta! Por la noche la anticipación se hace más difícil y la experiencia de la rotura del spinnaker siempre nos estresa un poco, provocando a veces que reduzcamos la vela innecesariamente en caso de chubascos.
Las jornadas se enriquecen ocasionalmente con clases de navegación durante las cuales Damien nos revela algunos de los secretos de navegante experimentado: informe meteorológico, ajustes de velas, explicación de la formación del oleaje y del viento, uso del piloto, cartografía, etc.
La última noche también será la del encuentro con unos cuarenta polizones llegados desde tierra y posados en las cuatro esquinas de la cubierta: ¡unos noddis marrones! Fans de Los pájaros de Hitchcock, ¡os habría encantado! Se empujan, se picotean para conseguir el lugar del vecino que siempre es mejor que los suyos y discuten quién sabe qué toda la noche, haciendo pensar en la comunicación entre anfibios. ¡El miedo de tener que volver a lavar la cubierta al final de la noche desaparecerá rápidamente porque estas aves son sorprendentemente limpias!
A medida que se acerca la Navidad, se crea un calendario de adviento para el barco. Para los que estamos acostumbrados a los inviernos fríos, es difícil creer que la Navidad esté tan cerca. ¡A Juliane y Aude no les faltan ideas, que se complementan con las del capitán! Desde el belén de masa de sal hasta la legendaria invención y la llamada a Lauriane y Damien de Mamá y Papá Noel durante un día entero, ¡el mes de diciembre ha comenzado bien!
La travesía transatlántica está llegando a su fin, la tierra se revela en el horizonte y volvemos poco a poco a la civilización: la extensión urbana de Salvador, los edificios, el ruido de una cacofonía de músicas altas y un calor sofocante. Henri nos espera en el muelle, partimos durante tres días intensos para preparar a Milagro para el descenso a Argentina: mantenimiento, reabastecimiento, limpieza importante y descubrimiento, en el tiempo restante, de los alrededores cercanos y de las decoraciones navideñas de Salvador de Bahía.
Salimos de la bahía de Tantum Bay, en la Isla Brava (Cabo Verde) el martes 19 de noviembre al mediodía. El waypoint se pone en el plotter y nos indica la onda: 1858mn hasta Salvador de Bahía, en ruta directa y sin rodear la punta de Natal. En realidad hay que contar con mas de 2000 millas. El clima es agradable y cálido: desde nuestra llegada a Cabo Verde vivimos en pantalones cortos y camisetas, y será igual hasta el otro extremo del Atlántico. La previsión meteorológica nos insta a dirigirnos al sur/suroeste para evitar la gran zona sin viento que se extiende desde el sur de la isla volcánica de Fogo. Izamos la vela mayor y la mesana y desplegamos el yanqui. Milagro está rodando y vamos lento, a 4,5 nudos. Unas horas más tarde decidimos navegar con el spinnaker, esta vez yendo a una velocidad media de 8 nudos.
[Rumbo Sur #7] Cruzando el Atlántico 1/2: de Cabo Verde al archipiélago de Sao Pedro y Sao Paulo (Brasil) 2
Al final del día tomamos la previsión meteorológica en la web de la Organización Meteorológica Mundial para la zona que nos ocupa: CABO VERDE de la Metarea II. Este/Noreste 3/4, a veces 5 cerca de las islas y muy poco oleaje. Las millas pasan, llevándonos de la zona de Cabo Verde a la zona de SIERRA LEONE, las condiciones siguen siendo las mismas, rara vez nos encontramos a lo lejos con barcos grandes, como el petrolero Abdias Nascimentos, y la calma sólo se ve perturbada por el generador que tenemos que encender de vez en cuando para recargar las baterías.
Dos días después de la salida, nuevo evento: la polea de driza del spinnaker se rompió y cayó en picada en el mar. Hay que actuar rápido para bajar la vela, con el riesgo de que la driza se desgaste rápidamente y se corte al salir del tope del mástil. Es decir, al faltar una roldana que guíe la driza, el spinnaker tira de la driza hacia abajo y ésta traquetea en la ranura del mástil. Así que bajamos la vela y desplegamos el yanqui. Sin apoyo del spinnaker con tiempo flojo (8-10 nudos de viento) y con el oleaje en la manga nos arrastramos y Milagro rueda. Sólo a la mañana siguiente la situación mejoró, con más viento (12-20 nudos). Las previsiones meteorológicas no cambian para la zona de SIERRA LEONE, salvo grandes tormentas en el sur de la zona pero que no nos preocupan. A primera hora de la tarde, cuando el oleaje había disminuido, Etienne subió al mástil para sustituir la polea del spinnaker y luego nos trajo lo que quedaba de la polea anterior: el soporte de acero inoxidable de la polea… A las 17 h estábamos de nuevo en marcha. El spinnaker vuelve a estar en cabeza, vamos a 7 nudos y la vida a bordo vuelve a ser muy cómoda.
Desde nuestra partida, la temperatura del barco ha aumentado rápidamente hasta los 29 grados (y más…) a bordo… ¡Basta decir que cocinar resulta una idea tan poco motivadora como preparar una fondue con 35 grados! Adiós tartas, pan casero, masa de tarta… en definitiva: todo lo que requiera horno. El objetivo principal es no calentar el barco más de lo que ya está. Al no poder cocinar los alimentos durante mucho tiempo en el horno, probamos la cocina “local”. Entre ellos se encuentran los foufous elaborados con harina de mandioca (para darle forma todavía necesitamos algunas travesías transatlánticas para dominarlo), acompañados de coliflor cocido con coco y una salsa cremosa de lima aromatizada con limas y nuez moscada. ¡Improvisamos!
Para nuestra gran consternación, las frutas y verduras que habíamos comprado en el mercado de Praia resultaron tener una conservación deficiente. Se pudrieron muy rápido y para tirar lo menos posible cocinamos lo que pudimos. ¡Todavía tuvimos que desviarnos un poco de la prohibición del horno y de los largos tiempos de cocción para cocinar el equivalente a dos racimos de plátanos! François se encontró pasando un plato de masa para tortitas de plátano, ¡un poco de actividad tipo hammam durante una hora temprano en la mañana! Y Lauriane se encargó de hacer una versión «familia numerosa» de un fondant de plátano y chocolate que duró un día. ¡Sudamos pero lo pasamos genial! Toupie y Parebat también sufren del calor y por eso tienen oportunidades a remojarse varias veces al día.
A pesar de tener una nevera grande, tuvimos que tener mucho cuidado de cocinar la cantidad justa para que no quedaran sobras. El calor hace que la comida pase muy rápido. Sin riesgo de escorbuto, el Milagro se abastece abundantemente de conservas de verduras, frutas y paté de Hénaff. Sólo las pocas provisiones frescas adicionales de Brava resistirán, y el premio mayor será difícil de decidir entre coliflor, zanahorias y remolachas.
La vida a bordo está marcada por turnos: 3 horas cada uno con 2 horas en común, la hora solos se produce a mitad del turno. Damien y Lauriane continúan su alternancia cada tres horas. Durante el día, suele haber alguien más en cubierta, leyendo o contemplando el horizonte. Por la noche, esta hora en solitario es un regalo. Alegría de compartirlo a veces con Damien o Lauriane. Durante estos periodos tenemos que permanecer despiertos porque velamos por la seguridad del barco mientras la tripulación descansa, realiza sus múltiples tareas, aprovecha la sombra y repasa las habilidades náuticas básicas.
Regularmente escuchamos: “¡¡Delfines!! » y todos salimos corriendo, poniéndonos un chaleco salvavidas y caminamos hacia la proa del barco para verlos jugar allí. Siempre es mágico verlos deslizarse, cruzarse, sumergirse después de rozar el barco y en ocasiones saltar fuera del agua y caer de costado. También tenemos algunas visitas de peces voladores que desafortunadamente algunos de ellos son arrastrados por la cubierta. Regularmente admiramos su destreza al volar para escapar de los depredadores. Los alcatraces también vienen a alimentar su curiosidad jugando con las velas y acompañarnos durante todo el recorrido. ¡Uno de ellos también nos recompensará con un bonito autógrafo en la vela mayor! No es muy grave en general pero, a 4 m de altura, ¡imposible de limpiar!
Desde St Nazaire hasta el ecuador se han cruzado 44 grados de latitud. Si al principio la cuenta atrás no parece importante, a medida que nos acercamos a LA línea nos alegramos de este avance hacia este paso simbólico. Durante este viaje se produjo un cambio importante, pasamos de Norte a Sur. En primer lugar, pasamos el ecuador meteorológico más al norte que el ecuador geográfico. Es, para simplificar, la zona de cambio de vientos con, entre las dos zonas norte y sur, una zona conocida por su ausencia de viento y de hecho jugar con la paciencia de los marineros a vela que la cruzan. Por nuestra parte, ¡tendremos viento durante todo el recorrido gracias a una buena ruta liderada por Damien!
Temprano en la mañana, Lauriane vino a despertar a los últimos dormidos: ¡la línea se cruzará en unos minutos! Es hora de ponerse la ropa adecuada y aquí estamos todos en cubierta para ver la indicación del GPS 00,00,000. Es breve, efímero y alegre. Eso es todo, ¡estamos en el hemisferio sur! En el mar, no hay línea que indique el paso pero nuestro patrón aún quería marcar la ocasión. Así que aquí estamos a las 7:30 todos en bañador en cubierta, Toupie y Parebat también (sin bañador…). Luego, el bautismo consiste en que cada persona se turna para llenar un balde de agua y vertérselo sobre su cabeza. Entre la temperatura del agua y la del aire, ¡no hacía falta que nos pidieran que tomáramos medidas! Toupie y Parebat también tuvieron derecho a la ducha, ¡con el recipiente adaptado a sus tamaños!
Siguió un desayuno de celebración y por la noche descorchamos el champán de Bernard, ofrecido especialmente para el cruce de la línea, con un delicioso aperitivo, todo en medio del Atlántico, la simple alegría de un momento sólo para nosotros.
Saliendo de Brava, teníamos la esperanza de encontrarnos con los navegantes del Vendée Globe, pero el rey Jean Le Cam estuvo a pocas horas de nosotros. Milagro estaba también cerca del velero Charal pero los corredores pasaron mucho más al oeste de nosotros y los dos que pasaban al este de Cabo Verde se fueron sin tomarse el tiempo de esperarnos.
Por nuestra parte, y para superar lo antes posible este mal episodio de nuestro resumen de la travesía abordemos de inmediato el tema del spinnaker, para pasar rápidamente a otra cosa. Fue durante una hermosa noche de noviembre, después de las reparaciones en Praia, estábamos felices de seguir adelante gracias a esta hermosa vela blanca y azul, a una media de más de 8 nudos. Las millas náuticas seguían llegando y el confort a bordo era perfecto (es decir, sin rodar). Todo iba bien hasta la llegada de esta terrible nube que la tripulante de guardia no vio venir, refugiada bajo el bimini. Todo sucedió muy rápido. De repente el viento cambió de dirección: 180°. El spinnaker comenzó a aflojarse ya que los cambios repentinos en un barco de 45 toneladas tardan en cambiar su dirección. Damien y Lauriane saltaron de sus literas para intervenir y, al ver esta nube tan amenazadora, la primera de este tipo desde el principio, se pusieron en marcha lo más rápido posible. Al llegar las primeras gotas de lluvia, Lauriane pide a todos que un tripulante se encargue de cerrar todos los ojos de buey y escotillas de cubierta, y que los demás suban a cubierta lo antes posible para ayudar a bajar el spinnaker, bloqueado por el calcetín. Una persona al timón, otra en la escota y dos en la proa para tirar el calcetín hacia abajo para cerrar la vela. La llegada de los tripulantes toma mucho tiempo . Por la cubierta les resulta imposible a solo dos bajar este maldito calcetín que queda pegado al tope y al mismo tiempo manejar la escota por unos diez metros que separan los dos postes de maniobra. La fuerza de las ráfagas aumenta y todos los esfuerzos por desbloquear el calcetín son en vano. De repente, el spinnaker se rompe, abriéndose de golpe justo cuando los tripulantes llegan a cubierta. Una parte de la vela cae al agua y la otra parte se enreda en los obenques, debido a un viento que cambia continuamente de dirección bajo una muy fuerte lluvia. Recuperamos todo el spinnaker a bordo y lo amarramos en cubierta. Todos estamos bien, lo principal está ahí. A pesar de ello, el ambiente es pesado. Al no poder desplegar el yankee, arrancamos el motor y esperamos que amaneciera para retirar los pedazos de vela atascados en lo alto del mástil. Temprano en la mañana, todos todavía estamos bajo el peso de lo que parece un mal sueño. Con el corazón apesadumbrado, guardamos esta vela en su bolsa, casi convencidos de que es irreparable y que tendremos que inventarle una nueva historia para que sirva para algo más que arrastrarnos a favor del viento. Cerremos el tema, lo reabriremos una vez que se decida el futuro de esta vela.
Al carecer de competencia con barcos de carreras o de carga, Damien volvió a asumir el papel de marinero de regata a la primera oportunidad, en medio de la nada. Después de días sin ningún otro barco en el horizonte, salvo raros portacontenedores y petroleros a lo lejos, al final del día vemos aparecer un velero en la popa del Milagro. Su rumbo nos hizo temer lo inaceptable: ¡quiere adelantarnos al viento! ¡Maldita sea, esto no puede ser! Milagro se lanzó en la lucha, todos en el cockpit, todas las velas desplegadas y con ajustes finos durante casi una hora para obligar a este competidor a orzar (apretar el viento) terriblemente, hasta que se resigna a renunciar a adelantarnos a favor del viento. El barco en cuestión, un velero flamante procedente de Les Sables d’Olonnes (Francia) y capitaneado por tripulación argentina, no juega en la misma categoría (52 pies y mucho más ligero) pero no destacó nuestro Milagro con sus 9 nudos, Después de nuestra pequeña victoria, intentamos contactar con ellos por VHF pero, molestos, ¡nadie nos respondió!
La noche siguiente nos acercamos a los islotes (mejor dicho «las rocas») de San Pedro y San Pablo. Ubicados aproximadamente a 500 millas náuticas de Natal (costa brasileña), están formados por varios islotes y arrecifes. El mayor de ellos, Belmonte, no supera los 5.500 m². Descubiertos el 20 de abril de 1511 por el portugués García de Noronha, estos islotes también fueron visitados unos siglos más tarde por Charles Darwin, durante su viaje a bordo del HMS Beagle. Desde 1988 están adscritos al estado de Pernambuco y, diez años después, se inauguró la Estação Científica do Arquipélago de São Pedro e São Paulo, un edificio de 40 m² ocupado por 4 investigadores/militares que se turnan cada 15 días. Desde el punto de vista biológico, la vegetación es escasa y allí viven varias colonias de aves, entre ellas los piqueros pardos y los noddis (marrones y negros). Desde allí serán nuestros compañeros de viaje nocturno, ¡hasta Salvador! Amantes de los pájaros de Hitchcock, aquí los tenéis, grabados durante una noche sin luna: https://karukinka.eu/wp-content/uploads/2024/12/Noddis-bruns_Milagro_karukinka_122024.wav
Después de estudiar los mapas y datos hidrográficos disponibles, francamente descartamos la idea de acercarnos a él de noche y más aún de fondear. Para tener una idea de la morfología del lugar, aquí tenéis los mapas del servicio hidrográfico brasileño que pudimos consultar:
A mediados de noviembre nos encontramos fondeados en la bahía de Praia, capital del archipiélago de Cabo Verde, país independiente desde 1971. El descenso hacia el sur ya está en marcha ya que nos encontramos en la latitud de Dakar (Senegal). .
La llegada se produjo de noche, bordeando las islas de ambos lados sin verlas. Pensábamos que nos encontraríamos con pescadores o veríamos faros pero nada, sólo raros halos luminosos a lo lejos nos daban indicio de presencia humana y ni una nube que anunciara las islas. Concluimos que estas islas estaban protegidas de la contaminación lumínica y escasamente habitadas. Esta llegada, a la luz de la ciudad dormida y en la máxima calma, se produjo sin siquiera despertar a la tripulación sentada en sus literas. Antes de descansar, echamos un vistazo a la gran bandera de Cabo Verde que domina un acantilado situado frente al barco. Unos cuantos perros se responden entre sí a lo lejos, recordándole a Toupie que ya no está sola en kilómetros a la redonda.
Durante el primer día, la tripulación permanece a bordo, luego de un merecido descanso y a la espera de que se completen los trámites de ingreso al país. Al principio de la tarde, bajo un calor abrumador a pesar del viento, se nos unió un nuevo compañero: François. Es la segunda vez que viene a realizar prácticas a bordo desde que estuvo en el equipo Pornichet-Dublín el pasado mes de abril. Esta vez con temperaturas completamente diferentes, ¡está encantado de volver a estar en su camarote de estribor y en la tripulación del Milagro! Lo celebramos improvisando mojitos con ron canario.
Luego tenemos que empezar a poner el barco en orden: limpieza a fondo, lavandería y reabastecimiento de alimentos. Damien y Lauriane se encargan de los trámites administrativos. Son múltiples ya que hay que presentarse a la policía marítima y luego en inmigración. Como las oficinas no siempre están abiertas y no se indica ningún horario, ¡la espera a veces puede ser larga! Al regresar de estos trámites, Lauriane nos encuentra un improbable “taxi privado” que simplificará enormemente nuestros viajes: ¡Djonni! Entre música alta y, a veces, conducir en modo rally por las calles de Praia, ¡hay onda!
Pasamos unos días en Praia para descansar y aclimatarnos al calor. El spinnaker, que sufrió algunos rasguños tras su nado inesperado, fue reparado (costura + cinta de vela) para poder volver a utilizarlo durante la travesía transatlántica. Dos compañeros regresan a Francia antes de que Etienne se una a nosotros desde Bilbao.
Juliane, la alpinista a bordo, sube varias veces a lo alto del mástil para comprobar la polea y la salida de la driza por mástil antes de poner una driza nueva de dyneema (¡gracias de nuevo Toni!). Lo que parece sencillo presentado en pocas palabras resultó, sin embargo, más complejo de lo esperado. El mástil de Milagro tiene 21m y, habiéndose roto la driza anterior, el resto había vuelto a caer en el mástil sin poder servir de guía a la nueva. De ahí la idea de bajar una cuerdita con un plomo en su extremo. Sólo que en dos ocasiones esta se bloqueó a la altura de las crucetas y fue imposible subirla o bajarla. Después de algunos intentos, la pequeña cámara a bordo no nos da respuesta al «por qué se bloquea» y finalmente, después de una pequeña siesta, Damien intenta otra pasada y esta vez funciona: la nueva driza está en su lugar y Justo a tiempo para tomar el dinguy hacia el pequeño bistró de la playa y tomar una Strela Kriola bien fría.
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Como cada tarde desembarcamos con los pies en el agua (y a veces más con el oleaje) y somos recibidos por el pequeño grupo de hombres y su jauría de perros que viven en esta playa y vigilan nuestro anexo, por un módico precio. El día antes de la llegada de Etienne tendremos la oportunidad de cenar con una tórtola acurrucada plácidamente en manos de Lauriane (ella y los pájaros…) y al sonido de la música caboverdiana, de la que podéis escuchar un pequeño extracto aquí. (para los melómanos exigentes, es una grabación de sonido con el teléfono…).
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Al día siguiente vamos al mercado municipal, el que está situado en la Meseta y que está lleno de gente, ruido, productos desconocidos y perfumes. ¡Se exhiben frutas y verduras pero no se muestran los precios! Nuestro taxista privado no nos siguió y nuestro portugués era más que rudimentario, el precio pagado después de calcular el tipo de cambio nos pareció totalmente prohibitivo, ¡nos tacharon de turistas! Salimos con nuestras mochilas llenas de productos locales: maracuyá, harina de mandioca, flores de hibisco secas (para el bissap), semillas de baobab, manzanas canela… A la vuelta, Djonni, nuestro taxista, subirá a bordo y pudo hacer un verdadero Instagram desde la cubierta del barco: ¡los jóvenes aquí tienen las mismas preocupaciones que en el viejo continente! Como en cada viaje de regreso, limpiamos todo meticulosamente para evitar que un polizón potencialmente invasor se instale: la cucaracha. Son muchos los que, al caer la noche, rondan furtivamente por todas partes, de ahí nuestro gran temor de subir alguno a bordo accidentalmente.
Se hace una última gran limpieza para limpiar todo el barco mientras se completan los trámites para salir del país y levamos anclas hacia el sur de la Isla Santiago para pasar la noche. A la mañana siguiente, después de bañarnos por supuesto (el agua está a 28 grados…), partimos hacia la Isla Brava (4000 habitantes) para hacer una última parada antes de Brasil y dejar atrás la isla volcánica de Fogo.
Esta pequeña isla es famosa por ser una de las más bonitas de Cabo Verde y podemos confirmar que la bahía de Tantum es suntuosa con sus barcos de colores y el pueblo de pescadores que la domina. Después de que Etienne pescara una magnífica carangue, partimos. La llegada al pueblo merece la pena, con un descenso del anexo a nado (imposible desembarcar del anexo con el oleaje) y una fuerte subida bajo un sol abrasador. Desde allí nos dirigimos al centro del pueblo y preguntamos cómo llegar a Nova Sintra, la «ciudad» principal, para visitarla y tratar de encontrar algunos productos más frescos, los del mercado ya pudriéndose uno tras otro… En el cuarto de hora después nos encontramos como sardinas en una lata en el minibús escolar, rodeados de niños extrañamente silenciosos: nuestra presencia los vuelve mudos, lo que hace reír al conductor. Vemos pasar los kilómetros por carreteras empedradas y empinadas. Cuanto más alto subimos, más exuberante se vuelve la vegetación, con árboles de mango, papayas, glorias de la mañana, yucas, ficus y grandes hibiscos. Llegamos a nuestro destino media hora después y descubrimos LA bebida caboverdiana: el Actimalt. Agradable y fresquito en el camino de vuelta, ¡es un lujo! Luego volvemos a la playa cargados como mulas y una carga bastante épica del anexo, todos en bañador y ayudados por los pescadores para pasar uno a uno las bolsas de comida. Después de una buena noche levamos anclas acompañados de los deseos de buen viaje de los pescadores que encontramos al salir de la bahía y con el deseo de volver a Cabo Verde por más tiempo porque entre los paisajes y la acogida de los habitantes, este paso realmente no te lo puedes perder.
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¡Nos vemos en unos días desde el otro hemisferio: bajo el sol brasileño en Salvador de Bahía!
Después de una magnífica escala compuesta de encuentros tan bellos como los paisajes circundantes, dejamos el loch Melfort para dirigirnos hacia el sur de la isla Mull. Para ello existen varias opciones y elegimos la de Cuan Sound, un canal (bastante) estrecho que separa la isla Seil de sus vecinas del sur, Luing y Torsa. Como las condiciones son demasiado tranquilas para avanzar únicamente a vela y llegar a tiempo para el momento adecuado de la marea, es con el apoyo del motor que entramos en el canal. Allí están los “eddies” (remolinos) indicados en el mapa, acompañados de vetas de corrientes bastante anárquicas a su paso por el norte de An Cléiteadh. La tripulación del pequeño ferry Cuan, que conecta Seil y Luing, nos saluda y, pasando unas ruinas a la salida del canal donde pastan ovejas y ganado, nos adentramos en el interior del Fiordo de Lorn («Ann Linne Latharnach» en gaélico), izamos las velas. y apaguemos el motor para cruzar esta bahía a favor del viento y a toda vela, bajo un gran cielo azul sin nubes.
El Firth of Lorn(e) es una bahía situada en la continuidad de la falla Great Glen (la del Canal de Caledonia). Este lugar está clasificado, teniendo en cuenta la diversidad de paisajes y especies que lo habitan, como espacio protegido desde 2014. Como muestran los mapas batimétricos del Fiordo de Lorn, el relieve del fondo marino es similar al de la superficie. .: acantilados, llanos y picos. Todo esto contribuye a crear condiciones muy diversas donde se encuentran especies que alcanzan sus límites migratorios norte o sur respectivamente. La morfología del fondo marino y su apertura hacia el Atlántico hacen que sea mejor acercarse con buen tiempo para evitar olas estáticas y remolinos. Los efectos de la marea son fuertes allí, con importantes corrientes procedentes de la Gran Raza. A nuestro favor durante la travesía, esta corriente nos acompaña hacia Loch Spelve.
Nos adentramos a vela por la tarde, a lo largo de acantilados verdes y revelando las primeras evidencias de vulcanismo activo hace más de 40 millones de años: columnas de basalto (de lava) al este y al sur del lago y una mezcla de granophyre (que contiene cuarzo) y arenisca con incrustaciones de olivino (roca sedimentaria arenosa) al oeste y al norte.
Dejamos granjas marinas a ambos lados y echamos anclas en el fondo del loch oeste, con el sonido de los gritos de los ostreros voladores y los balidos de las ovejas. La calma es total y ningún revuelo rompe la tranquilidad nocturna.
Al día siguiente partimos a pie hacia Loch Uisg, un gran lago situado en el eje de la falla de Great Glen y rodeado por Loch Spelve al noreste y Loch Buie al suroeste. A lo largo del camino nos maravillamos ante los rododendros que, a diferencia de lo que ocurre en casa, donde tienen el tamaño de un arbusto, están hechos de madera auténtica, densa y de ricos colores. La iglesia de Kinlochspelve domina la orilla este y abre ante nosotros el horizonte de una masa de agua en la que cada uno imagina qué deporte podría practicar allí: windsurf, kayak, wingfoil, cometa, vela ligera… ideas no faltan. ellos y el pequeño pontón al lado de un albergue nos confirma que para nada somos los primeros en pensar en ello!
Continuamos nuestra caminata hacia Loch Buie para visitar el Castillo Moy del clan MacLaine de Lochbuie. Construido en 1450 por Hector Reaganach Maclean, este castillo de tres plantas, abastecido directamente de agua dulce en la planta baja, fue reconocido por el rey de Escocia en 1494. Fue erigido a un paso de la orilla para permitir a los barcos navegar fácilmente. acceder a él. Un arco de piedras aún visible sirvió como trampa para peces y varios bloques grandes facilitaron el desembarco de pequeñas embarcaciones. Fue escenario de enfrentamientos, como durante la revuelta jacobita de 1689. Este castillo tuvo que ser restaurado al final de este período y también fue modificado a lo largo de los siglos para mejorar el confort (por ejemplo, instalación de una chimenea en el siglo XVI). No fue hasta 1790 que el clan MacLaine de Lochbuie la abandonó en favor de un hábitat vecino más cómodo, una vez que regresaron los tiempos de paz: la casa Moy. Durante varias décadas el uso del Castillo de Moy quedó reducido al de su calabozo como prisión.
El loch es tan bonito que decidimos volver allí con Milagro y disfrutar al día siguiente de una nueva excursión a los megalitos. A nuestro regreso a Loch Spelve ya no estamos solos anclados y nos encontramos con la amigable tripulación vecina, un trío de escoceses impresionados por el tamaño y la línea de nuestro Milagro. Los invitamos a subir a bordo para tomar un café a la mañana siguiente, antes de zarpar hacia Loch Buie.
La navegación se realiza a través (4-5 Beaufort) a sotavento de la isla Mull. Nos acercamos al castillo de Moy y disfrutamos de una espléndida vista del pico más alto del lago: Ben Buie (717 m). Echamos el ancla en una hendidura del lago y desembarcamos para ver estos famosos megalitos. El tiempo es tan bonito que los bañistas disfrutan de la playa cercana y nosotros rápidamente abandonamos los cortavientos y preferimos las camisetas. El paseo hacia los megalitos nos lleva al encuentro de un encuentro entre ciervos y ovejas. Seguimos las piedras blancas que nos indican el camino hacia el círculo de megalitos. Antes de llegar, Lauriane descubre otro yacimiento, a unos cientos de metros de distancia, similar a ciertas tumbas de tipo túmulo visibles en el yacimiento megalítico de Saint Just en Bretaña (compuesto por varias salas y un pasillo de entrada). La vista del círculo de megalitos fascina: ¿qué significa? La falta de consenso científico sobre el tema permite a todos proyectar su imaginación y verlo como un lugar ritual, un monumento vinculado al alineamiento de los astros o incluso un lugar de reunión para festejar !
Después de cenar fondeados, el cielo se vuelve más denso y un poco de balanceo parece arrullarnos. Nos preparamos para la próxima navegación hacia Iona, la isla sagrada.
Al final del día llegamos tranquilamente a vela al extremo oriental del loch Melfort, echando el ancla en un fondo de barro muy pegajoso (por cierto, también para la cadena y la cubierta…). Tan pronto como llegamos, Damien recibe una llamada de uno de sus amigos y ex alumno, Christian, que viene de Leeds para visitarnos a bordo y pasar la noche. Apasionado de Escocia, es una fuente inagotable de ideas de lugares para visitar, cada uno más remoto, interesante y salvaje que el anterior. Poco a poco se descubrió que los mapas en papel y los de la tableta se iban llenando de pequeños puntos y anotaciones adicionales. A esto se suma una pequeña lista de libros para consultar… ¡Suficiente para satisfacer nuestras ganas de explorar y aprender durante semanas o incluso meses…!
A la mañana siguiente, al llegar al pequeño pontón del hotel Kilmelfort antes de dirigirnos con Christian hacia Oban en busca de productos frescos, nos espera una segunda agradable sorpresa: el encuentro con Vicky y Margaret, ambas ocupadas en su magnífico y pequeño velero. Estábamos pensando en tomar el autobús de regreso desde Oban, ¡pero al final fue Vicky quien nos recogió directamente en el supermercado! Durante este sinuoso viaje entre lagos y colinas, lo invitamos a él y a Margaret a visitar nuestro “enorme velero”, que pertenece a la asociación Karukinka. Siguen preguntas sobre el por qué y el cómo de la asociación, el barco, la investigación de Lauriane y nuestra llegada a Escocia… y ella nos cuenta que es investigadora de historia medieval en la Universidad de Glasgow.
Fue después del almuerzo del día siguiente cuando vino a hacernos un magnífico regalo: ¡varias horas de lecciones de historia medieval escocesa a bordo del Milagro! Mapa de apoyo, referencias históricas, información sobre la historia oculta de los lugares y dinámicas de asentamiento,… no nos perdemos nada. “Aquí la historia la hicieron los navegantes, a vela”. Esta observación, llena de sentido común dada la morfología de los lugares, nos recuerda que efectivamente, los intercambios de ideas, influencias culturales, batallas, invasiones por todos lados, procesos de colonización, oleadas de reformas religiosas, desarrollos tecnológicos,… existieron gracias a la navegación. (y remando…).
Nuestra ruta del Cabo Norte al Cabo de Hornos, pasando por Bretaña, Irlanda, Escocia y Noruega, no es otra que la de un importante eje de intercambio desde hace miles de años. Presencia celta y luego romana, primeras misiones cristianas (siglo VI), guerras tribales entre los pictos y otros grupos, invasiones vikingas, funcionamiento de clanes muy arraigados en la cultura escocesa… Cada isla, desde las Hébridas hasta las Shetland, lleva consigo una carga de historias. de viento y olas que la erosión va borrando poco a poco de nuestra vista pero que los archivos cuidadosamente conservados a lo largo de los siglos salvan del olvido. Es un auténtico y minucioso esfuerzo el que están realizando Vicky Gunn y muchos investigadores de la historia de Escocia para comprender el territorio en diferentes épocas. Dan sentido a lo que nos rodea, desde megalitos hasta ruinas de castillos, invitándonos a investigar cada vez más.
La biblioteca de Milagro se ha vuelto a ampliar con algunas obras adicionales, por no hablar de las que Vicky piensa recomendar que llevemos a bordo, y dentro de poco estará a bordo un diccionario gaélico-inglés para ayudarnos a entender cuáles son los nombres. de los lugares por los que navegamos. Hemos concertado una cita: en nuestra próxima visita a Loch Melfort, ¡definitivamente iremos a visitar a Vicky y Margaret!
Antes de retomar nuestro viaje hacia el norte, el fin de semana pasado, llegó el momento de un reencuentro para Damien: el regreso a Kames Fish Farm. Llegó ansioso a presentarse en la recepción de la finca: después de 20 años sin noticias, ¿seguirían allí los directivos de esta empresa familiar? ¿Podrían haber comprado la granja empresas noruegas, como muchas piscifactorías escocesas? Damien se presenta y es entonces cuando un hombre de unos treinta años le estrecha la mano: Andrew, aquel con el que Damien había cuidado los conejos, jugaba a videojuegos con su hermano Charles y con él,… ¡cuando era muy pequeño! Andrew llama inmediatamente a su padre, Stuart, el empresario detrás de esta granja y con quien trabajaba Damien. Unos minutos más tarde llega y nos muestra el criadero, la oficina de control remoto de la seguridad de las jaulas repartidas por las islas, la distribución de alimentos haciendo clic detrás de una pantalla, la selección de los ejemplares más aptos para adaptarse al clima. cambio… Siempre en busca de mejoras, también nos cuenta que tuvo que afrontar un desastre sanitario que afectó a su granja hace varios años (fiebre aftosa de Noruega), que nos obligó a sacrificar todo nuestro salmón en lugar de en lugar de caer en los excesos ampliamente documentados de los abusos agrícolas. Por lo tanto, Kames ya no cría salmón como lo hacía hace 20 años, sino trucha, y en cantidades vertiginosas: cuando Damien trabajaba allí, la granja vendía entre 200 y 300 toneladas de salmón al año, y hoy se exportan más de 3000 toneladas de trucha. a los EE.UU.
Dejamos atrás Loch Melfort para emprender un nuevo capítulo en la proa de Milagro: ¡hacia Mull!
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PD: Nos gusta tanto Escocia que hemos optado por revisar nuestro programa para permanecer allí más tiempo y simplificar la llegada de quienes quieran unirse a nosotros, sin tener que luchar con la logística. Por lo tanto, verás (aquí) que te ofrecemos estancias simplificadas de una semana a partir del próximo sábado: ¡salida y llegada a Oban o Dublin! Desde Glasgow (vuelos directos desde París, Madrid, etc.) son necesarias 3 horas en tren directo o en autobús por las Highlands (¡un viaje dentro de un viaje!) hasta llegar al puerto de Oban. Para aquellos que quieran evitar volar, este destino también es accesible en tren desde Francia (calcule 12 horas desde París).
En definitiva, si necesitas ayuda para organizarte, no somos una agencia de viajes pero estamos aquí para ayudarte y estaremos encantados de recibirte para compartirte estos lugares donde, como se muestra en nuestro último pequeño vídeo en las Islas Treshnish: ¡No hay nadie!
Refugiados en un loch de la costa oeste de la isla Jura, dejamos pasar el mal tiempo y aprovechamos la escala para caminar por tierra, leer y descansar.
La vegetación, generalmente ocre, al final del invierno, está experimentando actualmente un cambio primaveral y poco a poco se vuelve verde. Los helechos se van abriendo poco a poco y campos enteros de flores azules adornan el horizonte, en forma de manchas. Las ocas y los charranes también se detienen con nosotros en este lago, y participan del paisaje sonoro de los gritos de los faisanes, las idas y venidas de los ciervos, los cormoranes, las nutrias y el canto del cuco.
Equipado con dos Bothies (refugios no vigilados), este lago es también un paraíso para los excursionistas que salen con tienda y mochila desde el puerto de Craighouse, el único pueblo de la isla al que llega el ferry. Entre las ideas de senderismo para la próxima vez, nos quedamos con la de los tres Paps, los tres picos principales de la isla que son el Beinn an Òir (la montaña de oro en gaélico, 785 m), el Beinn Shiantaidh (la montaña sagrada en en gaélico, 755 m) y el Beinn a’ Chaolais (la montaña del estrecho en gaélico, 734 m). Para la pronunciación… descúbrelo!
Tras esta escala, continuamos nuestro camino hacia el norte. El objetivo inicial era fondear en un loch al sur de la isla de Mull pero al haber elegido el viento una dirección diferente a la esperada, finalmente decidimos cambiar de rumbo y acercarnos a un lugar mítico y no sólo para navegantes: el Corryvreckan.
Al final de la tarde, todavía a vela (viento Beaufort NE 6 y mar agitado) y después de haber revisado tres veces los tiempos de marea y consultado casi toda la información a nuestro alcance (!), apuntamos tímidamente el morro hacia el estrecho y seguimos, a pesar de las corrientes cruzadas y los remolinos, hacia el único fondeadero en el noroeste de la isla Jura: Bagh Gleann nam Muc (la bahía de los cerdos). Las condiciones de buen tiempo y aguas tranquilas dejan a todos libres de imaginar el mismo viaje con mal tiempo… La noche fondeada fue muy tranquila, después de una magnífica puesta de sol y bien resguardado del viento.
La mala fama de este estrecho, de aproximadamente una milla náutica de longitud, se explica por varios factores:
la morfología del fondo marino: imaginar un gran cañón bajo el agua y poner allí una columna (como el final de la ascensión a Dibona para los montañeros que nos leen) aumentando de repente la profundidad de entre 50 y más de 220m a… 29m. Es en este lugar donde se crean los «eddies» o remolinos, que convierten el abismo de Corryvreckan en el tercer maelström más grande del mundo.
Efectos de marea: a esta morfología particular se suman las fuertes corrientes de marea en esta ubicación ya que está directamente abierta al Océano Atlántico. La corriente puede alcanzar más de 8 nudos por lo que si calculas mal tu partida, además de no ir donde habías planeado, corres el riesgo incluso de encontrarte más lejos de tu punto de partida.
Los efectos del viento: si a los efectos de las mareas se le suma un viento que sopla en dirección contraria a la corriente, entonces es aún mejor porque además de no avanzar (en el mejor de los casos) ni retroceder (muy probablemente), tienen olas estacionarias que pueden superar los 9 metros y ahí… ¡bien hecho, te has ganado tu visita a bordo del Milagro para contarnos todo esto en detalle!
y, por último, las evocaciones del lugar en la cultura y la literatura populares, que tampoco prometen nada bueno en caso de un error de cálculo. Algunos ejemplos: el rugido del abismo se podía escuchar a más de 10 kilómetros de distancia en los peores momentos; para los lectores de Julio Verne, un vistazo rápido en Rayon vert les llevará a este lugar durante un capítulo; muchas veces a lo largo de la historia los lugareños habrían favorecido la llegada de barcos enemigos a este lugar para hacerlos desaparecer; y también la experiencia vivida por George Orwell durante una navegación allí, poco antes de completar su obra maestra de 1984 a un paso del estrecho: Barnhill en la costa noreste de la isla Jura.
En fin, como habrás comprendido, estudiamos un poco la cuestión antes de partir y fue aún más tímidamente que el día anterior que levamos anclas por la mañana temprano para comenzar a cruzar de oeste a este. Las condiciones eran buenas y, como se esperaba, los principales remolinos estaban activos en la orilla norte del estrecho. Estábamos en el supuesto buen momento de la marea y sin embargo, las corrientes que se cruzaban decidían en ocasiones el rumbo de Milagro y sus 45 toneladas. Lejos de los peligros y lejos de utilizar toda la potencia del motor para luchar sistemáticamente contra ellos, fue bastante fascinante sentir estos efectos (y también bastante estresante para el timonel). Los araos arrastrados por la corriente parecían felices de viajar sin esfuerzo, mojando el pico de vez en cuando para atrapar comida que pasaba. A ambos lados el paisaje revelaba duras condiciones: roca desnuda moteada de líquenes y hierbas, y ninguna arboleda. Sólo a la salida apareció a nuestro lado de babor una pequeña casa situada en la isla de Scarba. Se toma la decisión de volver a vivir el mal tiempo, protegidos en el interior de esta casita.
Quelques images de ce passage réalisé sous le soleil et des lumières changeantes :
Después de una parada en el puerto de Craobh Haven, nos dirigimos hacia Loch Melfort, para el reencuentro de Damien con Kames Fish Farm.
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